Зачастую компания Aerocool остается верной названию и уделяет много внимания достойной воздушной вентиляции своих шасси. Но иногда они идут на поводу общей моды на «стекло и RGB». И тогда получаются красивые, но не особо логичные корпуса. Яркий пример такого подхода — Aerocool Python, который мы рассмотрим в данном обзоре.

Характеристики

Модель	Aerocool Python
Страница продукта	aerocool.io
Тип корпуса	Midi-Tower
Размеры, мм	446 (В) x 220 (Ш) x 387 (Г)
Материал	Сталь (0,5 мм), ABS пластик, закаленное стекло (4 мм)
Вес, кг	5,5
Цвет	Черный
Форм-фактор	ATX, MicroATX, Mini-ITX
Устройства 5,25″	–
Устройства 3,5″ внешние	–
Устройства 3,5″ / 2,5″ внутренние	2 / 2+1 (один 2,5″ накопитель можно поставить вместо 3,5″ диска)
Поддерживаемое количество слотов расширения	7
Вентиляторы	передние — 2 х 200 мм (установлены) / 2 х 140 мм / 3 х 120 мм, верхние — 2 х 120 мм, задний — 1 х 120 мм (установлен)
Интерфейсные разъемы	2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, два 3,5-мм разъема для микрофона и наушников
Прочее	Левая боковая и передняя панель из 4-мм закаленного стекла, 3 вентилятора с ARGB подсветкой в комплекте, контроллер подсветки и питания для 6 вентиляторов, пылевой фильтр блока питания, магнитный пылевой фильтр на верхней панели
Средняя стоимость, грн	1 899

Упаковка и комплект поставки

Корпус содержится в стандартной на вид коробке с монохромной полиграфией на бортах. Она достаточно информативна по части технических характеристик. Кроме того, тут есть ручки для переноски. Внутри всё как всегда — пенопласт, пакет и клейкие пленки на стеклах.

Комплект деталей не особо насыщенный. В нем есть лишь базовый набор, необходимый для монтажа компонентов системы. В том числе:

• инструкция по сборке;
• пять одноразовых пластиковых кабельных стяжек;
• три латунные стойки материнской платы (остальные шесть предустановлены в поддоне);
• 18 мелких винтиков для 2,5″ накопителей и материнской платы;
• шесть корпусных шестиугольных винтов;
• девять винтов для 3,5″ жестких дисков.

Внешний вид

Aerocool Python имеет подчеркнуто прямоугольный дизайн, не в последнюю очередь благодаря полноразмерным стеклам впереди и сбоку. Фронтальная панель полностью стеклянная, причем если присмотреться, то можно увидеть, что переднее окно приклеено к пластиковой рамке с помощью шести кусочков двухстороннего скотча по углам и по середине. За ним виднеется два крупных 200-мм вентилятора (они конечно же с подсветкой). Фирменный логотип наклеен снизу. Сразу возникает закономерный вопрос — откуда к вентиляторам поступает воздух?

Органы управления находятся в передней части верхней панели, на глянцевой подложке. Если смотреть слева направо, то здесь есть большая круглая клавиша запуска ПК, два точечных индикатора питания системы и активности накопителей, кнопка сброса, два порта USB 2.0, два 3,5-мм аудио-разъема, один порт USB 3.0, заглушка вместо еще одного USB и кнопка переключения подсветки.

Левая боковая панель из закаленного 4-мм стекла держится на четырех металлических винтах с накатанной головкой, расположенных по углам.

В боковине фронтальной панели есть вентиляционные отверстия. Но они предусмотрительно закрываются стеклом внахлёст. Единственное здравое объяснение этому — попытка уменьшить уровень шума для сидящих с этой стороны пользователей. Вот только поток воздуха тоже урезается на половину. Спорное решение.

Стекло имеет легкую степень тонировки. На винтах и корпусных креплениях предусмотрены резиновые прокладки.

Правая боковая дверца сплошная и металлическая. Держится на двух винтах с пластиковой накатанной головкой. Сзади имеется небольшая штампованная ручка. С этой стороны в боковой грани передней панели уже есть функциональные прорези для вентиляции, пусть даже не по всей её длине.

С внутренней стороны у дверцы есть полукруглые ребра жесткости и крепежные зацепы, которые придают её достаточную жесткость.

Верхняя панель металлическая и большая её часть занята сотовой вентиляционной решеткой, прикрытой съемным магнитным фильтром. Продолговатые посадочные отверстия смещены в левую сторону и позволяют повесить сюда два 120-мм вентилятора.

Задняя панель устроена стандартно. В правом верхнем углу есть вентиляционная решетка с крупными ячейкам. На неё можно закрепить 120-мм вентилятор и отрегулировать высоту его посадки в пределах 20 мм. Ниже есть семь слотов расширения, закрытых одноразовыми вентилируемыми заглушками. Отверстие возле слотов зарыто декоративной пластиной, удерживаемой одним винтом. Блок питания можно ориентировать исключительно вентилятором вниз.

На основании корпуса есть вентиляционная решетка блока питания, прикрытая мелкоячеистой металлической сеточкой пылевого фильтра. Спереди можно открутить два винта, удерживающих корзину накопителей. В передней части фронтальной панели есть прорезь для её демонтажа.

Четыре круглые пластиковые ножки расположены по углам и имеют высоту в 16 мм. Снизу на них есть мягкие наклейки.

Посмотрим на внутреннее устройство шасси.

Внутреннее устройство.

Корпус Aerocool Python поддерживает установку в вертикальном положении материнских плат формата ATX, MicroATX и Mini-ITX. Максимальная высота процессорного кулера равна 170 мм по нашим измерениям (официально заявлено 164 мм). Оптимальная длина плат расширения во всех слотах составляет 300 мм. Максимум может быть до 325 мм. Предельная длина блока питания равна 160 мм вместе с корзиной накопителей.

Запас пространства под верхней панелью равен всего 20 мм до кромки материнской платы. Вентиляторы помещаются впритык к стандартной оперативной памяти, но радиаторы СВО уже никак.

На задней панели предустановлен на вытяжку 120-мм вентилятор. Все семь слотов расширения крепятся обычными винтами.

Вентилятор имеет белую полупрозрачную крыльчатку на девять лопастей. Маркирован как Xiang Feng DF12025HydroBearing, из чего можно предположить наличие тут гидравлического подшипника. Из-за специфического разъема на шесть контактов возможности точно измерить скорость пропеллера у нас не было. Длина провода составляет 680 мм. ARGB-светодиоды расположены внутри, по периметру статора.

В нижней часть корпуса есть несъемный металлический кожух. Ближе к поддону в нем есть два отверстия для укладки кабелей, а со стороны передней панели находится вырез глубиной в 30 мм.

В передней части корпуса находится вентиляционная решетка с продолговатыми посадочными отверстиями. В передней части поддона можно разместить два 2,5″ накопителя, прикрутив их винтами с обратной стороны.

За поддоном материнской есть 25 мм запаса для укладки проводов по ширине до боковой дверцы. Вверху находится крупный вырез под усилительную пластину процессорного кулера, есть отверстия для протяжки кабелей и проушины для их фиксации. В передней части поддона закреплен ARGB-контроллер.

Контроллер держится на двухсторонней клейкой ленте. В нем есть шесть разъемов на шесть контактов для подключения специальных вентиляторов с подсветкой. Справа расположен вход питания. Слева внизу есть выход для синхронизации подсветки с материнской платой. Вверху слева сделан двухконтактный разъем, куда подключается кнопка от передней панели для переключения режимов подсветки.

Питание контроллера осуществляется через сквозной разъем «молекс». Для синхронизации с материнской платой есть стандартный разъем +5VDG и его укороченный вариант для материнских плат Gigabyte.

Для накопителей впереди есть съемная корзина, удерживаемая двумя винтами снаружи дна корпуса. В неё привинчивается два 3,5″ диска или один 3,5″ и один 2,5″ накопитель. Демпферов вибрации нет.

Так выглядит лоток, извлеченный из корпуса. Не очень удобно.

На посадочное место блока питания поместится БП длиною до 160 мм включительно с запасом в 30 мм для поворота проводов. Если корзину снять, то можно поставить и нечто большее. Демпферов вибрации, естественно, нет.

Передняя панель отделяется от корпуса очень легко, если потянуть её снизу. К счастью, вентиляторы не прилегают к стеклу вплотную, и, хотя бы, с одной стороны, есть зазор в 14 мм для забора воздуха.

Два пропеллера имеют формат 195х195х26 мм со стандартными посадочными отверстиями 154х154 мм, в которых они закреплены длинными винтами.

Вентилятор промаркирован как XiangFeng DF20025SEL, информации о скорости вращения крыльчатки и типе подшипника нет. Подключается к питанию шестиконтактным шнуром длиною в 680 мм. Субъективно работает данное устройство довольно тихо.

Так выглядит передняя панель без пластикового обвеса. Посадочные отверстия позволяют прикрепить здесь два 140-мм или три 120-мм вентилятора в качестве альтернативы для двух 200-мм гигантов. И кстати, только когда я увидел корпус в данном ракурсе, то припомнил, где он мне встречался ранее. Это шасси от Aerocool Sentinel.

В набор кабелей от корпуса входит провод от разъема переключения подсветки, четыре пары проводов от кнопок запуска и перезагрузки системы, индикатора питания и активности накопителей, колодка USB 3.0, колодка USB 2.0, шнур HD Audio. Все провода окрашены в черный цвет и имеют достаточную для подключения длину.

Перейдем к сборке системы и тепловому тесту.

Сборка

Сборка системы в корпусе Aerocool Python осуществляется без проблем и замечаний. Единственным неудобством является крепление жесткого диска, для чего шасси приходится укладывать на левый бок. Провода нормально распределяются за поддоном и не мешают закрытию крышки.

Содержимое корпуса хорошо видно через боковое окно.

Подсветка выглядит вполне занимательно, хотя странно, что светодиоды есть лишь под ротором, но отсутствуют в рамке пропеллеров по периметру.

Индикаторы активности накопителей и питания системы не слепят, если смотреть на них не под прямым углом.

Тестовый стенд

Для тестирования эффективности охлаждения компонентов в корпусе Aerocool Python использовалась следующая конфигурация:

Методика тестирования

Тепловая нагрузка на процессор и видеокарту создавалась с помощью стресс-теста CPUID powerMAX версии 1.00.1 с использованием AVX инструкций в течении 10 минут. Нагрузка на жесткий диск производилась программой Crystal Disk Mark 6.0.2 х64. В конце цикла тестирования система работала 10 минут в холостом режиме для определения минимальных тепловых показателей. Температура окружающей среды равнялась 29 градусам Цельсия. Скорости вентиляторов процессорного кулера и видеокарты зафиксированы на максимальных оборотах. Пиковое энергопотребление системы составило 427 ватт. Под верхнюю панель был установлен один вытяжной 120-мм пропеллер. Тестирование проводилось в двух режимах сравнения с открытым стендом. В первом варианте боковое стекло было на месте, а во втором случае оно было снято. Все корпусные вентиляторы работали на максимальной скорости.

Результаты тестирования

Закаленное стекло в корпусе Aerocool Python вполне предсказуемо оказалось непроницаемым для воздуха, что отразилось на общих температурах компонентов системы. Особенно хорошо контраст виден если сравнить дельту температур с результатами Aerocool Sentinel, построенном на точно таком же шасси, но имеющим впереди вентилируемую сетку. Итак, в сравнении с открытым стендом прибавка по температурам процессора составляет 12 градусов, по видеокарте 14 градусов, десяток для памяти и материнской платы и даже жесткий диск уступил по температуре 2 градуса. Чтобы проверить теорию про недостаток вентиляции мы применили самый простой метод и сняли боковую крышку шасси. Падение температур составило от 5-ти до 8-ми градусов. Тут, как говорится, без комментариев. Из-за нехватки проточной вентиляции Aerocool Python подходит лишь для систем невысокой тепловой мощности.

Выводы

Aerocool Python представляет собой красивый корпус, где внешний дизайн полностью доминирует над здравым инженерным смыслом. Шасси, которое изначально проектировалось для хорошей вентиляции было сильно ограничено в своих возможностях обвесом из стекла в зонах, где должны были быть установлены хорошо проницаемые для воздуха сетки. В результате сюда не стоит ставить горячие системы, не говоря уже про разгон компонентов. В остальном же все относительно нормально. Продуманная конструкция, достаточно свободного места и простота в плане сборки системы. Ну и подсветка, для которой даже не нужна материнская плата с подходящим разъемом, находится на высоте, как изначально и задумывалось его создателями.

Исходя из накопленного за прошедший год опыта тестов корпусов Aerocool, сейчас можно коротко подвести определенные итоги касательно актуального ассортимента компании. Итак, если желаете красоты и безразлична вентиляция, то смело берите Python или подобные ему модели. Если вентиляция все же важна больше внешности, то есть почти такой же Sentinel. Аналогичный выбор можно сделать и в связке NightHawk — AirHawk, где интерьер шасси организован чуть солиднее. Лучшее же сочетание практичности, вентиляции и простоты можно найти во всех вариациях линейки Aero One. Тесты практически всех перечисленных выше моделей читатели смогут найти на нашем портале при необходимости.

Приветствую вас, товарищи!

Не знаю что случилось, но в последние несколько дней меня завалили просьбами сделать видео, как разобрать кулер видяхи чтоб смазать. Хотя моя ферма на видеокартах уже 2 года как выключена и полгода как все распродано.

Но тем не менее… народ требует — будем исполнить!

Начнем с того, что все ссылались на

, в котором я показывал преимущества кулера, у которого был убран стопор крепления крыльчатки и я согласился снять очередной короткий ролик, в котором собирался продемонстрировать как это сделать. Но что-то пошло не так…

Перед написанием этой статьи, должен признаться, что всех вопращающих считал жопорукими гомо-эректусами, которые не способны ни на что, кроме как существовать. Теперь забираю все свои мысли назад и даю обещание больше так не думать.

Теперь я расскажу и покажу вам, как это делать и что делать, если «ВСЕ ПРОПАЛО!!!» :suicide_fool-edit:

Поскольку все мои видяхи уже проданы и благодарно служат новым владельцам, а подходящего кулера я не смог найти, то решил продемонстрировать все на абсолютно исправном кулере от видеокарты Asus HD7970.

Да да, это именно та самая видяха с видео. 🙂 Жертвой и главным актером видеоролика будет правый кулер.

Для начала надо немного разобрать видеокарту, чтоб получить полный доступ к кулеру.

Разумеется, с каркаса тоже надо его снять.

Когда кулер освобожден от железных оков, то мы можем почуствовать и увидеть его свободный ход, ограниченный внутренним несъемным стопором.

Вот в этот промежуток нам и надо вставить наш высокоточный инструмент, который называется ScrewDriver или по-русски — отвертка плоская обыкновенная…

В идеале, нужно использовать две плоские тонкие отвертки с шириной лезвия 5-7мм, ни больше, ни меньше. На картинке выше — просто общий вид инструмента.

Внимание! На данном ролике все действия были сделаны верно. Но результатом должен был стать щелчок, а не хруст и треск. Если вы услышали щелчок, то это значит, что у вас все получилось и дальше статью можно не читать. А просто почистить, смазать и собрать все обратно.

Несколько фоток как что и куда засовывать.

Смотрим вторую серию! 😀

Как видите, полная разруха, тотальный фатал и другие ругательные слова… Но на самом деле — ничего страшного! 😉

Теперь посмотрим, что нам мешало. Фактически, вся съемная часть выглядит как ротор с лопастями, который вставлен в подшипник скольжения и зафиксирован пластиковым кольцом-стопором с 4-мя вырезами.

Вот все эти элементы в разобранном и собранном состоянии.

А вот весь кулер в порядке сборки (слева направо)

Да ну и хрен с ним!

Давайте уже займемся ремонтом!

На предыдущих видеороликах, вы видели как я ломал.. буквально раскрошил в клочья исправный вентилятор! Ну это не страшно, т.к. у нас есть двухкомпонентный эпоксидный клей!

Размешиваем, склеиваем, фиксируем.

Не надо спешить! Это важно. Клей очень крепкий, но ему надо тепло и 24 часа покоя.

Когда все склеилось — можно собирать. Пока эпоксидка схватывалась, решил привести в нормальный вид и второй кулер видяхи, у которого все было проще с разборкой, но у него крыльчатка улетела со шкива )))

Теперь все выглядит красиво и аккуратно.

Кстати, многие из вас заметили, что есть отличия между статорами. Так вот — у правого изначально сломалась пластиковая крышка, прикрывающая подшипник (как на левом), но на самом деле этот пластик не несет никакой нагрузки, так что если он треснет, то можете смело доламать его по всему периметру.

Устал я писать… Давайте уже завершим эту эпопею.

Все несмазанное — смазано. Все сломанное склеено. Пора проверить работоспособность!

Ванная комната – одно из тех мест в квартире, которому просто необходима качественная вентиляция. С ее помощью в шахту уходят излишки влаги, появившиеся после принятия душа, и специфические ароматы косметических или моющих средств. Поддержание оптимального микроклимата препятствует образованию грибка или плесени, выпадению конденсата на смесителе, зеркалах или трубах, постепенному разрушению отделочных материалов и порче мебели.

Но естественное вентилирование помещений не всегда эффективно, не так ли? Поэтому установка принудительной вытяжной системы порой оказывается единственным способом устранить пар и нежелательные запахи из ванной. Однако длительная эксплуатация вентилятора неизбежно приведет к загрязнению его узлов и постепенному снижению производительности. Чтобы улучшить работоспособность устройства, нужно знать, как разобрать вентилятор вытяжки, правильно очистить его детали и снова выполнить монтаж.

В этом материале мы рассмотрим строение вытяжки, ее пошаговый разбор, расскажем, как быстро вымыть прибор, упомянув, почему тяга в ванной комнате может снизиться даже при исправно работающем вытяжном приборе.

Строение и принцип работы вытяжки

Чтобы грамотно разобрать и помыть вытяжку в ванной, стоит ознакомиться как она устроена и работает. Наиболее распространенными моделями для установки в ванной являются осевые (аксиальные) вентиляторы, которые монтируются на стене в месте, где проходит вентиляционный канал.

Вытяжка аксиального типа имеет крайне простое устройство. Прибор осуществляет захват воздуха за счет вращения оси, на которой зафиксирована аэродинамическая крыльчатка с лопастями. За ней расположен компактный двигатель, благодаря которому ось осуществляет движение.

Лопасти крыльчатки обладают определенным наклоном. Он обуславливает прохождение воздуха сквозь систему вентилятора, частично препятствует обратному захвату отработанного потока и способствует образованию давления, которое увлекает воздух в вентканал.

Но даже такое простое устройство способно эффективно очищать воздух от пара и нежелательных примесей. Важно лишь следить за чистотой прибора и наличием необходимой тяги

Наиболее чувствительными к загрязнению являются именно лопасти вентилятора, так как на них оседает большая часть пыли и частичек дыма, если в помещении курят.

В тщательном очищении нуждается и место крепления крыльчатки к оси. Помимо удаления сора этот участок необходимо периодически смазывать. Пару капель специального масла понадобятся передним и задним подшипникам, которые находятся у мотора.

О том, что вытяжку пора демонтировать и промыть, можно понять при визуальном осмотре, посветив фонариком за внешнюю решетку.

О необходимости очищения могут свидетельствовать и такие сигналы:

• повышение уровня шума, генерируемого вентилятором во время работы;
• снижение тяги из-за падения производительности вытяжки.

Все эти факты говорят о том, что скорость вращения аэродинамической крыльчатки упала, поэтому вытяжка нуждается в разборке, плановом очищении и диагностике вероятных неисправностей.

Тонкости разборки и чистки вытяжки

Для того, чтобы демонтировать вытяжку, необязательно приглашать специалиста. Для начала нужно найти в руководстве пользователя пункт о том, как снять лицевую крышку вентилятора в ванной, а после изучения инструкции приступать к последующей разборке и самостоятельному обслуживанию устройства.

Шаг #1 — отключение и извлечение вытяжки

Снятие прибора начинается с обесточивания линии, от которой запитана вытяжка. Это особенно важно, если вентилятор напрямую подсоединен к включателю света и начинает свою работу одновременно с источником освещения в ванной.

Если для сети ванной комнаты не предусмотрен отдельный автомат, придется отключить от электричества всю квартиру. Чтобы избежать подобных неудобств, при замене внутриквартирных электросетей и установке щитка стоит вывести индивидуальные автоматы для каждого помещения

Сама крышка вытяжки зачастую крепится на несколько саморезов, которые для эстетичности конструкции размещены в торце корпуса. Реже она может быть оснащена пазами, с помощью которых и фиксируется.

После снятия крышки необходимо выполнить несколько шагов:

1. Открутить саморезы, которые фиксируют прибор в вентотверстии.
2. Поддеть корпус по периметру, отсоединив его от стены, если он был посажен на клей.
3. Осторожно достать устройство и отключить его провода от кабеля электросети.

Если перед проведением демонтажа вытяжка работала, необходимо дать ей остыть, после чего можно проводить разбор вентилятора.

Шаг #2 — разборка и обслуживание

После остывания вентилятора необходимо осторожно разобрать основные узлы, чтобы очистить и смазать необходимые детали.

Для этого предстоит выполнить следующие действия:

1. Снять колесо крыльчатки. Чаще всего оно крепится к валу цанговым методом. Чтобы отсоединить деталь, нужно просто повернуть гайку крепления.
2. Аккуратно извлечь мотор, предварительно отсоединив клеммы. Сам двигатель обычно крепится к корпусу с помощью двух винтов.

После этого можно приступать к очищению деталей и смазыванию машинным маслом определенных узлов: подшипников, оси. Смахнуть пыль из областей, не подлежащих мытью, удобнее всего мягкой кистью средней величины.

Кроме очищения самой вытяжки стоит уделить внимание и вентиляционной шахте. По возможности удалите загрязнения на входе в вентканал, используя пылесос и влажную ветошь

Крыльчатку вентилятора, внешнюю крышку и сетку, защищающую от проникновения насекомых из шахты, нужно тщательно ополоснуть водой. Желательно не использовать моющие средства, так как они могут быть достаточно агрессивными по отношению к пластику.

Оптимальным чистящим средством станет обычное хозяйственное мыло без добавления отбеливателей. Из него получают обильную плотную пену, которой можно эффективно удалить отложения загрязнений с деталей вытяжки.

Затем предстоит смазать основные узлы вытяжки. Для точечного нанесения смазки удобнее всего использовать шприц с тонкой иглой. Для равномерного распределения масла прокручивайте поворотные детали.

Перед тем, как вновь выполнить монтаж, нужно тщательно просушить все узлы и удалить излишки масла, промокнув нужные участки салфеткой.

Шаг #3 — обратная сборка и монтаж прибора

Сборка вытяжки также не требует много знаний. Далее разберем, как обратно собрать встроенный вентилятор в стене после того, как удалось его почистить .

Возобновление целостности конструкции включает несколько ключевых моментов:

• установку двигателя в корпус с последующим подсоединением клемм;
• закрепление аэродинамической крыльчатки на оси.

К фиксации крыльчатки нужно отнестись особенно внимательно: если установить ее обратной стороной, можно спровоцировать появление обратной тяги, из-за которой загрязненный влажный воздух не будет уходить из ванной.

Установка внешней крышки-решетки вытяжки производится после финального монтажа устройства непосредственно в отверстие, ведущее в вентиляционную шахту

Вся необходимая информация о монтаже вентилятора содержится в инструкции к прибору.

Обычно пользователю после сборки основной части конструкции необходимо:

• промазать заднюю часть корпуса клеем типа «Жидкие гвозди»;
• поместить вытяжку в отверстие, проделанное в шахте;
• прикрутить все саморезы по периметру корпуса;
• подключить провода питания;
• установить противомоскитную сетку;
• зафиксировать крышку вытяжки с помощью болтов, если в конструкции не предусмотрены пазы.

После проведения монтажа нужно убедиться в работоспособности устройства – проверить его на включение и возможность создавать достаточную тягу.

Типичные причины снижения тяги

Если после того, как вам удалось помыть вытяжку в ванной, ее производительность не повысилась до номинальной, стоит выявить причины, по которым устройство работает неполноценно.

Кроме естественного износа оборудования на уровень всасывания могут влиять множество различных факторов. Но чаще всего корень недостаточного воздухообмена кроется в снижении тяги. Так почему же исправная и чистая принудительная вытяжка не справляется с удалением влажного воздуха?

Причина #1 — нарушение воздухообмена

Для высасывания потоков воздуха настенной вытяжке необходим приток свежего воздуха. Для этого в нижней части двери должны находиться специальные отверстия с решетками, через которые воздух из других помещений будет попадать в ванную комнату.

Двери с вентиляционными решетками вполне эстетично вписываются в интерьер. Для обеспечения притока воздуха достаточно выбрать полотно с тремя-пятью отверстиями, расположенными в нижней части двери

Если возможности и желания заменять межкомнатную дверь нет, стоит чаще оставлять ее приоткрытой, расширить проем между дверным полотном и дверной коробкой либо самостоятельно прорезать вентиляционные отверстия.

Установка пластиковых окон, тщательное утепление стен и надежные входные двери с хорошей изоляцией существенно препятствуют проникновению уличного воздуха в жилье. Поэтому даже зимой важно периодически проветривать все помещения. А также поставить окна с приточным клапаном.

Причина #2 — засорение вентиляционных каналов

Если шахта вентиляции забита загрязнениями либо перекрыта, даже мощная принудительная вытяжка не справится со своими задачами. Поэтому необходимо проверить наличие естественной вентиляции. Если встроенная вытяжка не имеет обратного клапана, это можно сделать самым простым способом. Подобное тестирование можно проводить в холодное время года, так как летом, при слишком высокой температуре воздуха в помещении и на улице, не будет создаваться достаточный перепад давления.

После выключения вентилятора обеспечьте приток свежего воздуха, открыв окна квартиры и дверь в ванную комнату. Прислоните к решетке вытяжки салфетку. Если клочок легкой бумаги притягивается к отверстию, значит с функционированием вентиляции все в порядке. А если тяга полностью отсутствует, необходимо обратиться в управляющую компанию, после чего специальная служба проверит вентиляционные каналы и выполнит их прочистку.

Разница между загрязненной и очищенной вентиляционной шахтой наглядно показана на фото. Однако для подобного тщательного очищения потребуется особое оборудование, поэтому вызова специалистов не избежать

Дополнительно определить наличие тяги можно и по конденсату, выпадающему на зеркале после принятия ванны. Если пар быстро исчезает после открытия дверей в помещение, значит, естественная вентиляция функционирует исправно.

Причина #3 — установка соседями мощных вытяжек

Если соседи, проживающие этажами ниже, установят слишком мощные вентиляторы, тяга в канале может значительно упасть из-за образования стремительного воздушного потока. В некоторых случаях возможно возникновение явления обратной тяги, при которой воздух из ванных комнат других жильцов будет вдуваться в помещения этажами выше.

Чтобы избавиться от этих проблем, стоит либо договариваться с соседями, либо устанавливать более мощное устройство принудительного удаления воздуха.

Однако последний вариант чреват созданием неудобств для жильцов выше и может потребовать расширения отверстия в стене, ведущего в шахту. Это связано с тем, что на номинальную производительность вытяжного вентилятора влияет и диаметр входа в канал.

Причина #4 — наличие обратного клапана

Для предотвращения попадания в ванную неприятных запахов от соседей ниже пользователи нередко дополняют конструкцию настенной вытяжной системы специальной деталью – обратным клапаном. Он отсекает потоки воздуха из вентиляционного канала.

Но при отсутствии нормального притока и монтаже неподходящей вытяжки полностью перекроет воздуховод, тем самым лишив помещение естественного пути для вытягивания воздуха

Выводы и полезное видео по теме

Подробный процесс снятия крышки вытяжки и количество грязи, осевшей на деталях, заснят автором видео ниже:

Автор следующего видео рассказывает, как правильно установить вытяжку на стену в ванной, если отверстие, ведущее в вентиляционный канал, значительно превышает диаметр входа вентилятора:

Подробная разборка и ремонт вытяжки продемонстрированы другим автором:

Исправно работающая вытяжка в ванной – залог поддержания нормального микроклимата во всем жилье, так как наличие лишней влаги в одном помещении неизбежно скажется на общем уровне влажности в квартире.

Как и любое другое устройство, вытяжной вентилятор нуждается в периодическом обслуживании и очищении. Демонтаж, разборка, очищение и обратная установка настенной вытяжки не занимают много времени и не требуют специальных знаний. Однако, если после выполнения плановых процедур вентилятор все равно не обеспечивает должный воздухообмен, стоит обратить внимание на правильность функционирования естественной вентиляции.

Вы недавно разбирали вентилятор и чистили его от загрязнений? Поделитесь с другими пользователями своим опытом, расскажите, какой участок работы оказался для вас самым сложным. Если у вас остались вопросы по теме статьи, задайте их нашим экспертам – форма обратной связи расположена ниже.

Поделиться в соц. сетях:

В нашей повседневной жизни ноутбуки и персональные компьютеры занимают немаловажную часть. Для некоторых они являются средством заработка, и замедление или ухудшение работы не вызовет положительных эмоций. Например, перегрев ПК очень сказывается на производительности устройства и скорости, удобстве работы с ним в целом. Но, к счастью, ремонт кулера ноутбука своими руками произвести достаточно просто. Итак, давайте же начнем ремонт.

По какой причине ноутбук нагревается?

Ноутбук может нагреваться в таких случаях:

• Неисправен вентилятор.
• Засорена решетка для вентиляции, наслоение пыли на самой решетке.
• Образовании определенного слоя пыли на самих лопастях вентилятора. В этом случае имеет смысл провести по нашим инструкциям чистку ноутбука от пыли.

Важно! Когда ноутбук исправен, вы можете слышать всего лишь небольшой шум вентилятора, который нужен для охлаждения двигателя вентилятора, а также для электронных элементов, которые находятся в плате вашей техники. Но случаются ситуации, когда в ноутбуке без всяких на то причин перестает работать кулер, он же вентилятор, который охлаждает радиатор теплоотвода. Тогда либо шум вовсе отсутствует, либо он чрезмерно интенсивный.

Как открыть крышку ноутбука?

Для того чтобы открыть крышку ноутбука там, где находится вентилятор для охлаждения, вам понадобятся следующие инструменты:

1. набор насадок с мини-отверткой;
2. пинцет;
3. антистатический браслет, который одевается на запястье руки.

Важно! Антистатический браслет необходимо надевать на запястье руки во время каждого ремонта аудио, а также видеотехники, зажим крокодил можно подсоединить, прижать непосредственно к трубе отопления а затем, спокойно выполнять работу.

Проявление статического напряжений при соблюдении этих простых правил — исключено. При образовании искры статического электричества можно сломать один из фрагментов электроники, который находится в схеме платы вашего ноутбука.

После того, как вы изъяли крышку отсека вентилятора, решетку обязательно необходимо основательно очистить.

Важно! Тормозить компьютер может и по другим причинам — засорение самой операционной системы, малая производительность. В этом случае вам будет полезно почитать о том:

• Как выбрать жесткий диск для компьютера?
• Какая утилита самая лучшая для чистки ПК?

Ремонт кулера

После того, как вы разобрали ноутбук и добрались до самого вентилятора, проверьте его при помощи тестера, подается ли на него питание. Как правило, это красный и черный провода. Если нет, то дело не в кулере.

Итак, давайте же проверим, вращается ли ротор под воздействием на него пальцами либо же пинцета, например. Если он не вращается, тогда это означает, что кулер забился разнообразным мусором, пылью, и его необходимо почистить, а затем смазать смазкой, которая предназначена для электродвигателей.

При таком сценарии все достаточно просто:

1. Оторвите от него наклейку, аккуратно снимите при помощи пинцета, чтобы не потерять петельку, которая удерживает ротор, далее просто вытолкните ротор.
2. Перед вами откроется печальная картина из загрязненных внутренностей.
3. При помощи щетки, которую предварительно смочите в спирте очищайте все это загрязненное безобразие, а затем тщательно высушите.
4. После этого не забудьте вычистить то самое отверстие, в которое вставляется шпиль от ротора. Для этого вам понадобится зубочистка, а также кусочек ваты и спирт.
5. После проведения всех этих операций остается всего лишь смазать шпиль ротора, а затем собрать кулер, следуя процессу разборки, но уже в обратном порядке.

Важно! Если же кулер с самого начала вращается достаточно хорошо, но при наличии питания он не работает, скорее всего, в нем нарушена обмотка якорей, но в таком случае проще, быстрее и целесообразнее всего заменить кулер. В этом случае воспользуйтесь инструкциями из отдельной статьи «Как установить вентилятор в ПК?».

Видеоматериал

Ремонт кулера ноутбука своими руками можно произвести, но мы рекомендуем сделать это в сервисном центре, где подберут подходящий кулер, заменят термопасту и, возможно, обнаружат другие неисправности.