Блок питания на 3 вольта вместо батареек

Содержание

Схема и детали преобразователя
- - Как сделать повышающий преобразователь для светодиода «Joule Thief» своими руками, подробная инструкция:
Питание мультиметра от батарейки АА
Маркировки батареек
Виды популярных батареек
Экзотические типы батареек
Батарейка 3v | БАТАРЕЙКУ.РФ
- Батарейка 3v — литиевая!
- Батарейка 3v: какая она бывает?
  - РАЗМЕР — ФОРМ-ФАКТОР — ЕМКОСТЬ
Продлить срок службы батарейки на 3,7-4,5 Вольт легко!
- Как продлить срок службы батарейки
Вопрос знатокам 3-х вольтовых аккумуляторов и батареек
Просто интересно!!! Почему батарейка АА (пальчиковая) выдает 1,5 Вольт, а аккумулятор (тоже АА) 1,2 Вольта???
- Полезные статьи:

Схема и детали преобразователя

Все моточные данные и возможность замены радиоэлементов на другие — написано на схеме. Я использовал самый распространённый КТ315 транзистор, с другими типами возможно будет работать ещё лучше и КПД-шнее.

Вся схема залита уже термоклеем, но детальки можно разглядеть.

Общий провод припаян к корпусу, (жёлтый проводок). Плюсовой выход с преобразователя припаян к плюсовой клемме. Плюс питания на преобразователь подаётся на минусовую клемму. Схема работает от одной пальчиковой батарейки.

Ну и готовое устройство, для наглядности рядом сфотографирована пальчиковая батарейка. Как видим, ну ни чем не отличается от обычной батарейки АА.

На выходе получаем примерно 5 В без нагрузки. Как нагрузку подключал светодиод от фонарика, при подключений светодиода напряжение просело до 3 В (это не удивительно — он работает как стабилитрон). Ток примерно от 5…10 мА. Яркость в пределах нормы. Для небольшого фонарика с питанием от двух пальчиковых батареек будет вполне нормально, если одну батарейку заменить этим устройством. Да и мультиметру цифровому, где ток пару миллиампер, можно попробовать это задействовать. Сборка и испытание схемы — Cosmogor.

Форум

Схемы для начинающих

В этой статье мы рассмотрим повышающий преобразователь напряжения, в иностранных источниках обычно называемый «Joule Thief» для питания сверхяркого светодиода от одной батарейки 1,5 Вольта.

Повышающий преобразователь напряжения для питания светодиода от одной батарейки 1,5 В

Как известно, обычный сверхяркий белый или синий светодиод требуют для своего питания не менее 2,7 В, и поэтому в фонарик, который работает на таких светодиодах ставят 3 батарейки по 1,5 Вольта, я думаю это знает каждый у кого есть светодиодный фонарик, и это вызывает некоторое неудобство, так как нужно покупать каждый раз по 3 штуки пальчиковых батареек, а это довольно затратно. Преобразователь же, который мы предлагаем Вам собрать очень простой, дешёвый, прост в изготовлении и сборке и позволит питать светодиод или группу светодиодов всего от одной батарейки 1,5В. Причём он сможет высосать из батарейки все соки, ведь преобразователь со светодиодом продолжает работать даже при напряжении около 0,4 Вольта! Что позволит запитать фонарик даже от севшей батарейки, которая уже не работает в других устройствах. В предыдущей статье про фонарик работающий на воде мы как раз и использовали подобный повышающий преобразователь.

Инструменты и детали:

Ферритовое тороидальное кольцо (можно взять от нерабочей экономной лампочки КЛЛ);
Старая батарейка;
Белый яркий светодиод (можно взять от фонарика, можно даже взять весь модуль светодиодов);
NPN транзистор — 2N3904 или 2N2222, 2N4401;
Резистор на 1 кОм (на импортном будут полоски таких цветов и в таком порядке – Коричневая-Черная-Красная);
Тестер батареек (не обязательно);
Олово, припой, паяльник, друг который умеет паять =);
Медная одножильная проволока в лаковой или ПВХ изоляции;
Держатель для батарейки.

Повышающий преобразователь напряжения для питания светодиода от одной батарейки 1,5 В

Как сделать повышающий преобразователь для светодиода «Joule Thief» своими руками, подробная инструкция:

Нам нужно будет собрать повышающий преобразователь напряжения по такой схеме:

Повышающий преобразователь напряжения для питания светодиода от одной батарейки 1,5 В

Шаг 1

Намотка тороидального трансформатора.

Нам нужно будет два одинаковых по длине провода, снимите на их концах изоляцию, примерно на пол сантиметра. Смотайте оба конца проводков вместе и для большей надёжности пропаяйте. Просуньте эти концы через кольцо немного и затем другими концами начинайте мотать обмотку виток к витку, следите затем, чтобы эти два провода не перекручивались между собой, а шли бок-о-бок вместе. Мотайте пока не закончится свободное место на кольце и все 4 конца не окажутся вместе. Чем больше витков сможет уместить кольцо тем лучше но всё зависит от толщины провода и диаметра кольца. Отрежьте лишнюю часть проволоки оставив около 2 сантиметров для дальнейшей пайки.

Повышающий преобразователь напряжения для питания светодиода от одной батарейки 1,5 В

Ещё один вариант намотки трансформатора для повышающего преобразователя напряжения и который я рекомендую находится в статье про фонарик работающий на воде.

Шаг 2

Припаяйте резистор к одному из концов которые остались не спаянными резистор на 1 кОм.

Повышающий преобразователь напряжения для питания светодиода от одной батарейки 1,5 В

Шаг 3

Припаяйте транзистор как показано на картинке (обратите внимание что плоская часть транзистора вверху, а выпуклая внизу, это важно так как выводы транзистора нельзя менять местами). Коллектор транзистора (Collector) припаян к другой свободной одинарной обмотке трансформатора. База транзистора (Base) припаяна ко второму концу резистора, а эмиттер припаян к отдельному проводку который будет подключаться к минусу батарейки.

Повышающий преобразователь напряжения для питания светодиода от одной батарейки 1,5 В

Шаг 4

Припаиваем светодиод, для этого нужно сперва выяснить где находится у него анод (плюс) и катод (минус), если светодиод новый то можно легко понять по длине его ножек, длинная это анод (+), а та, что покороче катод (-). Также если посмотреть светодиод на просвет то тот контакт который будет выглядеть более массивным по сравнению со вторым то это будет катод. Итак, мы выяснили где что и теперь припаиваем анодом к коллектору транзистора, а катодом к эмиттеру.

Повышающий преобразователь напряжения для питания светодиода от одной батарейки 1,5 В

Шаг 5

Проверяем тестером насколько близка к смерти наша старая батарейка, главное подобрать такую, чтобы была ещё немного жива. Для проверки схемы всё же желательно под рукой иметь новую батарейку.

Повышающий преобразователь напряжения для питания светодиода от одной батарейки 1,5 В

Шаг 6

Пришло время проверить на работоспособность нашу схему! Для этого, провод, который идёт от эмиттера транзистора подключим к минусу батарейки, а те 2 скрученных вместе провода трансформатора к плюсу батарейки и всё, наш повышающий преобразователь напряжения для питания светодиода от одной батарейки 1,5 В заработал! Также, чтобы не держать батарейку пальцами постоянно советуем припаять держатель батарейки.

Повышающий преобразователь напряжения для питания светодиода от одной батарейки 1,5 В

Забрать к себе:

Питание мультиметра от батарейки АА

Батарейка 6F22, она же «Крона», от которой питаются китайские мультиметры — штука довольно недолговечная, да и стоит прилично (особенно в щелочном варианте). Поэтому у многих (в том числе и меня) возникает желание пересадить мультиметр на батарейку попроще — пальчиковую. Попутно реализуется (по необходимости) вторая популярная доработка — отдельный выключатель (если его еще нет, иначе можно к нему и подключиться).

Схема базируется на достаточно популярном у китайцев step-up преобразователе на двух транзисторах, обычно применяемом как драйвер в дешевых светодиодных фонариках (он не обеспечивает стабилизации выходных параметров, только преобразование для питания от одной АА/ААА). Как работает схема я толком не вкуривал, поэтому переведу (и дополню) описание отсюда.

Ток через R1 открывает транзистор VT1.
Ток через открывшийся VT1, ограниченный R2, открывает VT2 (кстати, некоторые китайцы экономят на R2 при питании 1.5В)

Ток через открывшийся VT2 течет через катушку L1 (левую половину, в оригинале только она и есть), которая при этом запасает энергию в магнитном поле. Через C1 сигнал положительной обратной связи дополнительно открывает транзисторы, вводя VT2 в насыщение. Ток через катушку линейно нарастает.
Когда ток через катушку достигает тока насыщения транзистора (зависит от тока базы, т.е. значения R2 и h21э транзистора), напряжение на нем начинает расти. Через конденсатор C1 этот сигнал подается на VT1, закрывая его (т.е. как только транзистор начал закрываться из-за выхода из насыщения, ПОС это подхватывает) и увеличивая падение тока. Транзисторы лавинообразно закрываются.
Поскольку транзистор VT2 закрылся, ток через него прекращается. Но ток через катушку мгновенно прекратиться не может — она должна сбросить запасенную энергию. Единственный путь — через VD2. Чтобы протолкнуть ток туда (напряжение на C2 выше напряжения батарейки) — напряжение на катушке повышается (это стандартно для топологии step-up, подробней и с традиционными канализационными аналогами ).
Покуда катушка сбрасывает энергию в C2, конденсатор C1 перезаряжается через R1. После закрытия транзисторов на левой обкладке C1 напряжение выше, чем на правой, а катушка дополнительно удерживает правую обкладку выше питания. Это, во первых, приводит к тому, что на стадии сброса VT1 надежно закрыт, а во вторых, ускоряет заряд C1. Когда катушка сбросит всю энергию — напряжение на правой обкладке упадет до напряжения питания и через ПОС это изменение приведет к открыванию VT1. После чего все повторяется с пункта 2.

Выводы:
Время заряда C1 и время сброса энергии в нагрузку определяют время закрытого состояния VT2 (toff). Слишком малый C1 успеет зарядиться до напряжения открывания VT1 еще до окончания сброса энергии в выходной конденсатор и схема перейдет в непрерывный режим работы. Слишком большой будет долго заряжаться после цикла сброса энергии и существенно снизит частоту преобразования (а значит — и передаваемую мощность).
Индуктивность L1 и ток насыщения VT2 (определяемый его базовым током, т.е. номиналом R2) определяют время открытого состояния транзистора (ton) и запасаемую при этом энергию.
ton и toff определяют частоту преобразования.
По сравнению с описанной схемой есть пара отличий.
Во первых, это вторая половина L1. Поскольку повысить напряжение требуется довольно сильно (в 6 раз, и это не считая падения напряжения на диоде и транзисторе) — правая половина катушки работает как автотрансформатор, дополнительно повышая напряжение.
Цепь стабилизации напряжения. Дело в том, что исходная схема хоть как-то стабилизирует только выходную мощность (причем только по изменениям нагрузки — при повышени напряжения питания передаваемая мощность будет расти). Это немного не то — без нагрузки на выходе будет напряжение, ограничиваемое только утечками. У меня получалось 30В — вполне достаточно для пробоя конденсатора C2. Ну и мультиметр не одобрит тоже. А потребление его меняется достаточно сильно, примерно в пределах 2-10 мА, т.е. 5 раз. При постоянной мощности во столько же раз будет изменяться и выходное напряжение. Ffffuuuu~. Но проблема довольно просто решается введением стабилитрона VD1. При повышении выходного напряжения выше, чем напряжение открывания стабилитрона (точнее, выше чем Vcc + VVD1 — 0.7V) — он откроется и закроет транзистор VT1, сорвав генерацию. Генерация возобновится только тогда, когда напряжение на выходе снизится ниже порога открывания стабилитрона. Получается вполне типичная стабилизация включением/выключением. Пульсации выходного напряжение у такой схемы довольно велики, но мультиметру они не мешают.
Плата в аттаче. Рассчитана на выведение выключателя SA1 через боковую стенку батарейного отсека мультиметра DT83x, ставится непосредственно в него, на термоклей или что-то подобное. Правда, я лоханулся с отзеркаливанием и у меня оно попало на сторону с гнездами 🙂 Пришлось выводить в другом месте, где уже была дырка от предыдущей доработки.
Детали.
VT1 — любой PNP, наш КТ3107 сойдет. А вот к VT2 дополнительное требование — он должен иметь малое напряжение насыщения и приличный ток коллектора. Я пробовал с указанным на схеме SS8050, который часто попадается в китайских девайсах. Возможно, подойдут SS9013, КТ503, КТ645Б, КТ646Б, КТ817Б1/Б2/Г2 (последние два здоровые), FMMT617.
VD1 — любой стабилитрон на 8.2В, я использовал КС182. VD2 — любой быстрый диод на ток не менее 50 мА — прекрасно подойдут наши КД521, КД522, маломощные диоды шоттки.
Дроссель также можно намотать на практически любом примерно похожем по размерам колечке, количество витков вторички определяется местом (у меня влезло 100, больше 150 тоже не стоит). Вообще, ферритовое колечко — далеко не лучший вариант для такого преобразователя, но работает и их у меня было дофига. Можно намотать на небольшой гантельке, число витков скорее всего можно сократить — левая половина должна иметь индуктивность 50-100 мкГн. В правой половине должно быть в 2-3 раза больше витков, чем в левой. Можно попробовать вообще отказаться от правой половины (тогда анод VD2 подсоединяется к коллектору VT2) и поставить готовый дроссель, но может не выдать требуемого напряжения.

Также есть одна грабля. При выключении преобразователя напряжение на выходе падает довольно медленно, поэтому при включении менее чем через минуту-другую после выключения микросхема АЦП может не сброситься и заглючить. Правда, я такого ни разу не наблюдал, но инструкция от мультиметра рекомендует при переключении пределов через положение OFF задержаться на нем — именно для этого.
Готовая конструкция:

Слева заметен страшный колхоз 🙂 Это неспроста — примерно лет так 10-11 назад этот мультиметр спалили) Годик-два назад я счел себя достаточно крутым, чтобы его починить (а главное — переборол лень и нагуглил схему и инфу о работе, хе-хе), купил новую микру АЦП (родная сгорела, и она была капелькой). В общем, менять микру-капельку (причем без альтернативной разводки под QFP или DIP) развлечение то еще, экономически выгоднее купить новый мультметр 🙂
Ну а красная стрелочка указывает, где примерно стоит выключатель на боковой стенке.
22.08.2012
Прошло полтора года и появились некоторые данные о сроке службы батареек. Все это время мультиметр питался от одной щелочной батарейки AA, причем сдохла она традиционно — забыл выключить (либо сам случайно включился). Эксперименты с полудохлыми батарейками показали, что преобразователь нормально работает где-то до 0.8-0.9В на батарейке (под нагрузкой, естественно — одна из батареек имела на холостом ходу 1.05В, под нагрузкой просела до 0.75В и преобразователь выдал 6.3В на выходе, что недостаточно для мультиметра). Не особо высокие параметры (тот же NCP1400 при 0.8В на ХХ еще запускается, а выжрать вроде как способен до 0.5-0.6), но вполне приемлемо. Возможно, параметры можно улучшить, более тщательно подойдя к выбору дросселя.
Поставил в мультиметр батарейку из мышки, где она отработала полгода (1.23В на ХХ, 1.12В под нагрузкой). Посмотрим, насколько хватит. По мнению мышки в батарейке осталось 10% заряда.

Каждый человек использует электронные устройства, у которых имеется автономный источник питания. В большинстве случаев это одноразовые элементы питания, называемые батарейками.

Маркировки батареек

Согласно стандарту IEC (Международная электротехническая комиссия), маркировку гальванических источников тока делают исходя из состава электролита и активного металла, применяющихся в их конструкции.

По этой классификации существует 5 самых распространенных типов круглых (цилиндрических) батареек: солевые, щелочные, литиевые, серебряные и воздушно-цинковые. Буква R в их обозначении означает круглую форму (от английского round).

Солевые батарейки (R). Имеют катод из цинка, анод из диоксида марганца и электролит из хлоридов аммония и цинка. Они обеспечивают напряжение 1,5 вольта, имеют небольшую емкость, высокий саморазряд и низкий срок хранения (до 2-х лет). При низких температурах они неработоспособны.

Солевые батарейки самые дешевые и имеют посредственные технические характеристики. В обиходе их также называют цинк-карбоновыми и угольно-цинковыми.

Литиевая и Щелочная батарейка

Щелочные батарейки (LR). Имеют катод из цинка, анод из диоксида марганца и электролит из гидроксида щелочного металла. Они имеют напряжение 1,5 вольта, увеличенную емкость, низкий саморазряд и большой срок хранения до 10 лет. Они сохраняют работоспособность при низких температурах до -20 градусов.

Эти источники тока недороги, в обиходе их еще называют алкалиновыми и щелочно-марганцевыми.

Литиевые батарейки (CR). Имеют катод из лития, анод из диоксида марганца и органический электролит. Они имеют напряжение 3 вольта, большую емкость, малый саморазряд и большой срок хранения до 10-12 лет. Они сохраняют работоспособность при низких температурах до -40 градусов. Эти источники тока довольно дороги.

Серебряные батарейки (SR). Имеют катод из цинка, анод из оксида серебра и электролит из гидроксида щелочного металла. Они имеют напряжение 1,55 вольта, высокую емкость, малый саморазряд и длительный срок хранения до 10 лет. Они сохраняют работоспособность при низких температурах до -30 градусов. Как правило, применяются в часах. В обиходе их также называют серебряно-цинковыми.

Воздушно-цинковые элементы (PR). Имеют катод из цинка, анод из кислорода и электролит из гидроксида щелочного металла.

Эти источники тока являются самыми чистыми с точки зрения экологии, благодаря чему широко используются в специальных медицинских устройствах, но имеют самый малый срок эксплуатации (несколько недель после вскрытия упаковки). Они имеют среднюю стоимость, имеют напряжение 1,2-1,4 вольта и очень высокую емкость (больше, чем у литий-ионных элементов в 2-3 раза), сохраняют работоспособность при температурах от -20 до +35 градусов.

При хранении такие элементы нужно герметизировать для предотвращения саморазряда. При соблюдении правильных условий хранения (обеспечение герметичности) они имеют низкий саморазряд и могут храниться несколько лет.

Виды популярных батареек

Большую популярность, благодаря высокой емкости и удобству, применения завоевали цилиндрические батарейки. Рассмотрим самые популярные из них, имеющиеся в продаже.

AA. Это один из самых распространенных видов цилиндрических батареек на полтора вольта размером 14,5х50,5 мм. Они обозначаются по стандарту IEC как LR6 (щелочные), R6 (угольно-цинковые), FR6 (литиевые). В обиходе называются пальчиковыми.

AAA. Это очень распространенные источники тока на 1,5 вольта размером 10,5х44,5 мм. Маркируются LR03 для щелочных элементов и аналогично элементам АА для других видов батареек (R03, FR03 и так далее). В просторечии называются мизинчиковыми батарейками.

Тип C. Элементы R14 и LR14 на 1,5 вольта бывают солевыми и щелочными. В просторечии называются средними. Они имеют размер 26,2х50 мм и по длине примерно равны батарейкам АА, из-за чего иногда заменяются ими при использовании специальных накладок.

Тип D. Обозначаются LR20 (щелочные), R20 (солевые). Имеют размер 34,2х61,5 мм и большую емкость 8000-12000 мАч. В народе эти батарейки называются «большими» или «бочонками». Это самые первые батарейки на 1,5 вольта, которые начали выпускаться еще в 1898 году для фонариков.

PP3. По классификации IEC обозначаются 6LR61 (щелочные), 6F22 (солевые) и 6KR61 (литиевые). В обиходе эти батареи называются «Крона». Они имеют размеры 48,5х26,5х17,5 мм, напряжение 9v, емкость от 400 (солевые) до 1200 мАч (литиевые).

Конструктивно являются объединением в одном корпусе шести (солевых или щелочных) или трех (литиевые) элементов.

Экзотические типы батареек

A. Это солевые батарейки цилиндрической формы на полтора вольта, обозначающиеся R23 по стандарту IEC. Они имеют размер 17х50 мм и были популярны в старых моделях ноутбуков и нестандартных устройствах. В настоящее время практически не применяются.

AAAA. Это щелочные цилиндрические минибатарейки LR61 на полтора вольта размером 8,3 на 42,5 мм. Применяются в тонких фонариках (в виде ручки), глюкометрах, лазерных указках и мощных стилусах.

Тип B. Выпускаются солевые R12 и щелочные LR12 цилиндрические элементы этого типа размером 21,5х60 мм на 1,5 v. Обычно применяются в фонариках.

Тип F. Эти полторавольтовые источники питания обозначаются L25 и LR25. Они имеют емкость от 10,5 (солевые) до 26 (щелочные) А/ч. Имеют размер 33х91 мм.

Тип N. Батарейки R1 и LR1 имеют емкость 400-1000 мАч, вольтаж – 1,5 вольта, размер 12х30,2 мм.

1/2AA. Обозначаются CR14250 для литий-диоксидмарганцевых (Li‑MnO2) на 3 вольта и ER14250 для литий-тионилхлоридных (Li‑SOCl2) батареек на 3,6 вольта. Имеют размеры 14х25 мм.

R10. Это элементы питания на полтора вольта, которые выпускались в СССР под маркировкой 332. Имеют размер 21х37 мм. В настоящее время они выпускаются очень ограниченно.

Существуют батареи с маркировкой 2R10 размерами 21,8х74,6 мм на 3 вольта, называемые Duplex из-за того, что они внутри содержат два последовательно соединенных элемента R10 по 1,5 вольта.

A23. Это щелочная батарея (по классификации IEC — 8LR932) на 12 v размером 10,3х28,5 мм. Обычно состоит из 8 элементов LR932, соединенных последовательно. Применяется для изделий, управляющихся по радио.

A23 и A27

A27. Это щелочная батарея (по классификации IEC — 8LR732) на 12 v размером 8х28,2 мм. Обычно состоит из 8 элементов LR632, соединенных последовательно. Применяется для изделий, управляющихся по радио, электрозажигалках и электронных сигаретах.

Широкое распространение в различных устройствах также имеют плоские батареи на 4,5 и 9 вольт.

3336. По стандартам IEC обозначаются 3LR12 (щелочные), 3R12 (солевые) В обиходе имеют название «квадратные». Они выпускаются с 1901 года для фонариков. Имеют напряжение 4,5 вольта, емкость от 1200 до 6100 мАч, размер 67х62х22 мм. Конструктивно представляют собой 3 последовательно соединенных элемента R12, объединенных в одном корпусе.

Большое обилие источников питания, имеющихся в продаже, позволяет с легкостью подобрать необходимую батарейку для каждого конкретного случая. При этом лучше ориентироваться на известные бренды, которые выпускают продукцию хорошего качества, стоящую потраченных денег.

>Продлить срок службы батарейки на 3,7-4,5 Вольт легко! Батарейка 3 вольта

Батарейка 3v | БАТАРЕЙКУ.РФ

Не стоит пугаться, что данная статья называется «батарейка 3v», а не «литиевые источники тока».

Просто, некоторой части читателей привычнее определять тип и класс батареек по их напряжению или емкости.

Отчасти, в этом есть свой логический смысл.

Действительно, какая разница из чего состоит автономный источник питания, если он имеет подходящий форм-фактор и дает нужное напряжение?

Другое дело емкость. А с емкостью литиевых батареек (вторичных аккумуляторов) стоит разобраться отдельно.

Батарейка 3v — литиевая!

Если говорить о химическом составе литиевых батарей, то здесь чаще всего используется литий-диоксид марганца.

Упакованные в эргономичный корпус, химический электролит и электроды, делают литиевую батарейку (на 3 Вольта) очень удобной и компактной.

Главные преимущества и достоинства литиевых батареек 3v заключены в том, что они способны удовлетворить энергетические потребности мощных питающих устройств с большими токозатратами.

К прочим положительным качествам можно отнести:

длительный срок службы;
большую надежность;
повышенную работоспособность батареек;
способность сохранять накопленную энергию с малым саморазрядом;
высокий спектр рабочих температур.

Действительно, ведь 3v у лития — это значительно больше, чем 1,6 или 1,2v у никель-металлогидридных аккумуляторных батареек!

Без использования литиевых батареек для получения 3В напряжения придется последовательно соединить обычные 2-3 батарейки.

Батарейка 3v: какая она бывает?

Относительно форм-фактора тех батареек, которые сегодня можно встретить в продаже, их минимальной и максимальной емкости, стоит привести нижеследующую схему:

РАЗМЕР — ФОРМ-ФАКТОР — ЕМКОСТЬ

Примечание: таблица взята с сайтаhttp://www.atof.ru/mec/btr/3v.shtml Таким образом, можно видеть, что максимальной емкостью для литиевой батарейки в 3 Вольта является 950 мАч (форм-фактор — CR2477N).

В любом случае даже батарейка 3v на сегодня не является пределом.

Литиевые источники питания способны обеспечить напряжение в 4,2 Вольта или даже 5 Вольт, однако, использовать такие мощные элементы стоит с особенной осторожностью. И если устройство не рассчитано на столь высокие токи, оно просто может выйти из строя!

Повторимся: батарейки в 3 Вольта ставят только в специальные приборы, которые на это рассчитаны. Ее не вставляют в домашние часы или пульт дистанционного управления!

И именно по этим причинам литиевые элементы снабжаются специальной нестандартной формой и размерами.

Продлить срок службы батарейки на 3,7-4,5 Вольт легко!

Пальчиковые (АА) и мизинчиковые (ААА) батарейки часто подписываются предупреждающими надписями о невозможности перезарядки.

Предупреждение «Do not recharge» можно встретить на элементах питания любой типоформы, емкости, размера.

Это утверждение не всегда однозначно, а срок службы батарейки на 3,7-4,5 Вольт можно увеличить (пусть ненадолго).

Восстановлению не подлежат химические источники тока, в которых:

Поврежден один из электродов;
Целиком засох электролит.

В других случаях батарейки можно регенерировать (подзарядить, восстановить).

Для получения полного видения картины рекомендуем ознакомиться с материалом, изложенным в статье, изучить тему: «Увеличиваем время работы (срок службы) батарейки».

Как продлить срок службы батарейки

Важно знать, что восстановлению подлежат только батарейки, емкость которых не достигла полного нуля, а уменьшилась на половину заявленных параметров.

Измерить остаточное напряжение элементов питания можно при помощи мультиметра или другого подобного устройства отечественного образца.

В связи с этим, лучше извлечь батарейку из электроприбора еще до того, как ее заряд иссякнет окончательно, подвергнуть восстановительным процедурам!

Для продления срока службы батарейки необходимо поместить ее в соответствующее зарядное устройство. Процесс зарядки не рекомендуется затягивать более чем на 2 часа, контролируя процесс вручную.

С этой целью простым прикосновением руки важно отслеживать температурное состояние батарейки. Элемент питания в процессе поступления заряда должен нагреваться до теплого состояния, но не более!

В случае, когда химический источник перегревается слишком сильно, «горит», жжет руку, он незамедлительно извлекается из зарядного устройства, отключается от электросети!!

Простые одноразовые батарейки – это сухие элементы питания, в которых может закипать электролит, находящийся в вязком состоянии. Если это происходит, то корпус батарейки вздувается или взрывается, чего нельзя допускать!

После продления срока службы батарейки рассчитывать на полную регенерацию, естественно, не приходится. Емкость подзаряженного элемента питания (если это не аккумулятор) падает примерно вдвое!

В связи с этим тройная и последующие перезарядки уже не дадут прежнего эффекта.

Напряжение батарей будет стремительно снижаться.

В отдельных случаях продлить срок службы батарейки можно, воздействовав на нее механически (постучав по корпусу), не нарушая защитного кожуха.

Если же корпус оказывается поврежденным, то велика вероятность вытекания электролита, который может нарушить нормальную работу электроприбора, в котором эксплуатируется батарейка.

Любые действия, противоречащие инструкции по эксплуатации, лежат на совести пользователя, идущего на естественный риск!

Вопрос знатокам 3-х вольтовых аккумуляторов и батареек

mibx1 10-11-2008 14:27

Подскажите пожалуйста, существуют ли в природе 3-х вольтовые аккумуляторы и батарейки в размере АА?(можно другой длинны ,но диаметр не больше АА-14,5 мм)И где можно приобрести?

Tymmmi 10-11-2008 14:32

14500 вроде есть на DX

Qot 10-11-2008 14:56

Есть литий-ионные аккумуляторы. Напряжение 3.7. Заряжать нужно как батарейку от мобильника, стандартные зарядки на NiMH и NiCd не подходят.

mibx1 10-11-2008 16:18

А разница в напряжении в 0.6-0.7 вольт не навредит прибору?По паспорту питание-3в.Родной источник питания был ТХЛ-316.

Tymmmi 10-11-2008 16:31

может и повредит смотря какой прибор

TriVX 10-11-2008 16:41

вон, даже если в Fenix L1 14500 на 3,7 впиндюрить — чехарда получается.А ток какой нужен? Тут недавно батарейки искали, и вроде на небольшой ток нечто подобное было.Если потребление небольшое, может имеет смысл набрать элемент из «таблеток»?

TriVX 10-11-2008 17:04

Originally posted by Superfonarik.ru:Про батареи типа AA, существуют следующие варианты:1) Li-MnO2 14505, 3.0V — эти подходят без вопросов обычно, разрядный ток до 1.5А.2) Li-SoCl2 14505, 3.6V — с цилиндрическими электродами — эти не подходят, т.к. разрядный ток около 100мА.3) Li-SoCl2 14505, 3.6V — со спиральными электродами — эти подходят, т.к. разрядный ток доходит до 1А.4) Li-Ion аккумуляторы 14500, лучше с платой защиты — бывают 3.0V и 3.6V — подходят практически все.

п. 1,3,4 будут у нас в феврале. п.2 производства SAFT — продаются и так, фотография приведена чуть выше в ветке.

нашел тут http://guns.allzip.org/topic/109/275624.html

TriVX 10-11-2008 17:24

Главное что есть!

leonid62 10-11-2008 18:15

я купил аккумулятор-блок для цифрового фотоаппарата CR-V3 и добыл от туда 2 аккумулятора 1443 650 ма.стоимость блока 250-300р

TriVX 10-11-2008 18:29

тоже балуюсь добыванием лития таким образом. Но как я понял, они разные, например, в блоках под видеокамеры 3,7вольта.

leonid62 10-11-2008 18:39

в смысле разные? по размеру?хотелось бы узнать маркировку блока где полны размер АА

mibx1 11-11-2008 08:19

leonid62,а разве в блоках CR-V3 банки соеденены не последовательно?Не по 1.5-ра V каждая ?

TriVX 11-11-2008 09:59quote:в смысле разные? по размеру?не по размеру. Сами элементы примерно равны обычной АА. Просто напряжение не 3, а 3,7 вольта.Что за блок? надо сходить в магазин глянуть, я такие регулярно не использую.leonid62 11-11-2008 22:38

банки соедененны параллельно.

quote:Originally posted by mibx1:leonid62,а разве в блоках CR-V3 банки соеденены не последовательно?Не по 1.5-ра V каждая ? quote:sax 12-11-2008 17:35

У литий-иона, 3.7 рабочее напряжение, но заряжается он до 4.2в. Так что может и убить.

sax 17-11-2008 01:03

Так это же не аккумулятор, это литиевая батарея, и она с малым током отдачи. Обычно используют в разного рода станках, аппаратуре для поддержания памяти. Если я не ошибаюсь.

ISVLabs 17-11-2008 07:50quote:Originally posted by sax:Так это же не аккумулятор, это литиевая батарея, и она с малым током отдачи. Обычно используют в разного рода станках, аппаратуре для поддержания памяти. Если я не ошибаюсь.Ошибки нет, всё именно так.

Просто интересно!!! Почему батарейка АА (пальчиковая) выдает 1,5 Вольт, а аккумулятор (тоже АА) 1,2 Вольта???

Разные электрохимические системы с разной энергетикой реакции. Вас же не удивляет, что литиевая батарейка в зависимости от конкретной системы вообще может выдавать от 3 до 3.3. вольта? А скажем серебряные батарейки — полвольта?

батарейка выжимает все свои соки, а акумулятор долговечнее

Во первых не 1.2В а 1.25В! Во вторых — Это два совершенно разных источника питания!!!

Это бред. Батарейки выдают различные напряжения. Максимальное (ЭДС) — окажется без нагрузки. Под нагрузкой напряжение падает и равно рабочему напряжению. С течением времени, батарея отдает свою энергию и напряжение под нагрузкой падает до некоторой величины, при которой резко падает отдаваемый в цепь ток. Такое напряжение соответствует полностью разряженой батареи. Напряжение меняется и без всякой нагрузки из-за саморазряда. В аккумуляторах саморазряд идет очень быстро. Для обычных элементов (не литиевых) по напряжению под нагрузкой можно определить степень разряда батареи. Для литиевых дело обстоит сложнее. Там остаток мерят не по напряжению, т. к. напряжение очень стабильно.

Напряжение между электродами химического источника тока (ХИТ) зависит от многих параметров, например, от тока в нагрузке. Но основной параметр, определяющий напряжение на элементе — взаимное положение материалов электродов ХИТ в ряду активности металлов. Цинковые и щелочные элементы дают примерно 1,5 вольта на ячейку. Но в них при разряде происходят необратимые реакции, в результате их нельзя перезаряжать. Ni-Cd и Ni-Mn элементы по вышеуказанным причинам дают примерно 1,25 вольта на ячейку. Химия, панимаишь, химия! Зато процессы при разряде почти полностью обратимые, что позволяет делать от 100 до 1000 циклов заряда-разряда. Li-ion аккумуляторы имеют напряжение на элемент примерно 3,7 вольта. Но литий — весьма капризный материал, проблем там хватает.