Усилитель для наушников

Сообщества ›
Сделай Сам ›
Блог ›
Усилитель для наушников из подручного хлама!

Доброго времени суток товарищи!
Сегодня речь пойдет об стационарном усилителе для наушников! Наверняка есть те люди которые пользуются полноразмерными наушниками в месте с пк, или медиаплеером или тем же телефоном. Наверняка есть те люди которым не хватает громкости, и возможно даже они ищут некоторую детализацию или любят инструментальную музыку, а не то месиво которое летит прямо из интегрированного аудио устройства. И наверняка есть те, кто хочет сделать САМ! и за не дорого, + самоудовлетворение о проделанной работе!
Так вот эта статья как раз про НАС!
И так если коротко и понятно, собираем усилитель для наушников из того что есть под рукой, и того что есть за не дорого в магазинах, с заявкой на «качество»!
И так имеем колонки

genius sp 110 (очень радует 100 watss, благо написано хоть в pmpo, хотя и их там нет), ну да не суть!
Достаем из них усилитель! Который еще по моим меркам хоть как то сделан! Там даже есть трансформатор! Сделан на TDA 2822, на совершенно простых электролитических и керамических конденсаторах.
Подключаем все это дело так как нам дали из коробки, и слушаем! Заявленная громкость 2822 1 вт. на канал в нагрузку 4 ома, но так как мы подключаем к ней наушники запас остается более чем! И все бы хорошо, скажете Вы! Вот тебе готовый усилитель, но не тут то плавали… Я привык слушать не что иное! (об этом можете найти в блоге) + очень хотелось чего нить да спаять! И по тому поехали! Так как экспериментировал лично Я писать не буду, напишу что точно нужно сделать!
И так №1! Для 2822 у нас разброс напряжений от 2 до 12 вольт! И по тому первым делом поднимаем напряжение до 12 вольт! А так как плата у нас подписана просто припаиваем к ней маму от 12 вольтового блока питания.
№2 Меняем кабель Jack 3.5 мм на собственный кабель от компании proel
№3 Меняем емкость конденсатора который отвечает за питание, с 1000 мкф до 2200 мкф, вольтаж в принципе не важен, разве что не меньше сетевого, так что берем 16 вольт. Меняем для того чтобы не было просадок, (да да да с наушниками их не было, но точно хуже не будет) Он самый большой на всей плате.
№4 Все мы знаем что керамический конденсатор + звук = зло! И по тому меняем входные конденсаторы на пленочные, и так в усилителе у нас имеются 471 керамический конденсатор 0.47 мкф и рядом с ними электролиты такой же емкости. Те что керамические меняем на К73-17 те что электролиты меняем на К73 16В.
№5 меняем все остальные керамические конденсаторы у коих маркировка 104 на неполярные электролиты CapXon 10 мкф 50 вольт.
Должно получиться как то так
№6 Делаем этому всему кузов! На первый взгляд отрезаем верхушку колонки вот так. Концепция нормальная но внешний вид оставляет желать лучшего. Ах да, не забываем про светодиод! Напряжение там 3.5 вольта, взял белый ^_^
Едем дальше. Пилим корпус. Спил сделан на половине отверстия крепления защитных сеток. И далее выдергиваем всю внутрянку из пластика. Так как место я хотел сократить по максимуму! На заднюю часть выводим разъем питания и крепим его там термоклеем! А так же протягиваем там jack 3.5. Сзади выглядит так! Далее крепим термоклеем диод к глазку от штатного диода и склеиваем корпус секундным клеем. Еще заморочился и просверлил маленькие дырочки в корпусе под К73 16в, так как крепил их все на тот же термоклей!

Итог вот так вот выглядит сейчас ну и в темноте
Ну и на последок звук, штука это субъективная, играет классно! Слушаю с audiotehnika sj 11, источник Sound Blaster Audigy RX, слушаем мы lossless и даже vinylrip-ы иногда! Ну что сказать, отменный барабан! Очень приятные чистые инструменты, все детально и разборчиво, сравнивать до и после просто нет смысла. Запас по громкости сумасшедший, именно в этой паре. Работой бесспорно доволен! Цена доработки не превысила 200 рублей. Усилитель у меня валялся, даже 2. Аналогов за эту цену даже на сильно бэ у рынке нет. Это факт!
Итог каков! Точно делать! Точно есть смысл! Я давненько хотел что то подобное, портативный усилитель для наушников у меня есть, а теперь и стационарный.
Всем спасибо кто осилил! Будут вопросы, обращайтесь! Спасибо за внимание и понимание! Всех благ!

Усилитель для наушников своими руками

Привет всем любителям самоделок. Все мы любим послушать музыку в наушниках, так как не всегда есть возможность включить ее в колонках, особенно в позднее время суток или в общественном транспорте. Но не всегда само качество звучания бывает достаточно хорошим, одним из признаков этого является встроенный усилитель в устройстве воспроизведения, будь то телефон или же компьютер, ноутбук. В данной статье я расскажу, как сделать усилитель для наушников своими руками, в сборке которого поможет кит-набор, заказать его можно будет по ссылке в конце статьи.
Перед тем, как прочитать статью, предлагаю посмотреть видео, в котором подробно показан весь процесс сборки и проверка усилителя в работе.

Для того, чтобы сделать усилитель для наушников своими руками, понадобится:
* Паяльник, флюс, припой
* Приспособление для пайки «третья рука»
* Бокорезы
* Растворитель 646 или бензин «калоша»
* Блок питания с выходным напряжением 12 В
* Наушники, телефон или иное устройство воспроизведения
Шаг первый.
Данный кит-набор поставляется с двухсторонней печатной платой, ее качество весьма хорошее и имеет металлизированные отверстия. Также для удобства сборки предусмотрена инструкция, где показана схема усилителя и номиналы компонентов для правильной установки на плате.
Первым делом устанавливаем на плату резисторы, их номиналы определять не нужно, так как они подписаны на бумажке, приклеенной на них. После чего вставляем неполярные керамические конденсаторы, а затем полярные электролитические конденсаторы, соблюдая номинал и полярность, плюсом является длинный вывод, а минусом контакт напротив белой полоски на корпусе, на плате минусовой контакт обозначен заштрихованным полукругом. Для индикации работы усилителя на плате предусмотрено место под светодиод красного цвета, длинную ножку устанавливаем в место, обозначенное треугольником, а минус-короткую ножку в отверстие с полоской рядом.
Шаг второй.
Для того, чтобы радиодетали не выпали при пайке загинаем их выводы с обратной стороны платы. Далее закрепляем плату в приспособлении для пайки «третья рука» и наносим флюс на контакты, после чего припаиваем выводы при помощи паяльника и припоя. Удаляем излишки выводов при помощи бокорезов. При удалении выводов бокорезами будьте аккуратны, так как можно нечаянно удалить дорожку с платы.

Затем устанавливаем остальные компоненты, а именно переменный резистор, гнездо подключения питания, две панельки под микросхемы, ориентируясь по ключу на корпусе и плате в виде выемки, а также гнезда для подключения входа и выхода звука.
Припаиваем компоненты, для лучшей пайки наносим флюс. Также удаляем лишнюю часть выводов бокорезами.
После пайки получается такая плата.
Удаляем остатки флюса с платы при помощи щетки и растворителя 646 или бензина «калоша». Вот так выглядит чистая плата.
Шаг третий.
Теперь устанавливаем в специальные панельки микросхемы согласно ключу на корпусе и плате.
Далее переходим к сборке корпуса, сначала примеряем его на плате и удаляем защитные пленки с частей корпуса. К нижней части прикручиваем стойки с резьбой в четыре отверстия при помощи крестовой отвертки.
Далее устанавливаем на стойки плату с боковой панелью с отверстиями под гнезда подключения.
После этого собираем остальные части и прикручиваем верхнюю крышку при помощи винтов.
На этом усилитель для наушников можно считать готовым, осталось его протестировать.
Шаг четвертый.
Для полноценной работы усилителя требуется питание 12 В. В гнездо подключаем блок питания через штекер и вставляем штекер 3.5 мм Jack с двух сторон, один идет в телефон, другой в усилитель, в гнездо с надписью OUT вставляем штекер от наушников и наслаждаемся качественным звучанием. Регулирование громкости осуществляется поворотом ручки переменного резистора.
На этом у меня все, данный кит-набор будет полезен тем, кто хочет усилить звук в своих наушниках, если родного предусилителя устройства не хватает, а также даст немного опыта в сборке радиоконструкторов.
Всем спасибо за внимание и творческих успехов.


Купить Kit-набор на Aliexpress
Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. .

Большинство аудиолюбителей достаточно категорично и не готово к компромиссам при выборе аппаратуры, справедливо полагая, что воспринимаемый звук обязан быть чистым, сильным и впечатляющим. Как этого добиться?

Поиск данных по Вашему запросу:

Лучший операционный усилитель для звука

Пожалуй, основную роль в решении этого вопроса сыграет выбор усилителя.
Функция
Усилитель отвечает за качество и мощь воспроизведения звука. При этом при покупке стоит обратить внимание на следующие обозначения, знаменующие внедрение высоких технологий в производство аудио — аппаратуры:

  • Hi-fi. Обеспечивает максимальную чистоту и точность звука, освобождая его от посторонних шумов и искажений.
  • Hi-end. Выбор перфекциониста, готового немало заплатить за удовольствие различать мельчайшие нюансы любимых музыкальных композиций. Нередко к этой категории относят аппаратуру ручной сборки.

Технические характеристики, на которые следует обратить внимание:

  • Входная и выходная мощность. Решающее значение имеет номинальный показатель выходной мощности, т.к. краевые значения часто недостоверны.
  • Частотный диапазон. Варьируется от 20 до 20000 Гц.
  • Коэффициент нелинейных искажений. Здесь все просто — чем меньше, тем лучше. Идеальное значение, согласно мнению экспертов — 0,1%.
  • Соотношение сигнала и шума. Современная техника предполагает значение этого показателя свыше 100 дБ, что сводит к минимуму посторонние шумы при прослушивании.
  • Демпинг-фактор. Отражает выходное сопротивление усилителя в его соотношении с номинальным сопротивлением нагрузки. Иными словами, достаточный показатель демпинг-фактора (более 100) уменьшает возникновение ненужных вибраций аппаратуры и т.п.

Следует помнить: изготовление качественных усилителей — трудоемкий и высокотехнологичный процесс, соответственно, слишком низкая цена при достойных характеристиках должна Вас насторожить.

Классификация

Чтобы разобраться во всем многообразии предложений рынка, необходимо различать продукт по различным критериям. Усилители можно классифицировать:

  • По мощности. Предварительный — своеобразное промежуточное звено между источником звука и конечным усилителем мощности. Усилитель мощности, в свою очередь, отвечает за силу и громкость сигнала на выходе. Вместе они образуют полный усилитель.

Важно: первичное преобразование и обработка сигнала происходит именно в предварительных усилителях.

  • По элементной базе различают ламповые, транзисторные и интегральные УМ. Последние возникли с целью объединить достоинства и минимизировать недостатки первых двух, например, качество звука ламповых усилителей и компактность транзисторных.
  • По режиму работы усилители подразделяются на классы. Основные классы — А, В, АВ. Если усилители класса А используют много энергии, но выдают высококачественный звук, класса B с точностью до наоборот, класс AB представляется оптимальным выбором, представляя собой компромиссное соотношение качества сигнала и достаточно высокого КПД. Также различают классы C, D, H и G, возникшие с применением цифровых технологий. Также различают однотактные и двухтактные режимы работы выходного каскада.
  • По количеству каналов усилители могут быть одно-, двух- и многоканальными. Последние активно применяются в домашних кинотеатрах для формирования объемности и реалистичности звука. Чаще всего встречаются двухканальные соответственно для правой и левой аудиосистем.

Внимание: изучение технических составляющих покупки, конечно, необходимо, но зачастую решающим фактором является элементарное прослушивание аппаратуры по принципу звучит-не звучит.

Применение

Выбор усилителя в большей степени обоснован целями, для которых он приобретается. Перечислим основные сферы использования усилителей звуковой частоты:

  1. В составе домашнего аудиокомплекса. Очевидно, что лучшим выбором является ламповый двухканальный однотакт в классе А, также оптимальный выбор может составить трехканальный класса АВ, где один канал определен для сабвуфера, с функцией Hi — fi.
  2. Для акустической системы в автомобиле. Наиболее популярны четырехканальные усилители АВ или D класса, в соответствии с финансовыми возможностями покупателя. В автомобилях также востребована функция кроссовер для плавной регулировки частот, позволяющей по мере необходимости срезать частоты в высоком или низком диапазоне.
  3. В концертной аппаратуре. К качеству и возможностям профессиональной аппаратуры обоснованно предъявляются более высокие требования в силу большого пространства распространения звуковых сигналов, а также высокой потребности в интенсивности и длительности использования. Таким образом, рекомендуется приобретение усилителя классом не ниже D, способного работать почти на пределе своей мощности (70-80% от заявленной), желательно в корпусе из высокотехнологичных материалов, защищающем от негативных погодных условий и механических воздействий.
  4. В студийной аппаратуре. Все вышеизложенное справедливо и для студийной аппаратуры. Можно добавить о наибольшем диапазоне воспроизведения частот — от 10 Гц до 100 кГц в сравнении с таковым от 20 Гц до 20 кГц в бытовом усилителе. Примечательна также возможность раздельной регулировки громкости на различных каналах.

Таким образом, чтобы долгое время наслаждаться чистым и качественным звуком, целесообразно заранее изучить все многообразие предложений и подобрать вариант аудио аппаратуры, максимально отвечающий Вашим запросам.>Как выбрать усилитель для наушников

Зачем нужен усилитель для наушников


Чтобы получить качественный звук от мобильных устройств (смартфонов, mp3-плееров, планшетов и т.п.). Одна из основных характеристик любого мобильного устройства – время работы от батарей. Производители идут на любые ухищрения, чтобы снизить энергопотребление и увеличить время автономной работы гаджета. Поэтому усилитель звука в мобильном устройстве, как правило, имеет низкое напряжение на выходе (0,15-0,3В) и малую мощность.

Для канальных наушников с малым импедансом это не так уж важно – звучать они будут достаточно громко, но вот высокоомные (от 100 Ом) наушники ожидаемой громкости обеспечить не смогут, хотя чувствительность у них может быть даже больше. Почему так? Потому что чувствительность обычно указывается относительно мощности наушников – дБ/мВт. Т.е., при подаче 1 мВт на наушник чувствительностью 100 дБ, он даст на выходе именно такое звуковое давление – 100 дБ. Но что такое 1мВт для наушника с импедансом 8 Ом и 300 Ом? Согласно школьному курсу физики,


Из этого следует, что при импедансе 8 Ом для обеспечения мощности 1 мВт усилитель должен выдать сигнал амплитудой,

а чтобы обеспечить ту же мощность для наушников с импедансом 300 Ом, уже 0,5В. Если вспомнить, что выходной сигнал гаджета у нас ограничен 0,2-0,3 В, становится ясно, что от высокоомного наушника громкого звука ждать не приходится, хотя чувствительность у него вроде бы такая же, как у низкоомного.

Импеданс 16 Ом Импеданс 16 Ом Импеданс 300 Ом Импеданс 300 Ом

Существует устойчивый миф, что хороший звук можно получить только на полноразмерных высокоомных наушниках. Это не так – сегодня существует множество низкоомных наушников (как вставных, так и полноразмерных) с отличными характеристиками.
Так зачем же нужны высокоомные наушники? Не проще ли перейти на низкоомные и забыть о всяких дополнительных усилителях?
Тоже не все так просто – при низком сопротивлении наушников через усилитель гаджета протекает больший ток. Для обычных усилителей это не так важно, но компактная электроника мобильных устройств повышенных токов не любит. Коэффициент нелинейных искажений на звуковом выходе гаджета может заметно вырасти с ростом тока за счет увеличения тепловыделения и нагрева полупроводниковых элементов, а также за счет возрастания тепловых шумов и дробных шумов, вносимых непроволочными резисторами. Кроме того, выходное сопротивление встроенных усилителей смартфонов часто бывает довольно высоким и оказывает заметное влияние на АЧХ низкоомных наушников.
Проще говоря, низкоомные наушники будут звучать громко, но звук может оказаться плохим даже на дорогих качественных моделях, а высокоомные наушники скорее обеспечат хорошее качество, но громкость их будет неудовлетворительной.
Поэтому для получения качественного звука с рядового смартфона наличие усилителя становится просто обязательным. Для многих mp3-плееров усилитель тоже потребуется – качество усилителя дешевых плееров зачастую не выше, чем у простых смартфонов.

Кроме улучшения качества звука усилитель еще и снизит энергопотребление мобильного устройства и, соответственно, продлит время автономной работы – для быстро разряжающихся современных смартфонов это немаловажный критерий.
Определившись с необходимостью усилителя, можно перейти к выбору конкретной модели по характеристикам. Покупать первый попавшийся усилитель не стоит, необходимо, чтобы он соответствовал мобильному устройству и, особенно, наушникам. Имеет смысл сначала определиться с выбором наушников, а уже затем (при необходимости) подобрать под них усилитель.

Характеристики усилителей наушников.


От исполнения зависит, сможете ли вы слушать музыку в дороге и на прогулке. Портативные усилители обычно имеют небольшие размеры и собственный автономный источник питания. Стационарные же больше габаритами и зачастую могут быть запитаны только от сети 220В. Зато многие такие усилители могут быть использованы для подзарядки мобильного устройства одновременно с проигрыванием музыки.
Вид схемотехники большинства современных усилителей – транзисторный. Транзисторы компактнее, экономичнее, прочнее и дешевле. Но ламповые усилители продолжают удерживать свои позиции благодаря большому количеству любителей «теплого лампового звука». Плюсы у ламп имеются:
— лучшая, чем у транзисторов, линейность, дающая гладкую АЧХ на простых схемах;
— лучшая устойчивость к перегрузкам, как при коротком замыкании выхода, так и при избыточной мощности входного сигнала. Перегруженный транзисторный усилитель портит звук сильнее лампового;
— не стоит недооценивать эстетический эффект лампового усилителя с открытыми лампами
Но АЧХ современных полупроводниковых усилителей давно не уступает ламповым, а минусы электронных ламп при использовании в усилителях заметно перевешивают плюсы. Это:
— высокий уровень тепловых шумов (каковой шум многие принимают за тот самый «ламповый звук»)
— недолговечность ламп из-за постепенного выгорания катода;
— высокая стоимость ламп и усилителей на них;
— низкая механическая прочность – лампы не выносят вибраций, при перевозке лампового усилителя лампы лучше вынуть и везти отдельно, соответствующим образом их упаковав;
— высокий коэффициент нелинейных искажений за счет использования выходного трансформатора;
Гибридные усилители с выходным каскадом на транзисторах имеют меньший коэффициент нелинейных искажений, но тепловой шум от ламп в них сохраняется, поэтому отношение сигнал/шум более 90 дБ ни в ламповых, ни в гибридных усилителях практически не встречается.

Выходная мощность усилителя определяет максимальную громкость, которую смогут выдать подключенные к нему наушники. Только надо иметь в виду, что производитель обычно указывает мощность при минимальном импедансе наушников. С ростом импеданса подключенных наушников мощность падает: так, усилитель, обеспечивающий 16 мВт с наушниками 16 Ом, на 300-омной нагрузке даст всего 0,8 мВт. Поэтому перед покупкой желательно выяснить, какую мощность усилитель обеспечивает при подключении к нему конкретных наушников. Мощность должна быть такой, чтобы обеспечивать на наушниках звуковое давление в диапазоне 105 – 115 дБ, что считается достаточно громким для большинства людей. Чтобы выяснить, будут ли наушники создавать нужное звуковое давление, следует посчитать его по формуле:


Так, при чувствительности наушников в 96 дБ/мВт и мощности усилителя 0,8 мВт для данных наушников, максимальное звуковое давление будет 95 дБ, что явно недостаточно.

Максимальное и минимальное сопротивление определяют диапазон, внутри которого должен быть импеданс используемых с этим усилителем наушников. При использовании наушников с импедансом, меньшим минимального, выросшие токи в усилителе могут привести к его повреждению. При подключении наушников с импедансом, большим максимального, звук будет слишком тихим.

Отношение сигнал/шум показывает, насколько сильно шумит усилитель при отсутствии сигнала. Чем выше этот показатель, тем более чистый звук обеспечивается системой. Для прослушивания музыки нежелательно, чтобы этот показатель был ниже 75 дБ. Hi-Fi аппаратура обеспечивает минимум 90 дБ, а высококачественные Hi-End усилители способны обеспечить отношение сигнал/шум в 110-120 дБ и выше.


Входы усилителя определяют, какие форматы получения сигнала он поддерживает, и какие разъемы потребуются для его подключения к мобильному устройству. Для получения аналогового аудиосигнала с гаджета используются «джеки» (jack) 2,5, 3,5, 6,35 мм и «тюльпаны» (RCA). Для получения цифрового аудиосигнала – SPDIF и USB. И в том и в другом случае необходимо, чтобы на мобильном устройстве был соответствующий разъем и, разумеется, поддержка возможности передачи аудио через него. Разнообразие различных входов, кроме поддерживаемого вашим мобильным устройством, не будет лишним: это позволит подключать к усилителю и другие устройства: ноутбук, автомагнитолу и т.д.

Отдельно следует отметить возможность получения аудиосигнала в цифровом виде. Это подразумевает наличие в усилителе собственного цифро-аналогового преобразователя (ЦАП) – модуля, преобразующего цифровые данные из аудиофайла в аналоговый сигнал для наушников. Это удорожает усилитель, но может благотворно сказаться на качестве звука. Дело в том, что в целях экономии производители мобильных устройств (особенно смартфонов) ставят на них недорогие низкоразрядные ЦАП, способные сильно исказить звук.
В этом случае высокое качество усилителя и наушников ничем не поможет – на них будет идти изначально некачественный сигнал. Поэтому, если вы не уверены в качестве комплектующих своего мобильного устройства (и если оно может отдавать звук в цифровом виде), выбирайте усилитель со встроенным ЦАП и цифровым входом.

Варианты выбора.


Если вам нужен усилитель для подключения к вашему гаджету высокоомных наушников, выбирайте среди моделей с большим максимальным сопротивлением по цене от 4600 рублей.
Если вас не устраивает качество звука с гаджета на качественных низкоомных наушниках и вы подозреваете, что причина в низкой разрядности ЦАП, выбирайте среди моделей с цифровым входом. Такие модели будут стоить от 2000 рублей.
Если вы – приверженец «лампового» звука, обратите внимание на стационарные ламповые и гибридные усилители. Но за это придется раскошелиться – такие усилители стоят от 11000 рублей.
Если вы – фанат чистоты звука, вас, несомненно, привлекут высококачественные усилители с отношением сигнал/шум от 110 дБ. Такие устройства доступны по цене от 8500 до 15000 рублей.

Купил простенькие уши, чтоб по ночам можно было гаматься и иногда слушать музыку, взял недорогие, но большие KOSS UR20. Подключив к ресиверу был несколько ошарашен, звук очень и очень приятный, джаз и классика просто на ура идут. По НЧ конечно сильно проигрывают затычкам Koss the plug, и ощутимо KOSS Porta Pro, которые уже какой год таскаю как портативные. Был очень удивлен после когда решил послушать Koss Porta Pro после прослушивания композиций на KOSS UR20 — с порта про как будто в уши ваты натолкали. А я ведь считал их очень «приличными» в плане звука. Хотя может это время и атмосфера их могла так попортить? Все это к чему? Да так, решил собрать усилок для ушей, Усилок будет домашний, не портативный ни разу.
Решил для начала собрать клон Lehmann Audio Black Cube Linear
Вот результат:

Все вместе заняло около 3 вечеров и меньше 1000 р денег.
Кому интересно добро пожаловать под кат, будет очень много фоток с подробным описанием.

Схема и конструкция

Сама схема достаточно простая: усилитель класса А, ООС выходные каскады не охвачены, ООС охвачен только ОУ. В интернете схема ищется легко.

Усилитель

Питание

Размышлял как сделать печатку, нашел на каком то польском форуме сканированную печатную плату

и обвел её в любимом Sprint Layout
Вот что получилось

Правда её я чуть перерисовал, ибо нашел пару ошибок и изменил размеры под свои размеры деталей. Дальше получилось, то что в магазине фольгированный текстолит есть только размера 10х15, а плата была больше, пришлось опять перерисовать и уменьшить её общие размеры.

Изготовление печатной платы

ЛУТ или Лазерно-Утюжная Технология наше все ) В качестве материала переноса давно использую глянцевые журналы, главное, чтобы на листах журнала не было много темных областей и заливок.
Распечатываем 2 стороны.

После этого самое веселое — надо как то их совместить. Я делал ЛУТ сразу с обоих сторон, приложил кусок стекстолита в листы и аккуратно их завернул, дальше утюгом хорошо прогладил сначала одну потом другую сторону. В принципе получилось неплохо, одна сторона убежала на несколько десятых миллиметра.
После проглаживания надо плату поместить в воду и размокшую бумагу очень осторожно снять, я делаю это подушечками пальцев под водой, вот так

после отмывания от бумаги получается такая плата

Внимательно её изучаем на наличие косяков, если они есть корректируем скальпелем линейкой и маркером. Если все хорошо кидаем плату в ванночку с раствором хлорного железа (рецептура приготовления есть на банке). Главное в этом деле помешивать раствор и регулярно переворачивать плату для равномерного травления.

втыкаю зубочистки, чтобы исключить касание платы ребер ванны для травления.
После травления надо хорошо промыть плату от раствора

Тонер, с готовой платы, смывается ацетоном.

Для удобства сборки люблю наносить обозначения элементов

Дальше сверлятся все отверстия, с использованием движка с цанговым патроном

Нижнюю часть платы облудил используя оплетку с флюсом и небольшим количеством припоя.

Все следующие фотки в основном с еще не отмытой от флюса платой.

Сборка

В первую очередь собираем цепи питания, справа любимые бокорезы с победитовыми накладками.

и проверяем их. Питание с первого раза не запустилось, оказалось что LM337 напрочькитайскийперепил и просто не работает. Поэтому первая проверка усилителя на кухне ночью была от 2 лабораторных источников (нижний кстати тоже самодельный).

Проверка показала, что радиатор обязателен. Плата пока выглядит так.

Взял из запасов старый радиатор от материнки насверлил

Нарезал, снял фаски

Слюда и КПТ, радиатор на месте. Схема потребляет около 150 мА по каждому плечу питания. Напомню усилитель класса А.

Трансформатор взял готовый со старого списанного венгерского усилителя.
Тестовые прослушивания делал на следующих ушах ТДС-5М и 3 пары KOSS ))) все среднячок.

Корпус

Большая часть самодельных конструкций умирает так и не обретя корпус. Тут я превзошел свою лень и решился на подвиг — законченный корпус для данного усилителя. В качестве донора был взят корпус CD-ROM. Процес сверления дырок и установку стоек для платы не заснял, не было фотоаппарата под рукой. Получилась такая неказистая конструкция.

Лицевая панель полный шлак, не красиво в общем.
Их старых запасов поднимаем листовой алюминий и вырезаем накладку по размеру лицевой панели CDROM

Долго не думая прикрутил эту панель двумя винтами, выбрал самые симпатичные ))))

Сверлим и примеряем, уже стало лучше.

Покраска и оформление

Корпус решил сделать черным матовым (просто баллончик матовой черной краски остался изготовления самодельного бюджетного саба для кино).
Для покраски снял все из корпуса и покрыл все краской из аэрозольного баллона, далее была скучная просушка и сборка. Лицевую панель прошкурил и обезжирив нанес ЛУТом надписи

Собранная плата в корпусе

Пришлось поменять емкости по питанию перед стабилизаторами с 4700 на 10 000 около OPA2134 c 470 на 4700 мкФ, так как был небольшой гул, который можно было услышать ночью в полной тишине. Также добавил радиаторы на интегральные стабилизаторы, так как температурный режим их в закрытом корпусе не самый лучший.

Итог

Затраты деталей суммарно не превысили 1000 р. Оригинал стоит около 40 000 р. На качество оригинала не претендую, но и не считаю что получившийся усилитель плохим. Играет он очень хорошо. Приличные уши обещали дать для сравнения. Источник Asus Xonar D1.
Самое дорогое это конденсаторы.
Транзисторы подобраны по коэффициенту передачи комплиментарными парами и они одинаковы в обоих каналах. Перебрал несколько пакетов с ними в радиомагазине.
На выходе усилителя постоянное напряжение не превышает 5 мВ.
Все сопротивления подобраны с точностью менее 1% или даже лучше.
Входные конденсаторы K73-17+ слюдяные.
Регулятор громкости не самый дорогой но и не самый дешевый alpha.

Источник: Хабрахабр

Если у вас есть крутые мониторные уши и старая мобилка с мп3 плеером, которая не способна «раскачать» наушники, то эта статья для вас!

Минимальный набор :

  1. Сама микра TDA 2822 (также можно модификации 2822 М/S или ее аналог КА 2209)
  2. 4 электролитицеских конденсатора 16в – 100 мф (ну вобше кондеры как масло в каше – больше лучше но для наушников 100 мф отличное соотношение размер/качество)
  3. проводки легче разноцветными 20-25 см достаточно с головой.
  4. Паяльник и все для пайки
  5. прямые руки и трезвая голова приветствуется 🙂

Расширенный набор (необязательно) :

  • гнездо для наушников (можно выдрать с китайского радио)
  • маленький выключатель (с того же радио)
  • ферритовые кольца (выдрать можно с усилителей от антенн «сеток»)
  • Текстолит и все для его травления
  • Старый утюг
  • Дрель с тонким сверлом

лазерный принтер , текстолит и все для его травления (если есть желание для сборки на плате)

Перейдем к сборке: Для тех кто не хочет заморачиваться печатными платами можно собрать усилитель навесным монтажом т.е на весу без платы, но конструкция будет хрупкая и ее либо придется прятать в коробок либо все таки собирать на плате.

Навесным монтажом собираем по схеме

Для сбора на плате потребуется текстолит его предварительно зачищаем спиртом или любой другой обезжиривающий жидкостью и ставим сушиться.

Далее переходим к рисованию платы (вам этого не надо для вас все готово). Рисовал я программу в Sprint – layout 4.0 (уже есть и версия 5.0).

нарисовав просто копируем нашу схему несколько раз .

Делаю я для того чтоб после перевода на текстолит выбрать самую удачную версию и травить , чтобы не печатать заново.

Далее печатаем все это дело на глянцевой бумаге (можно фото бумаге) лазерным принтером. Я печатал на обложке игрового диска )))(под рукой больше ничего не было)

Обрезаем края чтоб они нам не мешали.

Сторону где есть печать желательно не трогать.

Далее берем высохший текстолит ВНИМАНИЕ зачищенную область Текстолита руками не трогать!!! иначе тонер не переведётся на плату и все придется проделывать сначала.

далее прикладываем напечатанную сторону бумаги к очищенной стороне текстолита и придавливаем это все нагретым утюгом (утюг ставить на макс) 20 – 25 сек . Не думайте что от долгого держания тонер лучше переведется , напротив он станет хрупким и будет крошиться.

Далее пока текстолит не остыл ставим его в “пресс” Берем нормальную толстую книгу , втыкаем текстолит в середину и встаем на книгу .

Через пару минут все остынет , далее берем текстолит и мочим холодной водой (в теплой тонер размывается). По мере намокания бумаги легенькими круговыми движениями своеобразными шариками удаляем бумагу.

По мере намокания бумаги легенькими круговыми движениями своеобразными шариками удаляем бумагу.

Далее вырезаем ( нажовкой по металлу) тот участок текстолита который не имеет обрывов/ дефектов .

Еще раз хорошенько промываем плату (чтоб отодрать ворсинки).

Далее разводим раствор хлорного железа (продается на радио рынках) . Сори но в этот момент на моем теле умерла зарядка ….. и мне было лень ждать его заряда когда раствор ХЖ уже остывал …
Бросаем нашу плату в раствор.

Время травления зависит от температуры жидкости и ее насыщенности ХЖ.

Тем не менее плата после травления выглядит так :

Смываем тонер с дорожек и лудим (для тех кто в танке покрываем слоем олова) его .

Перед лужением я покрываю плату
спирто -канифолиевым раствором после этого плата прекрасно лудиться . На фото отчетливо видна как ужасно выглядит моя плата все из за того что когда смывал после травления тонер протёр пару раз наждачкой что аж дорожки некоторые порвало местами и чтоб не было разрыва в цепи оставил толстый слой олова (но когда тоньше все же выглядит красивее ). Далее пробиваем дырочки и собираем.

Думаю дальше не возникнет проблем. На фото видно что микросхема установлена со стороны дорожек , это не совсем правильно , я делал это по тому что у нас на рынке много не рабочих микрух попадалось и выпаивать их с другой стороны было не очень удобно (то дорожку порвеш то еше что) пришлось извращаться. Этот усилитель я использую для компьютерных ушей , его невидно по этому не оч старался делать его красивым.

(Источник)

>Купить в подарок или заказать уникальную вещь<

ПОДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ!

  • 15 свежих записей

About xXHelsinGXx

  • Декорируем посуду своими руками — 09.02.2012
  • Украшаем дом к Новому году своими руками — 20.12.2011
  • Катушка Тесла на качере Бровина — 07.12.2011
  • Избавляемся от мелких царапин или потёртостей на экране плееров и телефонов — 27.11.2011
  • Шарик со снегом своими руками — 25.11.2011
  • Елочные игрушки своими руками — 23.11.2011
  • Handmade украшение для елки — 22.11.2011
  • Простой реобас своими руками — 17.11.2011
  • Схема цветомузыки с частотным делением — 16.11.2011
  • Простенький усилитель для наушников своими руками — 14.11.2011
  • Цветомузыка своими руками — 11.11.2011
  • Искусственная кровь своими руками! — 09.11.2011
  • Шоколадные конфеты своими руками — 06.11.2011
  • Все что нужно знать про светодиоды — 05.11.2011
  • Подключаем светодиоды к usb и другим разьемам компьютера своими руками — 03.11.2011

Помогите проекту. Поделитесь с друзьями.

Рассмотрим, как сделать USB усилитель звука для наушников своими руками из самых доступных радиоэлементов. Наибольшую популярность среди усилителей звука для наушников получила микросхема TDA7050 компании Philips.

Микросхема TDA7050 была разработана для портативных мини радио, плееров и т. п. Имеет две схемы включения: мостовая и стерео. При мостовой схеме включения происходит усиление одного канала на одно «ухо». Поэтому для наушников необходимо применять две микросхемы, включенные по мостовой схеме. При этом мощность каждого канала будет очень значительной для наушников и составляет 140 мВт при сопротивлении наушника 32 Ом и питающем напряжении 3 В.

Однако практика показывает, что такая мощность в преобладающем большинстве случаев не потребуется. Поэтому применяется стерео схема USB усилителя звука для наушников. Здесь потребуется лишь одна микросхема TDA7050. Если питать микросхему от 3 В, на пример от двух батареек, то выходная мощность каждого канала равна 35 мВт, а при 4,5 В – 75 мВт.

Схема USB усилителя звука для наушников

Схема USB усилителя для наушников довольно проста и имеет минимальное количество радиоэлементов в обвязке. Напряжение питания микросхемы TDA7050 находится в диапазоне 1,6 В…6 В. Поэтому ее можно питать непосредственно от USB порта, имеющего стандартное напряжение 5 В.

Для регулировки величины входного сигнала и соответственно громкости звука в наушниках применяется сдвоенный переменный резистор с логарифмической характеристикой сопротивлением 20 кОм.

Однако, на мой взгляд, лучшим решение будет установить стабилизатор напряжения с минимальным падением напряжения. Таким интегральным стабилизатор напряжения может послужить микросхема MCP1702. Она имеет достаточно низкое падение напряжения по сравнению с аналогами и составляет 0,65 В. На выходе ее 3,3 В. Поэтому для стабильной работы MCP1702 достаточно подать на ее вход 4 В.

Для сглаживания различного рода пульсаций тока на входе и выходе MCP1702 установлены конденсаторы. Максимум на стабилизатор можно подавать 13,2 В. Таким образом, применяя стабилизатор напряжения, USB усилитель звука для наушников можно питать в широком диапазоне напряжения: от 4 В до 13,2 В. Или даже от одной батарейки, если подключиться к TDA7050 после стабилизатора.

Разводку печатной платы и документацию на микросхемы можно

Если Вы только начинающий радиолюбитель, то рекомендую ознакомиться со статьей, как сделать любой усилитель звука.

Теперь, я надеюсь, Вы сможете собрать любой USB усилитель звука для наушников своими руками.

Помогите проекту. Поделитесь с друзьями.