Не секрет, что в китайских термовоздушных паяльных станциях (паяльник+фен) часто выходят из строя трансформаторы. Покупая самое доступное по цене из того, что представлено на рынке, мы иногда не задумываемся, что чудо китайского ценообразования всё же имеет под собой реальную и не самую приятную для потребителя основу — экономия на всём. Если в вашей станции трансформатор ещё не «сгорел», можете ради интереса разобрать корпус и прикоснуться к нему рукой после часа работы паяльника с периодически включаемым феном. Греются они зачастую до 70-80 градусов и выше даже при нормальном режиме работы. Причина нагрева — несоответствие мощности трансформатора потребляемой мощности. Попросту говоря, мощность трансформатора подобрана таким образом, что он работает, но работает на пределе возможностей и при какой-либо перегрузке (повышение напряжения в сети, долго и одновременно с паяльником включенный фен и т.п.) наступает критический перегрев (и, как следствие, нарушение целостности изоляции эмаль-провода — межвитковое замыкание — трансформатор в мусор (а иногда и весь аппарат)).
Справедливости ради, следует отметить, что не на всех станциях трансформаторы подвержены перегреву. Имея внешнее сходство и одинаковые маркировки, внутренним устройством станции могут отличаться.
Габаритная мощность штатных трансформаторов не превышает 50-60 Вт, тогда как мы изготавливаем для этих целей тороидальные трансформаторы мощностью 100 Вт, поэтому вопросы по мощности перекрываются во всех случаях, но с набором обмоток постоянно возникают трудности. Когда задают вопрос: «Сколько стоит трансформатор для Lukey852D+Fan?», мы вынуждены отвечать вопросом: «А какие у вас там обмотки?», ведь варианты плат, а соответственно и питающие их трансформаторы встречается разные. И тогда начинается длительная переписка с фотографиями и т.п., чтобы установить, а какой же всё же трансформатор нужен. Поэтому здесь предлагается очертить всё то основное, что встречается в китайских термовоздушных станциях по напряжениям питания, так чтобы затем легче было определить, какой же нужен трансформатор.
Итак, проще всего осмотреть плату, иногда на них указывают напряжения непосредственно в тех местах, где провода от трансформатора заходят. Если маркировки нет — и замерять по факту нельзя (трансформатор уже сгорел) — идём дальше. Если там внутри фена компрессор (моторчик с крыльчаткой), то обычно его питает отдельная слаботочная обмотка ~26 вольт (мы делаем из расчёта 0,5А). Обмотка для питания нагревателя паяльника — самая мощная (мы её делаем из расчёта 3-4 ампера), напряжением ~24-29 вольт. Напряжение это варьирует от случая к случаю, но в целом оно не критично, поскольку паяльник включен не постоянно, а нагрев его регулируется контроллером. Наверное, если вам неизвестно, какое именно напряжение было для питания паяльника, есть смысл ориентироваться на ~24-26 вольт. Иногда со штатными трансформаторами оба эти потребителя (вентилятор фена и нагревательный элемент паяльника) подключены к 1 общей обмотке ~26 вольт. То есть пока что мы имеем или одну общую (~26 вольт) или 2 раздельные (~26 и ~24…29 В) обмотки.
Теперь осталось определиться с питанием самой схемы. Оно бывает одно- или двуполярное. Напряжение на трансформаторе должно составлять соответственно ~10 вольт или ~10-0-10 вольт (два плеча со средней точкой).
Если по количеству проводов и маркировке определить это не получается, то можно осмотреть плату: как правило, для двуполярного питания на плате устанавливают парные микросхемы (например, 7805 и 7905). В крайнем случае, если установить это не удается, можно заказать трансформатор с двумя плечами (~10-0-10) и затем использовать либо только 1 плечо, либо оба. Но не следует забывать, что все равно придется подключать трансформатор, а значит всё равно придется (хоть и чуть позже) разбираться — какие провода куда припаивать, поэтому рациональнее это сделать заранее, ведь дополнительные обмотки ведут к удорожанию трансформатора.
В заключение несколько слов о трансформаторах, которые мы предлагаем для замены штатных:
Трансформаторы тороидальные. Диаметр 100 мм, высота 40 мм, вес — около 1,5 кг. Мощность 100 Вт. Есть крепежные шайбы к ним. Устанавливают их, прижимая шайбой к поверхности (с двух сторон трансформатора — от шайбы и от поверхности — следует использовать резиновые или любые смягчающие прокладки во избежание повреждения внешней изоляции при монтаже). Если на дне места недостаточно, прикручивают к верхней крышке или устанавливают вертикально, притягивая 2-3 кабельными стяжками к дну через монтажные отверстия от прежнего трансформатора. Трансформаторы очень тихие (шума почти не слышно), в отличие от штатных. То же самое касается и нагрева.
Видео на эту тему
Заказать трансформатор
Пожелания приветствуются! Этот текст будет редактироваться в соответствии с полученными от вас сведениями.

Приветствую гостей и подписчиков.
В сети множество вариантов устранения основного минуса дешевого народного паяльника с известного китайского сайта — это перегрев жала.

Купил я его на работу ибо уже устал от ЭПСНов и хотелось чего-то человеческого. На работе я паяю не часто, но для души бывает)
В общем, паяльник мне понравился, но есть два значительных минуса — это перегрев даже на минимуме и быстрое выгорание жала. Возможно, комплектные жала были просто убогие, надо будет попробовать заказать от паяльной станции.

Ну а вопрос с перегревом нужно было решать. Практически все идут по пути наименьшего сопротивления и лечат перегрев установкой дополнительного конденсатора или увеличением сопротивления резистора во времязадающей цепи управления симистором. Кто-то включает паяльник через диод. Кто-то через диммер для управления яркостью светильника.
Я-же решил не «душить» паяльник во время работы — греет он на славу, а задумал уменьшать мощность когда паяльник не используется.
Отсюда требуется как-то контролировать пользуемся мы паяльником или он просто лежит. Вспомнилась мне тут станция на жалах Hakko T12. У них это реализовано на контактном датчике, встроенном в ручку паяльника, и определяющем наклон паяльника.
Заказать с Али — можно, но ждать долго да и зачем покупать то, что можно сделать самому за 10 минут, еще и получить удовольствие)

Для начала посмотрим что там у нас братья Ляо придумали.

Zoom

Снимаем колесико регулятора

Zoom

и разбираем паяльник

Zoom

вытаскиваем из ручки начинку

Набросал схемку пальника — примитивный симисторный регулятор мощности.

Датчик наклона решил соорудить из корпуса советсткого конденсатора типа К50-12. Размеры корпусов разные, подобрал подходящий по диаметру (к сожалению, не измерил). И парочку шариков от подшипников.

Потрошим кондер, обрезаем по длине. Внутренности необходимо зачистить надфилем от пленки окислов. Шарики тоже нужно почистить шкуркой. Далее собираем конструкцию, обжимаем и затягиваем в термоусадку.

Рзбил самый маленький подшипник, что нашел, чтоб добыть шарики. В кондер на 5мкФ они не влезли, печалька. Влезли в конденсатор на 10мкФ — на фото — он в ручку не влез. Добыл шарики помельче из древнего CD-ROMa, диаметром само то. Сделал второй экземпляр на кондере 5мкФ.
Меняем схему на следующую:

Чтоб выровнять температуру ближе к той, что написана на ручке регулятора, добавил резистор R6 на схеме.

Zoom

Впаял в разрыв дорожки. С той-же стороны и датчик положения, замкнут когда нос паяльника ниже хвоста.

Резистор R5 на 330кОм под руками нашел только МЛТ-0,5 он в паяльнике и поселился.
Что имеем в результате. Паяльник на подставке жалом кверху — датчик размыкает цепь с переменным резистором и мощность обусловлена только номиналом R5 и C1. Кстати, можно добавить параллельно С1 еще конденсатор 0,01-0,022мкФ чтобы уменьшить температуру нагрева. Я не ставил задачей сделать именно такой, как на ручке, паяльник перестал обгорать — и это для меня достаточно. Мощность нагрева минимальна.
Начинаем пайку — датчик замыкается и паяльник разогревается настолько, насколько выкручена рукоятка регулятора.

В общем, паять довольно удобно, правда если выпаивать компоненты, запаянные безсвинцовым припоем, то нужно несколько секунд подождать, пока жало не наберет нужную температуру. Зато больше не обгорает)

P.S. И да, можно было не резать дорожку, а заменить резистор 10кОм R3 на схеме на резистор 47-51кОм. Равно как можно было просто добавить параллельно С1 кондер 0,01-0,022мкФ или просто добавить последовательно с паяльником диод. Но я сделал так как сделал и меня все устроило)