Оформить заказ можно в интернет-магазине

Резерв сохраняется в течении 3-ёх календарных дней

Минимальная сумма заказа от 500 рублей

С регионами работаем по 100% предоплате

Самовывоз заказа из магазинов компании:

— ТТК «Савеловский мобильный» павильон Т-113

— ТК «Митинский радиорынок» павильон 529

— ТК «Электромир» павильон Б10

— ТК «ЮНОНА» павильон 433

— Московский пр. дом. 6

Доставка

— Доставка по Санкт-Петербургу, в пределах ЛКАД-300 ₽

— Доставка по Москве, в пределах МКАД – 350 ₽

— Доставка по Москве, за пределами МКАД – от 500 ₽ в зависимости от удалённости от МКАД

— Доставка по Московской Области и Регионам осуществляется на следующий день после дня оплаты заказа в компанию перевозчик — «Почта России» (стоимость доставки 500 ₽), либо компанией СДЕК (стоимость доставки определяется индивидуально).

*Стоимость доставки не возвращается в случае отказа от покупки или возврата товара.

Надежная упаковка товара

От упаковки заказов, без преувеличения, зависит практически вся деятельность Интернет-магазина. Каким бы хорошим не был call-центр, отдел закупки или маркетинга, без качественной упаковки заказов сводятся на «нет» все усилия отдельно взятых подразделений. Ведь самое важное для онлайн-магазина что? Правильно — доставить товар клиенту в целостности и сохранности и во время!

Именно поэтому упаковке заказов мы уделяем особое внимание!

Контроллер питания — это микросхема, которая отвечает за преобразование напряжения от аккумулятора в напряжения для питания разных модулей телефона.
В некоторых ситуациях производители сотовых телефонов ставят 2 контроллера питания. Поломка таких микросхем приводит к неисправности телефона в целом.
Очень часто данная поломка обусловлена неисправностью контроллера питания, который ответствен за разделение и потребление питания. Контроллер – это BGA микросхема, которая является важным компонентом гаджета.
Микросхема регулирует работой всей системы смартфона, зарядом аккумулятора, работой процессора и памяти.

Причины неисправности контроллера питания в Huawei Y7 (2019)

Данная неисправность часто является результатом повреждения, но также есть много других причин, например:
Не включается и не реагирует на подключение зарядного устройства;
Не заряжается совсем;
Не работает сеть;
Не работает Bluetooth или Wi-Fi;
Сам выключается и включается;
Сильно нагревается и почти сразу расходует заряд батареи;
При подключении зарядного устройства появляется индикатор, но при этом батарейка не заряжается;
Зависает.

Замена контроллера питания в Huawei Y7 (2019)

Перёд выполнением ремонта делается полная диагностика устройства для подтверждения дефекта, согласовывается стоимость и срок исполнения.
После чего производится замена контроллера питания телефона Huawei Huawei Y7 (2019).
Замена контроллера цепи питания на Huawei Y7 (2019) осуществляется в Kangaroo Service достаточно быстро.
Замена выполняется на инфракрасной паяльной станции и при соблюдении всех температурных параметров.
Замена контроллера цепи питания выполняется опытными мастерами с опытом работы от 5 лет с использованием качественных комплектующих.
В работе применяем только качественное оборудование. На все проведенные работы и компоненты распространяется гарантия.
Будем рады помочь Вам, заменим контроллер питания в Huawei Y7 (2019) быстро и качественно — Kangaroo Service!

В своё время ноутбуки завоевали огромную популярность благодаря возможности работать от аккумуляторной батареи, что позволило не быть прикованным к одному месту и выполнять необходимую работу практически везде. Первые модели могли продержаться без заряда совсем недолго, а используемые никель-металлогидридные батареи обладали кучей недостатков. Но производители не сидели сложа руки, и за несколько десятилетий технологии изготовления аккумуляторов претерпели кардинальные изменения. На сегодняшний день в подавляющем большинстве ноутбуков используются литий-ионные батареи. Они могут прослужить довольно долго и лишены многих недостатков своих предшественников.

Но тем не менее они не являются совершенными и со временем также могут прийти в негодность. Неисправность батареи выражается в том, что она очень быстро разряжается, либо ноутбук некорректно отображает уровень заряда. В таком случае производители и продавцы техники рекомендуют приобрести новый аккумулятор. Но, поскольку стоимость оригинального комплектующего довольно высокая, можно попробовать откорректировать его работу самостоятельно. В зависимости от степени повреждения необходимо либо заменять элементы аккумулятора, либо же достаточно будет выполнить сброс контроллера батареи ноутбука.

Заметим, что контроллер аккумулятора – электронное устройство и тоже может выйти из строя. Если это произошло, то батарея не будет работать совсем. Тогда все нижеприведённые советы не помогут – требуется ремонт контроллера в сервисе или замена батареи. Однако, если батарея хоть как-то работает, значит, контроллер работоспособен. Он лишь показывает неправильные значения зарядки, быстро заряжает или разряжает аккумулятор, и с этим можно побороться.

Именно о последней возможности мы хотим подробнее рассказать в сегодняшнем материале. Вы сможете узнать, в каких случаях нужно сбросить контроллер, а также мы расскажем о возможных способах, как это можно сделать самостоятельно в домашних условиях.

Когда выполнять сброс контроллера батареи

Для начала стоит выяснить, что представляет собой контроллер батареи. Это небольшая микросхема, встроенная в сам аккумулятор, контролирующая его рабочее состояние, а также процесс заряда и разряда. Она взаимодействует с контроллером питания на материнской плате самого ноутбука, а также передаёт необходимую системную информацию операционной системе. Надеемся, схема вам понятна. Мы постарались описать всё простыми словами, но, если вы хотите узнать технические подробности, поищите в интернете.

Когда эта небольшая микросхема перестаёт корректно работать, может понадобиться выполнить сброс контроллера. В народе эта процедура также известна как калибровка батареи. По большому счёту, ситуаций, когда это может потребоваться, всего лишь две: некорректное отображение заряда и замена элементов аккумулятора.

Под некорректным отображением заряда следует понимать ситуацию, когда операционная система ноутбука даже после длительной зарядки показывает, что уровень заряда — менее 100%, либо заряд резко падает, и ноутбук выключается не через несколько часов, как ему положено, а гораздо быстрее. Многие начинают думать, что батарея пришла в негодность, но это не всегда так. Проблема очень часто заключается в её контроллере, который просто некорректно отображает заряд.

Под заменой элементов аккумулятора имеется в виду, что в некоторых мастерских и сервисных центрах могут предложить так называемую перепаковку батареи, то есть заменить пришедшие в негодность внутренние блоки. После этого необходимо выполнить сброс контроллера, чтобы все новые элементы были распознаны и могли быть правильно задействованными. Хотя, если после замены блоков что-то работает не так, вы имеете полное право предъявить претензии и потребовать исправления недоработок.

Замена аккумулятора ноутбука

Теперь давайте рассмотрим, как сбросить контроллер батареи ноутбука. Затронем программный и ручной способы.

Программный сброс контроллера

На некоторых сайтах вы можете увидеть рекомендацию воспользоваться программой Battery EEPROM Works. Это действительно очень мощная и продвинутая утилита, которая может в некоторых случаях буквально реанимировать аккумулятор. Но есть одно большое НО! Чтобы пользоваться ею, нужно знать очень много и уметь разбираться в электросхемах, а также иметь необходимые переходники, которые далеко не всегда легко достать в свободной продаже. Мы не будем рекомендовать вам эту программу для использования в домашних устройствах, так как можно очень легко бесповоротно испортить аккумулятор. Что же тогда вам подойдёт?

Окно программы Battery EEPROM Works

Практически каждый производитель имеет встроенные утилиты управления питанием. Её можно скачать на сайте поддержки, на странице загрузки драйверов вашего устройства, а в некоторых случаях утилита может быть либо предустановленной, либо записанной на идущий в комплекте диск с драйверами. Выберите функцию сброса или калибровки и в точности следуйте указаниям, высвечивающимся на экране. Чаще всего утилита разряжает батарею до нуля, после чего выполняет зарядку до 100%. Контроллер запомнит крайние показатели уровня заряда и станет работать, как и сразу при покупке.

Для разных ноутбуков может применяться разное программное обеспечение, предусмотренное производителем. Рассмотрим некоторые популярные модели:

• Acer – утилита BatteryMark проводит тестирование аккумулятора, полностью нагружая процессор. Если будут замечены несоответствия в его работе, производится сброс и несколько циклов зарядки-разрядки.
• Asus имеет в BIOS опцию Smart Battery Calibration на вкладке Здесь можно обнулить все данные контроллера.
• Dell – здесь нужно для своей модели смотреть утилиту на официальном сайте производителя. Если её нет, можно использовать другие программы, например, Smarter Battery.
• HP – на сайте производителя есть утилита HP Support Assistent, в которой есть опция «Проверка аккумулятора».

Однако, если вы всё-таки хотите выполнить полный сброс контроллера, то придётся изучить работу с программой Battery EEPROM Works. Но учтите, что делаете вы это на свой страх и риск, поэтому экспериментировать стоит, если в случае неудачи батарею будет не жалко выбросить. Эта утилита позволяет:

• Обнуляет счётчик циклов заряда-разряда батареи.
• Меняет дату выпуска аккумулятора на системную ноутбука.
• Прошивает в контроллере реальную ёмкость батареи.

После этого аккумулятор считается «новым». Исправление реального заряда может помочь, если контроллер неправильно его показывает и ноутбук быстро отключается, хотя батарея еще может работать. Это требуется делать и после замены элементов батареи на новые. Еще раз напомним — сначала изучите, как этой программой пользоваться, так как она позволяет делать очень многое.

Ручной сброс контроллера

Если по какой-то причине найти или установить утилиту управления питанием не получается, сброс или калибровку батареи можно выполнить вручную. Каким образом?

1. Отключите ноутбук от электрической сети, после чего переведите его в режим BIOS. Подробнее можно прочесть в статье как запустить режим БИОСа.
2. Оставьте ноутбук и не трогайте его, пока он полностью не разрядится. Позаботьтесь о том, чтобы он не перегрелся.
3. Не включая ноутбук, поставьте его на зарядку. Дождитесь его полного заряда, для этого его можно оставить его на всю ночь.

В 99% случаев такие простые действия помогут вернуть аккумулятор к жизни. Ну а если не помогает и это, купите новый аккумулятор, либо подключайте переносной компьютер напрямую к розетке, извлекая при этом батарею.

Некоторые советы по использованию батареи

• Если вы используете ноутбук только дома, то для меньшего износа его аккумулятора лучше будет его извлечь. Но перед этим зарядите его примерно на 80%, а также время от времени проверяйте уровень заряда, поскольку он склонен к саморазряду. После извлечения подключите ноутбук к блоку питания и пользуйтесь, как стационарным компьютером. Этот вариант подойдёт для тех, у кого ноутбук стоит только в одном месте, так как при таком использовании вы можете потерять данные, если отключите ноутбук от источника питания во время работы.
• Для увеличения времени работы за вашим устройством установите соответствующие параметры в настройках плана электропитания. При необходимости пользуйтесь режимом энергосбережения.

Друзья, сегодня мы с вами поговорили о том, как сбросить контроллер заряда ноутбука. Мы узнали, что иногда проблема заключается не только в аппаратных частях компьютера, но и в программном обеспечении. Поэтому не нужно спешить сразу заказывать новый аккумулятор. Надеемся, что у вас всё получилось, и не осталось никаких вопросов. Не забываем делиться своим мнением в комментариях.

В своё время ноутбуки завоевали огромную популярность благодаря возможности работать от аккумуляторной батареи, что позволило не быть прикованным к одному месту и выполнять необходимую работу практически везде. Первые модели могли продержаться без заряда совсем недолго, а используемые никель-металлогидридные батареи обладали кучей недостатков. Но производители не сидели сложа руки, и за несколько десятилетий технологии изготовления аккумуляторов претерпели кардинальные изменения. На сегодняшний день в подавляющем большинстве ноутбуков используются литий-ионные батареи. Они могут прослужить довольно долго и лишены многих недостатков своих предшественников.

Но тем не менее они не являются совершенными и со временем также могут прийти в негодность. Неисправность батареи выражается в том, что она очень быстро разряжается, либо ноутбук некорректно отображает уровень заряда. В таком случае производители и продавцы техники рекомендуют приобрести новый аккумулятор. Но, поскольку стоимость оригинального комплектующего довольно высокая, можно попробовать откорректировать его работу самостоятельно. В зависимости от степени повреждения необходимо либо заменять элементы аккумулятора, либо же достаточно будет выполнить сброс контроллера батареи ноутбука.

Заметим, что контроллер аккумулятора – электронное устройство и тоже может выйти из строя. Если это произошло, то батарея не будет работать совсем. Тогда все нижеприведённые советы не помогут – требуется ремонт контроллера в сервисе или замена батареи. Однако, если батарея хоть как-то работает, значит, контроллер работоспособен. Он лишь показывает неправильные значения зарядки, быстро заряжает или разряжает аккумулятор, и с этим можно побороться.

Именно о последней возможности мы хотим подробнее рассказать в сегодняшнем материале. Вы сможете узнать, в каких случаях нужно сбросить контроллер, а также мы расскажем о возможных способах, как это можно сделать самостоятельно в домашних условиях.

• Если вы используете ноутбук только дома, то для меньшего износа его аккумулятора лучше будет его извлечь. Но перед этим зарядите его примерно на 80%, а также время от времени проверяйте уровень заряда, поскольку он склонен к саморазряду. После извлечения подключите ноутбук к блоку питания и пользуйтесь, как стационарным компьютером. Этот вариант подойдёт для тех, у кого ноутбук стоит только в одном месте, так как при таком использовании вы можете потерять данные, если отключите ноутбук от источника питания во время работы.
• Для увеличения времени работы за вашим устройством установите соответствующие параметры в настройках плана электропитания. При необходимости пользуйтесь режимом энергосбережения.

Друзья, сегодня мы с вами поговорили о том, как сбросить контроллер заряда ноутбука. Мы узнали, что иногда проблема заключается не только в аппаратных частях компьютера, но и в программном обеспечении. Поэтому не нужно спешить сразу заказывать новый аккумулятор. Надеемся, что у вас всё получилось, и не осталось никаких вопросов. Не забываем делиться своим мнением в комментариях.

Нередко проблемы в функционировании ноутбука возникают из-за неполноценной работы аккумулятора. Если батарея не заряжается, следует выявить причины поломки. Начать стоит с проверки шнура и напряжения в электросети, затем обратить внимание на драйвера, которые играют важную роль в функционировании устройства.

Также дело может быть в повреждении цепи питания или разъема. Если же проблема кроется здесь, необходимо восстановить дорожки платы, может потребоваться и полная ее замена – тут не обойтись без диагностики.

Если и здесь вы не обнаружили проблемы, значит причина непосредственно в аккумуляторе ноутбука.

Не заряжается батарея на ноутбуке: причины

Отметим стандартные проблемы батарей.

1. Наверное, самая распространенная причина неполадок – это элементарный физический износ. Аккумуляторы на современных моделях ноутбуков способны выдерживать не более 800 циклов заряда. Таким образом, устройство рассчитано на 2 года, после чего в большинстве случаев необходима замена батареи. То есть срок эксплуатации аккумулятора в среднем равен двум годам, бывает трем. После каждого цикла заряда сокращается емкость батареи, за год эта емкость уменьшается примерно на пятнадцать процентов. Аккумулятор – расходный элемент, поэтому данный процесс вполне предсказуем и зачастую данная поломка даже не вносится в гарантийный талон. Однако можно продлить действие аккумулятора, соблюдая простые правила использования: батарею нельзя постоянно держать в устройстве, если ноутбук работает от внешнего источника питания – обязательно нужно ее вытаскивать и хранить в темном прохладном месте;

1. Также причина может крыться в неработоспособности одного элемента питания в батарее, из-за которого не функционирует весь аккумулятор. В таком случае батарея подлежит восстановлению;
2. Следующая причина – короткое замыкание;
3. Если ноутбук не видит аккумулятор, но зарядка идет, скорее всего причина в выходе из строя самого контроллера – а таком случае необходимо менять батарею;
4. Если ноутбук видит батарею, но зарядка не выполняется, возможен целый ряд причин:

• Дело в контактах батареи, они могут быть повреждены, возможно, необходима чистка от окисления;
• Батарея неправильно вставлена, выньте ее и поставьте заново;
• Ресурс батареи исчерпан;
• Дело в питании материнки;
• Не работают драйвера;
• Поврежден шнур;
• Аккумулятор неработоспособен, необходима замена.

Конечно, после обнаружения причины неполадки лучше обратиться к специалисту для ее устранения. Но можно попытаться и самостоятельно реабилитировать аккумулятор.

Для начала выполняем ряд нехитрых действий:

1. Выключаем устройство через меню Пуск;
2. Вытягиваем шнур питания;
3. Извлекаем из устройства батарею;
4. Нажимаем кнопку питания и держим 20 секунд;
5. Вставляем обратно батарею, загружаем компьютер;

Если заряд в трее на минимальном уровне – подключаем внешний источник питания.

Выполняем диагностику батареи

Задаетесь вопросом, как проверить батарею на ноутбуке? Чтобы произвести диагностику работы батареи и выявить уровень ее работоспособности, есть множество различных утилит. Кстати, они иногда помогают и увеличить срок службы элемента питания.

Рассмотрим несколько популярных и довольно эффективных программ. Но стоит помнить, что причины неполадок довольно разнообразны, и не всегда программа сможет их устранить. Зачастую данные утилиты позволяют продлить срок службы аккумулятора, уменьшая нагрузку.

BatteryCare – мониторит состояние аккумулятора, довольно проста в использовании, не тормозит работу системы. Показывает детальную информацию о работе батареи, например, на сколько процентов сократилась емкость. Исходя из первоначальных характеристик. Также можно узнать количество полных циклов заряда батареи, дату калибровки. Также утилита делится советами по уменьшению потребления заряда. Программа бесплатна, автоматически обновляется. Думаю, стоит скачать, кто еще этого не сделал.

Battery Optimizer – тоже довольно известная программа для оптимизации работы батареи и максимизации срока функционирования. Утилита отличается от аналогичных удобной функцией – она умеет сообщать, на сколько процентов можно повысить время автономной работы, если изменить некоторые службы и услуги системы. Измененные настройки сохраняются в личном профиле, после чего их запросто можно открыть в любое время. Утилита делает расширенный мониторинг функционирования аккумулятора, делая оценку потери, сравнивая с номинальной мощностью батареи. Имеет довольно простой и удобный интерфейс, не требует особых знаний в использовании.

Battery Eater – тестирует состояние батареи, обозначает реальную емкость. Программа пригодится при покупке ноутбука, бывшего в употреблении, вы сможете за несколько минут узнать, в каком состоянии аккумулятор и сколько он еще прослужит.

Battery Doubler – еще одна подобная утилита. Уменьшает энергопотребление, отключая ненужные процессы, позволяет работать компьютеру до двух раз дольше.

Как устранить неполадки в работе аккумулятора

Если возникли проблемы с аккумулятором, не стоит сразу же идти в магазин за новым. Вполне возможно его восстановить. Конечно, емкость батареи рассчитана не определенное количество циклов, но есть методы восстановления.

Рассмотрим решение самых распространенных проблем.

Батарея не заряжается

Бывает, аккумулятор просто перестает получать заряд. Ноутбук видит батарею, в трее показан уровень заряда, но при подключении к внешнему источнику питания ничего не меняется.

Вернем настройки батареи в BIOS к первоначальным значениям. Для этого выполняем следующие действия:

• Отключаем ноутбук от внешнего питания;
• Аккуратно вынимаем батарею;
• Нажимаем кнопку питания компьютера и держим не менее минуты;
• Подключаем устройство к электросети, аккумулятор не вставляем;
• Заходим в bios: при загрузке системы нажимаем сочетания клавиш, которые указаны в руководстве пользователя. Зачастую это Del, F12 или F2;
• Сбрасываем настройки до начального значения (Restore Defauts), сохраняем (Save), выходим (Exit);

• Выключаем устройство, удерживая 5 секунд кнопку питания;
• Вытягиваем шнур, вставляем аккумулятор;
• Вставляем штекер, подключаем ноутбук к внешнему источнику питания;
• Загружаем.

Метод сработал, если вы видите уведомление системы о том, что батарея заряжается.

Заряд идет, но не на 100%

Заряд идет, однако не доходит до логического завершения, аккумулятор заряжается не полностью. Еще один симптом «болезни» – сильно сокращается время автономной работы устройства на один заряд. Ноутбук держит заряд в несколько раз меньше, чем раньше.

Тут пригодятся те утилиты, которые мы рассматривали ранее. Проверяем состояние аккумулятора одной из них. Нам необходимо узнать следующие характеристики: заявленную мощность батареи (она же номинальная), максимальный уровень мощности, который достигает аккумулятор сегодня и процентное значение износа батареи. Соответственно, чем больше число, тем выше необходимость замены элемента питания. Если же процент незначителен, скорее всего, аккумулятор не является главной причиной снижения автономной работы. Идем дальше.

Проблема может крыться в какой-либо программе, которую вы недавно инсталлировали. Она может спокойно работать фоново и существенно повышать работу процессору и Wi-Fi, закрывая таким образом переход в режим экономии. Чтобы проверить наличие таких утилит, вызываем диспетчер нажатием Ctrl+Shift+Esc, анализируем работу фоновых программ. Деактивация ненужных утилит может повысить время автономной работы.

Купленная батарея не функционирует

Причина может крыться в несовместимости купленной батареи с контроллером зарядки. Аккумуляторы могут быть одного размера, однако отличаются другими характеристиками. Попробуйте сбросить настройки биос. Если это не поможет, сравните маркировки старой и новой батарей – они не должны отличаться.

Таким образом, не стоит паниковать при первых сбоях работы аккумулятора. И тем более, не стоит сразу же искать деньги на новую батарею, стоит она, кстати, немало. Попробуйте воспользоваться нашими рекомендациями и выполните описанные действия. Попробуйте провести диагностику и восстановить работоспособность аккумулятора специальными утилитами или путем сброса настроек системы. Проверьте различные варианты и проанализируйте причины поломки. Возможно, все не так страшно. Если вы не пренебрегаете правилами эксплуатации устройства, батарея прослужит длительный срок. Кстати, аккумуляторы довольно редко так резко выходят из строя, чаще проблемы возникают в программном обеспечении или причиной служит блок питания/разъем. Попробуйте все методы, и лишь затем меняйте батарею на новую.

Замена контроллера питания iPhone требуется в тех случаях, когда на Вашем телефоне есть проблемы с зарядом. Как это проявляется, почему это происходит и что делать? Обо всём этом расскажем Вам в данной статье. Для начала опишем основные симптомы.

• Айфон очень быстро разряжается, даже когда он не используется.
• Некорректно отображается индикация заряда. Телефон может быть подключен к зарядному устройству, но заряд не набирается, а наоборот уходит. При этом может наблюдаться сильный нагрев устройства.
• iPhone не заряжается или заряжается только в выключенном состоянии.
• Устройство принимает не все провода. Часто бывает так, что телефон может принимать и заряжаться дешёвым китайским проводом, а оригинальный кабель не определяется.

Что такое контроллер питания айфона?

Контроллер питания iPhone — микросхема, которая отвечает за распределение и регулирование питания всех узлов материнской платы и периферийных компонентов. Микросхема контроллера питания расположена непосредственно на плате устройства. Поэтому, если она начинает работать неправильно, для её замены потребуется полная разборка телефона и работа с платой на компонентном уровне.

Почему контроллер питания iPhone выходит из строя?

Основные причины, из-за которых контроллер питания iPhone может выйти из строя:

• Перепады напряжения при зарядке устройства. Очень часто сильные скачки напряжения могут быть в домах с плохой проводкой или, например, в только строящихся новых домах.
• Дешевые провода и зарядные устройства. Особенно это касается зарядки айфона от автомобильной зарядки. Случаев, когда контроллер выходит из строя, а Клиент описывает предпосылки этого фразой «Айфон стоял на зарядке в машине, потом нагрелся и выключился» было за время нашей работы десятки или даже сотни. Наибольший риск того, что контроллер питания айфона выйдет из строя или просто сгорит, возникает, когда Вы заводите двигатель, а айфон уже подключен к автомобильной зарядке.
• Механическое повреждение из-за падения или удара. Контроллер питания сделан из кремния, а дорожки питания выполнены из тонкого металла. При механическом воздействии металл может сломаться и контроллер перестанет работать корректно. Также, не секрет, что со временем заводская пайка компонентов платы становится более уязвимой, что также может вызвать их повреждение при падении или ударе.
• Последствия попадания влаги. При проникновении жидкости на компоненты платы, если батарея телефона заряжена, начинается процесс интенсивного окисления. Это может быть чревато серьёзными последствиями для работоспособности и поломка контроллера питания при этом может быть не самой большой проблемой.

Часто бывает так, что поломка контроллера питания на айфоне проявляется не сразу. К тому же, выход из строя контроллера по симптомам очень похож на проблемы с аккумулятором или шлейфом зарядки. Поэтому пользователю бывает трудно определить причину появления неисправности.

Сколько стоит замена контроллера питания iPhone?

Многие путают неисправность контроллера питания с проблемами периферийных компонентов телефона — аккумулятора, шлейфа и разъема зарядного устройства. Ничего удивительного в этом нет, т.к. симптомы могут быть очень похожи, а большинство пользователей могут не знать о принципах и особенностях работы микросхем в айфоне.

Поэтому мы объединили все проблемы, которые могут возникнуть с питанием и зарядкой iPhone, в одной прайс-таблице. Сделано это ещё и потому, что в особо запущенных случаях, неисправность контроллера питания влечёт за собой и проблемы с аккумулятором. В таких случаях, требуется и замена контроллера питания, и замена аккумулятора. Конечно же, на проведение работ в комплексе мы предоставляем скидку, которая определяется, в зависимости от модели телефона и того, что именно необходимо сделать.

Требуется замена контроллера питания iPhone или другой ремонт? Не можете понять причину нестабильной работы телефона? Приходите в гости, мы с радостью поможем Вам в решении проблем с Вашей техникой!

Выбрать сервис-центр на карте

Как делается замена контроллера питания на айфоне?

Все работы выполняются нами только после полной диагностики устройства. Для диагностики используется профессиональное специализированное оборудование — высокоточные блоки питания и мультиметры. Замена контроллера питания iPhone производится на сертифицированном оборудовании, позволяющем максимально точно выставлять температурный режим при проведении работ.

Нельзя забывать и о такой важной составляющей ремонта iPhone, как квалификация и опыт мастера. Работа с платой и замена микросхем на ней относится к категории сложных ремонтов, требующих от мастера большой аккуратности и буквально ювелирной тонкости. Компоновка микросхем на плате очень плотная и с каждой новой моделью iPhone становится ещё плотнее. Поэтому очень важно не перегреть плату и не повредить другие микросхемы и элементы, находящиеся рядом с контроллером. Гарантированно сделать это может только мастер высокой квалификации с большим опытом ремонта на компонентном уровне.

Можно ли поменять контроллер питания iPhone самому?

Учитывая особенности компоновки платы айфона и все тонкости, которые необходимо соблюсти, самостоятельная замена контроллера питания iPhone в домашних условиях практически невозможна. К сожалению, очень часто к нам попадают устройства после попытки самостоятельного ремонта платы. Как правило, последствия этих попыток несут за собой куда больше ущерба и для телефона, и для кошелька пользователя.

Самым правильным будет обратиться в проверенный сервисный центр, где работают опытные специалисты. Если на Вашем айфоне есть проблемы с питанием (айфон очень быстро разряжается, айфон не заряжается, айфон не включается, айфон заряжается только в выключенном состоянии), то, вероятнее всего, требуется ремонт платы и замена контроллера питания. Приходите в наш сервисный центр — мы с радостью решим Вашу проблему.

Остались вопросы?

Всем доброго времени суток! Приветствую своих старых читателей и рад новым! Речь в сегодняшней статье пойдёт о такой неприятной неисправности, как «китайский телефон перестал заряжаться». Если Ваш «китайский товарищ» не подаёт признаков жизни, сутками стоит, подключённый к сетевому или автомобильному зарядному устройству, а результата ноль – рекомендую обратить внимание на этот материал. Итак – телефон не берёт зарядку. Плохо, конечно… и втройне плохо, что китайские телефоны в сервисных центрах обычно в ремонт не берут, мотивируя отказ тысячей очень убедительных причин.

Одна из таких причин – полное отсутствие комплектующих и запчастей к китайским аппаратам. Я, как ремонтник, сам сталкиваюсь с этой проблемой и признаю её актуальность, но! Не спешите огорчаться и прибивать своего «китайского друга» гвоздём к стене (у одного моего знакомого в гараже прибито уже три таких телефона!).

Сегодня я расскажу, как «вылечить» такой аппарат без особых навыков и дорогостоящих запчастей. Сразу скажу — нам понадобятся: паяльник с остро отточенным жалом (80 рублей), китайский мультиметр (100 рублей), ну и – по мелочи: набор отвёрток, изолированные проводки… в общем, такого хлама у каждого в гараже найдётся немало. И ещё нам понадобится какой-нибудь «донор» зап.частей. Не обязательно это должен быть телефон. Вполне подойдёт неисправная материнская плата от компьютера, убитый винчестер (я использовал именно его!), даже многие зарядные устройства – «содержат» в себе нужные нам элементы. С вероятностью 95% в любом из вышеперечисленных «девайсов» вы найдёте всё необходимое! Вот – тот винчестер, из которого я буду «изымать» нужную детальку:

Ещё – понадобится желание что-то сотворить своими руками, эти самые руки (желательно – прямые 🙂 ) и хотя бы отдалённое знание школьного курса физики за десятый класс. Ну и, как говорится, приступим!

Прежде всего – возьмите ваш неисправный телефон и извлеките из него батарейку. Затем – измерьте на ней напряжение (мультимметр – в режиме измерения постоянного напряжения, предел – до 20 Вольт). Если на батарейке меньше, чем 3,7 Вольт – даже совершенно исправный телефон вовсе не обязан включаться! Такую батарейку нужно зарядить любым способом до 3,9…4,0 Вольта (в другом телефоне, «лягушкой», любым блоком питания… в общем, что есть под руками). Получилось? Вставляйте батарею в телефон и пробуйте включить. Включился? Работает? Радуйтесь! Половину дела уже сделали! Мы определили неисправность! Для окончательной «постановки диагноза» — пробуйте к ВКЛЮЧЕННОМУ телефону подключить зарядку. Если девайс стал показывать процесс зарядки, квадратики на индикаторе – замигали, чрез час (или раньше) – телефон сказал, что «Зарядка завершена», напряжение на батарее при этом стало равно 4,2 Вольта – значит… случилось чудо и неисправность самоустранилась. Радуемся дальше, идём за Клинским… ну и – далее, по списку. А вот если телефон никак не отреагировал на подключение зарядного устройства, если квадратики на индикаторе замигали, а телефон – ни через час, ни через день – не зарядился на 100%, или даже если телефон сказал, что «зарядка завершена», но через час – выключился и напряжение на батарее – не поднялось, а напротив – упало… В общем, читаем статью дальше.

А дальше – для начала немного скучной теории. За заряд батареи отвечает контроллер питания / зарядки, ну или проще – «контролька». Эта маленькая деталюшка отвечает за процесс зарядки аккумулятора, она же постоянно контролирует напряжение на батарейке, она же – мониторит температуру (да-да! и её!) корпуса аккумулятора… и ещё массу других параметров. Но иногда она, как и всякая другая деталь – выходит из строя. Причём в китайских телефонах она выходит несколько… чаще. Связано это обычно с некачественными зарядными устройствами (в китайских «зарядках» вместо пяти вольт на выходе запросто может быть и 12), с бросками напряжения в сети 220 Вольт… ну да это не важно. Важно то, что контролька по какой-то причине перестаёт работать, хотя все остальные функции телефона остаются в норме. И если для «белого» аппарата эта неисправность считается одной из самых лёгких и «халявных» (для мастеров) – достаточно просто перепаять контроллер и клиент будет счастлив, то для китайских телефонов – и рад бы перепаять, и оборудование для этого есть, и навыки… да где ж её взять, эту контрольку?! Иногда, очень редко – подходят контроллеры от Самсунгов или ещё каких-нибудь «белых» аппаратов; иногда – источником запчастей выступают «доноры» — неисправные китайские телефоны. Но чаще всего – приходится пожимать плечами и отдавать такой аппарат клиенту «без ремонта». И мастеру обидно (жалко потраченного времени), и клиенту неприятно. И вот как-то мне в голову пришла одна интересная мысль: ведь для того, чтобы зарядить аккумулятор – контроллер не нужен! В «лягушке» ведь никакой контрольки не стоит, а батарейки – заряжаются! Контролька нужна для ограничения зарядного тока (при необходимости – для этого можно обойтись обычным резистором), для исключения перезарядки аккумулятора (как альтернативный вариант — можно процесс контролировать вручную, по времени), для исключения перегрева батареи при зарядке (ограничить зарядный ток – батарея будет заряжаться чуть дольше, но зато – точно не перегреется)… Словом, будет не так удобно пользоваться телефоном… но согласитесь, это – лучше, чем совсем не пользоваться им! И в итоге моих «размышлений» — появилась вот такая схемка:

Предупреждаю сразу: схема – не совсем точная (вернее – совсем неточная!); но для понимания того, что я хочу сказать – она вполне подходит. В «заводском» варианте – с разъёма для подключения зарядного устройства «плюс» напряжения идёт сначала на контроллер зарядки, а уже с него – на батарейку. То бишь, когда нужно – контроллер самостоятельно может включить зарядку аккумулятора, выключить (когда напряжение на аккумуляторе достигнет нормы), может ограничить ток зарядки – если аккумулятор сильно греется… Я же предлагаю вот такую «доработку»:

Как видите, появился дополнительный диод и резистор. Причём – новая цепь идёт как бы «в обход» контроллера. То бишь, получается, что зарядка будет идти вне зависимости от состояния контроллера; даже если он неисправен, даже если его нет вовсе – батарейка заряжаться будет, что и требовалось доказать! Наиболее любопытные спросят: а почему нельзя просто соединить проводком вход и выход контроллера? Тогда ведь батарейка тоже будет заряжаться, а работы будет меньше! В общем-то, это верно… только отчасти. Когда ЗУ подключено к телефону – правильно, аккумулятор будет заряжаться. А когда зарядку отключат? Если бы не было диода – напряжение с аккумулятора подавалось бы не только на цепи телефона, но и на вход контроллера, а это – дополнительный расход энергии и без того слабеньких аккумуляторов. Кроме того, может наблюдаться забавное явление: коль на вход контроллера постоянно будет подаваться напряжение – постоянно будет мигать и индикатор зарядки! Прикольно конечно… но оно надо? Вот для того, чтобы избежать всех этих неприятностей – и нужен диод. А резистор? А вот он как раз – чаще всего не нужен; вместо него – можно смело рисовать обыкновенную перемычку. Но! Иметь в виду его всё же нужно постоянно. Дело в том, что литиевые аккумуляторы – очень даже не слабо взрываются, если их заряжать током, сильно превышающим номинальный. Производители литиевых батареек, разумеется, в один голос заявляют «возможность заряда током, равным ёмкости батареи», то бишь, если на батарейке написано, что она – на 750 мА/ч – то господа производители утверждают, что её можно заряжать током, равным 750 мА и в течение часа батарея полностью зарядится. Любители острых ощущений – могут, разумеется, проделать такой эксперимент… только не говорите потом, что я вас не предупреждал! Я бы настоятельно, НАСТОЯТЕЛЬНО!!! рекомендовал поделить заявленные производителями цифры – как минимум на два (а лучше – на три), то есть – заряжать аккумуляторы три часа током, равным 1/3 от номинальной ёмкости, в нашем случае это – 250 мА. Обратите внимание: даже с полностью рабочим контроллером зарядки и новым аккумулятором – телефон заряжается 2…3 часа, но никак не час! Производители телефонов – они люди не глупые, и экстрим не уважают; а по сему – программируют контроллер так, чтобы он ограничивал зарядный ток на уровне 1/2… 1/3 от номинальной ёмкости. А в нашем случае – контроллер совсем не работает! Вот по этому – я и нарисовал резистор. Справедливости ради – стоит сказать, что диод тоже обладает каким-то сопротивлением, которое может выступить в роли того самого нарисованного резистора; кроме того – зарядные устройства в большинстве своём попросту не в состоянии выдать ток больший, чем 300 мА; так что повредить аккумулятор… скажем так, сложно. Но можно! Я же говорю, что китайские зарядные устройства – запросто выдают вместо 5 В. – любое напряжение, вплоть до 12 Вольт. Так что – хоть и редко, но резистор всё же бывает нужен для ограничения зарядного тока. В большинстве же случаев – его можно не ставить.

Ну а теперь – хватит скучной теории, приступим к практическим занятиям!

Вот – фото платы китайского телефона. Не скажу, какого именно – это не важно; главное – что здесь видно и гнездо для подключения зарядного устройства, и контакты, к которым прижимается аккумулятор, и дорожки.

В вашем случае – плата скорее всего, будет другой, но ведь для этого я и писал предыдущий абзац! Читаем теорию ещё раз, берём китайский мультиметр, включаем его в режим «прозвонки» и – приступаем! Для более комфортной работы я бы рекомендовал хороший источник света (хотя бы – обыкновенную офисную лампу на ножке) и – кружку пива… но это – на любителя!

Итак, включаем тестер в режим «прозвонки». Одним щупом – касаемся любого экрана на плате, в смысле – любой «массы», другим – по очереди всех трёх контактов, к которым прижимается батарейка. На одном из контактов – тестер запищит. Отмечаем этот контакт как «минус» (в принципе, этот этап можно бы и пропустить; обычно на батарейке указывается, где плюс, а где минус… но вдруг надпись стёрлась?!). Далее – переключаем тестер в режим измерения напряжения (до 20 вольт), прижимаем батарейку к контактам на плате (не обязательно для этого собирать телефон – можно воспользоваться резинкой… или просто попросить кого-то минутку подержать батарейку прижатой к контактам), минусовым щупом тестера – касаемся минусовой клеммы в телефоне, а плюсовой – по очереди двух оставшихся клемм. На одной из них напряжение будет чуть-чуть больше, чем на другой (доли вольта, но – разница заметна). Помечаем тот контакт, где напряжение больше – это «плюсовой» вывод батареи. Ещё раз повторю, что если надписи на батарейке сохранились – этот шаг можно пропустить: нам всего лишь нужно «вычислить» плюсовую клемму телефона, к которой подключается аккумулятор.

Нашли? Замечательно. В моём случае – я на рисунке ниже подписал эту клемму. Идём дальше. Нам нужно найти плюсовой контакт (или контакты, если их несколько) в разъёме, к которому подключается зарядное устройство. Если это обычное mini-USB гнездо – то тут всё просто: это будет пятый контакт. А если нет? А вот если нет – тогда делаем следующее. Нужно открыть либо разъём, который на шнуре от зарядного устройства, либо – само зарядное устройство; найти там плюсовой проводок (обычно он – красный или коричневый… или – при помощи тестера в режиме измерения напряжения). Затем – включить тестер в режим прозвонки, «стать» одним щупом на только что найденный плюсовой проводок, а другим – коснуться по очереди всех контактов разъема телефона. На одном из контактов – тестер запищит; запоминаем этот контакт (на рисунке ниже я отметил и его). А вот дальше – дальше придётся пофантазировать. Дело в том, что к выбранному контакту – нужно будет припаять проводок, а паять непосредственно к разъёму – очень неудобно: больно уж там всё микроскопическое. А по сему – делаем следующее. Снова становимся одним щупом тестера – на плюсовой проводок, идущий от зарядки (или – на только что найденный плюсовой контакт на системном разъёме телефона), а другим щупом — … касаемся всех выводов всех деталей, к которым удобно будет припаять проводок. Так же касаемся всех «пятаков» на плате, всех более или менее объёмных дорожек… Цель, как вы поняли – найти дорожку (детальку), к которой бы удобно было припаивать проводок и которая бы была соединена с «плюсовым» проводом от зарядки. Тем более, что производители телефонов обычно сами «заботятся» об этом: им же на заводе нужно как-то проверять телефон? А для этого – нужно подключать к плате питание. Каждый раз прижимать батарейку как делали мы, или же – вставлять штекер в гнездо для зарядки – согласитесь, не очень-то удобно. Вот по этому инженеры обычно предусматривают для таких целей так называемые «контрольные точки», ну или в простонародии – «пятаки на плате». Один из таких «пятаков» будет соединён либо с «плюсом» батарейки, либо – с «плюсом» от зарядного устройства. А может, будут оба пятака – тогда вообще всё здорово и удобно! На фото внизу – один из «пятаков» я вычислил и обвёл красным. Правда, с «плюсом» батарейки ни один пятак в моём случае не звонился – но с «плюсом» батарейки был соединён вывод нулевого резистора (на фото тоже обведён красным).

Итог всех вышеперечисленных манипуляций – мы нашли две точки на плате, одна из которых соединена с входом контроллера, а другая – с выходом:

Sorry за качество, больше мой фотоаппарат просто не увеличивает. Пунктирными линиями я обозначил – какой контакт с чем соединён. Зелёное обозначение диода – соответственно, как именно подключать диод, о котором я говорил выше. Можно сразу припаять к обведённым (вычисленным ранее) точкам по тоненькому изолированному проводку (другие концы проводков пока оставляем свободными).

Далее – нам пригодится «донор» деталей. В моём случае, как я уже говорил – это неисправный винчестер; но нужные нам диоды стоят во многих девайсах: от детских игрушек – до компьютеров… с вероятностью 90% на первой же плате, попавшейся вам в руки – вы хоть один диод найдёте. Вот как выглядят нужные нам диоды «а-ля натюрлихъ»:

Это – увеличенное (на сколько получилось) фото платы от донора – винчестера. Красным обведены нужные нам диоды. Как видите, у деталей всего две ножки, они – сравнительно больших размеров, в общем – выпаять обычным паяльником – не составит труда (при наличии паяльной станции – всё ещё проще). Выпаяли – проверьте на всякий случай (тестер в режиме прозвонки, в одну сторону диод будет «звониться», а если щупы поменять местами – то нет). А вот далее – самый ответственный момент, внимание! Припаиваем диод к любому из проводков (которые ранее припаяли к плате) – одним выводом! Другой вывод диода и другой проводок – пока свободны! Затем – ставим плату от телефона в корпус (пока можно крышку не закрывать), вставляем батарею – так чтобы она плотно прижалась к контактам, вставляем в телефон зарядное устройство и подключаем его (устройство) в розетку. Теперь – переключаем тестер в режим измерения ПОСТОЯННОГО ТОКА!!! Предел – до 20 Ампер (обычно для этого нужно переставить щуп в другое гнездо). И – касаемся одним щупом свободного вывода диода, другим – свободного проводка. Смотрим, что показывает прибор. Если ток равен нулю – нужно перевернуть диод (припаять к проводку другим выводом). Если ток равен 0,2…0,3 Ампера – всё супер! Больше ничего делать не нужно! Если же ток значительно больше, чем 0,3 Ампера (бывает и такое) – нужно будет поставить и подобрать токоограничительный резистор, о котором я говорил выше… или – взять другое зарядное устройство! Согласитесь, последнее – проще. Кстати, измеренное значение тока – запомните, оно нам пригодится через пару минут.

В общем-то, всё!!! Отключаем зарядное устройство, отключаем тестер, припаиваем оставшийся свободный провод к свободному выводу диода, всё аккуратно прячем в корпусе… ну и – идём за пивом!

Обращаю ваше внимание на то, что диод, в общем-то, подойдёт практически любой! Напряжение – всего 5 вольт, а ток – около 300 мА; такую нагрузку выдержит почти любой диод. НО! Я не зря советовал начать поиски не с древних телевизоров (а нужные нам диоды есть и там), а – с более или менее современных девайсов. К примеру, в том же винчестере – диоды оказались довольно компактные (а значит, наша «доработка» легко спрячется на плате телефона), и в то же время – с относительно большими выводами (легче паять обычным паяльником). Вот, посмотрите, как всё получилось у меня:

Согласитесь: и аккуратно, и незаметно, и – внешний вид платы не пострадал! Вот как плата выглядит уже в корпусе:

Если не знать, куда смотреть – то и не заметишь, что что-то изменилось! Закрываем заднюю крышку и пользуемся реанимированным аппаратом!

Хотя… Нет, подождите ещё пару минут. Не забывайте, что отныне процесс зарядки аккумулятора – целиком и полностью на вашей совести: можно запросто включить телефон на зарядку и уснуть… а за ночь аккумулятор, скорее всего, выйдет из строя. Чтобы такого не произошло – нужно ещё чуть-чуть скучной теории.

Посмотрите, что написано на аккумуляторе. Там должна быть указана ёмкость в мА/ч. Допустим, это – 750 мА/ч. Хорошо, запомним эту цифру. И – вспомним, что показывал мультимметр, когда мы измеряли им ток зарядки (включали между диодом и проводком). Допустим, это была цифра 0,3 Ампера. Переводим значение в миллиамперы (умножить на 1000), получается – 300 мА. Теперь – делим ёмкость аккумулятора на зарядный ток. 750 / 300 = 2,5. Добавляем к этой цифре ещё чуть-чуть, процентов 10 (ну, всё же КПД аккумулятора – не 100%) и запоминаем полученную цифру. Вот теперь уже – запоминаем намертво, накрепко! Лучше всего – даже записать её где-нибудь на телефоне (я обычно пишу маркером на аккумуляторе). Эта цифра – время зарядки в часах, которое – никогда, ни при каких условиях нельзя превышать! В моём примере – это чуть меньше трёх часов. Соответственно, заряжать телефон можно только три часа, не больше!!! Если это не забывать – то телефон будет служить верой и правдой ещё очень долго. Одной своей родственнице, пожилой женщине – я в телефоне сделал такую «доработку» (ну привыкла она именно к этому телефону и другого не хочет!). Так телефон работает уже два года!

И ещё один момент, скорее, так сказать, морально-этический. Вероятно, эту статью будут читать и мои коллеги; разумеется, все в один голос будут говорить, что это – непрофессионально, несерьёзно… Согласен. Не спорю. Но на мой взгляд, чем «профессионально и абсолютно серьёзно» отдать клиенту аппарат без ремонта – лучше уж сделать так. Тут расклад предельно прост: либо телефон просто выбросят, либо – он ещё какое-то время поработает… А для домашнего, самостоятельного ремонта – так этот способ и вообще незаменим! Ни деталей, ни дорогостоящего оборудования – не нужно, а телефон – работает!

И ещё пара слов. Таким способом можно восстановить не только китайские, но и – «белые» телефоны, а так же – плееры, фотоаппараты… в общем, массу аппаратуры, в которой есть аккумулятор. НО! Восстанавливать таким образом работоспособность портативных DVD-плееров, ноутбуков – я бы настоятельно не советовал (хотя, в принципе – и это возможно). Дело в том, что в сотовых телефонах стоят сравнительно маломощные батареи; в случае, если вы однажды всё же забудете вовремя выключить зарядное устройство – худшее, что может быть, это аккумулятор раздуется, пошипит немного и испортит телефон… да и то вероятность такого исхода – очень мала. А вот если вы однажды забудете выключить от зарядки портативный DVD-плеер или ноут – всё может окончиться гораздо печальнее: там стоят батарейки гораздо более мощные, да и ток зарядки – не к телефонному… В общем, лучше не рисковать.