Здравствуйте Хабра-господа и Хабра-Дамы!
Думаю некоторым из Вас знакома ситуация:
«Автомобиль, пробка, N-ый час за рулем. Коммуникатор с запущенным навигатором уже 3-й раз пиликает об окончании заряда, несмотря на то что все время подключен к зарядке. А Вы, как на зло, абсолютно не ориентируетесь в этой части города.»
Далее, я расскажу о том, как имея в меру прямые руки, небольшой набор инструментов и немного денег соорудить универсальную (подходящую для зарядки номинальным током, как Apple, так и всех остальных устройств), автомобильную USB зарядку для Ваших гаджетов.
ОСТОРОЖНО: Под катом много фото, немного работы, никакого ЛУТ и нет хеппи энда (пока нет).

Автор, нафига все это?

Некоторое время назад со мной приключилась история описанная в прологе, китайский usb-двойник, абсолютно бессовестно дал разрядиться моему смарту во время навигации, из заявленных 500mA он выдавал около 350 на оба сокета. Надо сказать я был очень зол. Ну да ладно — сам дурак, решил я, и в этот же день, вечером, был заказан на eBay автомобильный зарядник на 2А, который почил в недрах китайско-израильской почты. По счастливой случайности, у меня завалялась платка конвертор DC-DC step down с выходным током до 3-х А и я решил на ее базе собрать себе надежный и универсальный зарядник для автомобиля.
Немного о зарядных устройствах.
Большинство зарядных устройств, которые присутствуют на рынке, я бы поделил на четыре типа:
1. Яблочные — заточенные под Apple-устройства, снабженные небольшой зарядной хитростью.
2. Обычные — ориентированные на большинство гаджетов, которым достаточно закороченных DATA+ и DATA- для потребления номинального тока заряда (тот, что заявлен на зарядном устройстве Вашего гаджета).
3. Бестолковые — у которых DATA+ и DATA- висят в воздухе. В связи с этим, Ваше устройство решает, что это USB-хаб или компьютер и не потребляет более 500 mA, что отрицательно сказывается на скорости заряда или вообще в отсутствии оного под нагрузкой.
4. Хитро%!$&е — так как внутри у них установлен микроконтроллер, который сообщает устройству, что то из разряда того, что небезызвестный герой Киплинга сообщал животным — «Мы с тобой одной крови, ты и я», проверяет оригинальность зарядки. Для всех же остальных устройств они являются ЗУ третьего типа.
Последние два варианта, в силу понятных причин, считаю не интересными и даже вредными, поэтому сосредоточимся на первых двух. Поскольку наша зарядка должна уметь заряжать, как яблочные так и все остальные гаджеты мы используем два выхода USB, один будет ориентирован на Apple — устройства, второй на все остальные. Замечу лишь, что если Вы по ошибке подключите гаджет к не предназначенной для него USB розетке, ничего страшного не произойдет, просто он будет брать те же пресловутые 500mA.
Итак, цель: » Немного поработав руками получить универсальную зарядку для машины.»

Что нам понадобится

1.Для начала, разберемся с током заряда, обычно, это 1А для смартфонов и около 2-х Ампер для планшетов (кстати мой Nexus 7, почему то из своей же зарядки не берет более 1.2А). Итого для одновременной зарядки средних планшета и смартфона нам потребуется ток 3А. Значит конвертер DC-DC, что у меня имеется в наличии вполне подойдет. Должен признать, что конвертер на 4А или 5А для данных целей подошел бы лучше, для того что бы тока хватало на 2 планшета, но компактных и недорогих решений так и не нашел, да еще и время поджимало.

Поэтому я использовал то что было:
Входное напряжение: 4-35В.
Выходное напряжение: 1.23-30В (регулируется потенциометром).
Максимальный ток на выходе: 3А.
Тип: Step Down Buck converter.

Ebay цена 1,59 USD
2. USB розетка, я использовал двойную, которую выпаял из старого USB-хаба.

Так же можно использовать обычные сокеты от USB удлинителя.
3. Макетная плата. Для того что бы припаять к чему-нибудь USB розетку и собрать простенькую схему зарядки для Apple.

4. Резисторы или сопротивления, кому как больше нравится и один LED. Всего 5-ть штук, 75 кОм, 43 кОм, 2 номиналом 50 кОм и один на 70Ом. На первых 4-х как раз и строится схема зарядки Apple, на 70 Ом я использовал для ограничения тока на светодиоде.
5. Корпус. Я нашел в закромах родины футляр от фонарика Mag-Lite. Вообще, идеально бы подошел футляр от зубной щетки черного цвета, но я такового не нашел.

6. Паяльник, канифоль, припой, кусачки, дрель и час свободного времени.

Собираем зарядку

1. Первым делом я закоротил между собой выводы DATA+ и DATA- на одном из сокетов:

*Прошу прощение за резкость, встал рано и телу хотелось спать, а мозгу продолжения эксперимента.
Это как раз и будет наша розетка для не яблочных гаджетов.
2. Отрезаем нужный нам размер макетной платы и размечаем и сверлим в ней отверстия под крепежные ножки USB розетки, параллельно проверяя, что контактные ножки у нас совпадают с отверстиями в плате.

3. Вставляем сокет, фиксируем и припаиваем к макетной плате. Контакты +5В первой(1) и второй(5) розетки замыкаем между собой, так же поступаем и с контактами GND(4 и 8).

Фото только для пояснения, контакты пропаиваются уже на макетной плате
4. Распаиваем на оставшиеся два контакта DATA+ и DATA- следующую схему:
Для соблюдения полярности пользуемся распиновкой USB:
У меня получилось так:
Не забываем подстроить напряжение на выходе, при помощи отвертки и вольтметра задаем 5 — 5.1В.
Так же я решил добавить индикацию к цепи питания USB, паралельно к +5V и GND припаял желтый лед с резистором на 70Ом для ограничения тока.
Убедительная просьба к людям с тонкой душевной организации и прочим любителям прекрасного: «Не смотрите следующую картинку, ибо пайка кривая.»
Я смелый!
5. Фиксируем плату конвертер на нашей макетной плате. Я это осуществил при помощи ножек от все тех же резисторов, запаяв их в контактные отверстия на плате конвертера и на макетной плате.
6. Припаиваем выходы конвертера к соответствующим входам на USB-сокете. Соблюдаем полярность!
7. Берем корпус, размечаем и сверлим отверстия под крепление нашей платы, размечаем и вырезаем место под USB розетку и добавляем отверстия для вентиляции напротив микросхемы конвертера.
Крепим макетную плату болтами к корпусу и получаем вот такую коробочку:
В Машине это выглядит так:

Тесты

Далее, я решил проверить реально ли мои устройства будут считать, что они заряжаются от родной зарядки. А заодно замерить и токи.
Питание обеспечено БП от старого принтера 24В 3.3А.
Ток я замерял перед выходом на USB.
Забегая вперед скажу, все имеющиеся у меня устройства зарядку признали.
К USB розетке номер один (которая предназначена для разных гаджетов ) я подключал:
HTC Sensation, HTC Wildfire S, Nokia E72, Nexus 7, Samsung Galaxy ACE2.
Для Sensation и Nexus 7 я проверил время зарядки, начинал с 1% и заряжал до 100%.
Смартфон зарядился за 1 час 43 минуты (батарейка Anker на 1900 mAh), должен заметить, что от стандартной зарядки он заряжается около 2-х часов.
Планшет же зарядился за 3 часа 33 минуты, что на пол часа дольше чем зарядка от сети (Одновременно заряжал только одно устройство).
Чтобы оба Android устройства брали из зарядки максимум, мне пришлось спаять небольшой переходничок(который подключал к apple USB), к нему подключен HTC Sensation.
К USB розетке номер два я подключал: Ipod Nano, Ipod Touch 4G, Iphone 4S, Ipad 2. Поскольку Nano заряжать такой штукой смешно — он у меня максимум 200 mA брал, проверял Touch 4g и IPad. Ipod заряжался 1 час 17 минут с нуля и до 100%(правда вместе с IPAD 2). Ipad 2 заряжался 4 часа и 46 минут (один).
Как Вы видите Iphone 4S с удовольствием потребляет свой номинальный ток.
Кстати, Ipad 2 меня удивил, он абсолютно не чурался схемы с закороченными дата контактами и потреблял абсолютно те же токи, что и от предназначенного для него сокета.

Процесс зарядки и выводы

Для начала напомню, что все устройства в которых используют литиевые аккумуляторы имеют в наличии контроллер заряда. Работает он по следующей схеме:
График усреднен и может варьироваться для разных устройств .
Как видно из графика, в начале зарядного цикла контроллер позволяет заряжать максимально допустимым током для Вашего устройства и постепенно снижает ток. Уровень заряда определяется по напряжению, так же контроллеры мониторят температуру и отключают зарядку при высоких значениях последней. Контроллеры заряда могут находится в самом устройстве, в аккумуляторе или в зарядном устройстве (очень редко).
Подробней о зарядке литиевых элементов можно почитать .
Собственно тут мы и подошли к моменту почему этот топик называется: «Попыткой номер раз». Дело в том, что максимум, что у меня получилось выжать из зарядки это: 1.77А
Ну а причина, на мой взгляд, не оптимально подобранная катушка индуктивности, которая в свою очередь не дает Buck — конвертору выдать свой максимальный ток. Думал ее заменить, но инструмента для пайки SMD у меня нет и в ближайшее время не предвидится. Это не ошибка проектировщиков платы с ebay, это просто особенность данной схемы так как она ориентированна на различные входящие и исходящие напряжения. При подобных условиях просто невозможно выдавать максимальный ток на всем диапазоне напряжений.
В итоге, я получил устройство, которое способно заряжать два смартфона одновременно или один планшет в автомобиле за вменяемое время.
В связи с вышесказанным было решено оставить эту зарядку как есть и собрать новую, полностью своими руками, на базе более мощного конвертора LM2678,
который в перспективе, сможет «накормить» два планшета и смартфон одновременно (5А на выходе). Но об этом уже в следующий раз!
P.S.:
1. Текст может содержать пунктуационные, грамматические и смысловые ошибки, об оных прошу сообщать в личку.

Комментарии (19): #1 Александр Компромистер Октябрь 11 2017

Как раз то, что я искал: нужно запитать усилок на УН7.

#2 root Октябрь 11 2017

Усилитель заработает, тем не менее важно учесть электрические параметры микросхемы К174УН7. Для получения максимальной отдачи от УНЧ такого источника питания с током примерно до 1А будет не достаточно.

Микросхема К174УН7 сохраняет свою работоспособность с питающими напряжениями начиная примерно от +3В и заканчивая +18В.

#3 Макс Октябрь 22 2018

НЕ ВКЛЮЧАТЬ БЕЗ СТАБИЛИТРОНА !!! У меня только что взорвался так БП.

#4 Dark Demon Декабрь 29 2018

Макс взорвался у тебя скорее всего выходной конденсатор который обычно 470мКф 16в, надо было заменить на похожий но 50в, а если совсем без конденсатора то скорее всего сгорит входное сопротивление оно там как предохранитель.

P.S. Я без стабилитрона пользуюсь давно, так как мне на микро-паяльнике он нафиг не сдался…

#5 NickF Январь 31 2019

Все правильно, однако не все зарядки могут выдать 20 В. Кроме того ОХП нежелательно включать без нагрузки, как впрочем и любой другой импульсник. Это может привести к баху. И еще мне не известна м/с TL421 или это что — то новое и я упустил. Я знаю TL431 и TL431А. Вместо TL могут быть другие аглицкие буковы. Но 431 будет всегда. А так афтар молодец, но хотелось бы знать число виточков в обмотках. Бывает, что обмотка не вытягивает 9 и тем более 12 В.

#6 root Январь 31 2019

NickF, спасибо за замечание! Исправили TL421 на TL431 в статье и на рисунке.

#7 Ted Январь 31 2019

Что то мне не верится что трансформатор на 5в выдержит 12

#8 root Январь 31 2019

Ted, если речь идет о напряжении, то на выходе такого зарядного устройства можно получить даже 48В, немного переделав его.
При увеличении выходного напряжения снизится максимально возможный выходной ток — выходная мощность останется прежней, на которую рассчитана схема.

Формула для расчета мощности: P = U * I,
где P — мощность в Ваттах, U — напряжение в Вольтах, I — ток в Амперах.

Пример: при напряжении +5В зарядное устройство выдает ток 1А, его расчетная выходная мощность — 5Ватт. Перестроив схему или перемотав катушку трансформатора на получение 12В, максимальный выходной ток снизится до 0,41А, а при 24В на выходе — до 0,208А…и так далее.

#9 Олег Август 13 2019

Всё хорошо, но запитать им измерительный прибор, тестер или китайскую всемогущую измерялку не получится. При подключении этого переделанного бп приборы начинают показывать всякий бред, хотя от кроны всё нормально.

#10 Александр Компромистер Август 14 2019

Нужен фильтр питания.

#11 root Август 14 2019

Для питания чувствительных и измерительных приборов от такого не дорогого сетевого БП необходимо добавить дополнительную стабилизацию и фильтрацию выходного напряжения.

Чтобы питать мультиметр от напряжения 9В попробуйте собрать схему — стабилизатор напряжения на микросхеме 7809. В схеме из этой статьи детали D1 и C1 можно не устанавливать, потому что они уже есть в схеме блока питания, например на рисунке 1 — это VD3 и C4, подключенные к обмотке трансформатора 2.

#12 Олег Август 14 2019

По этой схеме возникает опять вопрос, куда это всё я воткну? Ведь вопрос заключался в переделки тф бп, а там место ограничено, обвязки очень много.

#13 Олег Август 14 2019

Хотя я об этом стабилизаторе сразу и подумал.

#14 root Август 15 2019

Схему стабилизатора можно разместить внутри мультиметра, выведя наружу гнездо для подключения к зарядному устройству, или в виде наружного переходника.

Если ток нагрузки не более 0,7А то можно использовать микросхему 78L09 в корпусе TO-92, в этом случае стабилизатор займет очень мало места и возможно даже поместится в корпус зарядного устройства.

Для стабилизатора на 9В, выходное напряжение зарядного устройства должно быть 11-12В. Не забывайте, что при переделке нужно учитывать выдаваемую блоком питания мощность, если зарядное устройство рассчитано на 5В 1А — 5Вт, то при 12В можно будет получить 5Вт/12В = 0,4А.

#15 Олег Август 15 2019

Кстати, у вас переделка бп более позднего варианта, а что делать с бп где нет оптопары и стабилитрон стоит в первичной цепи?

#16 root Август 16 2019

Олег, схемы зарядных устройств для сотовых телефонов без применения оптопары выглядят примерно так:
Пробуйте установить стабилитрон на другое напряжение, возможно придется изменить количество витков катушки связи трансформатора для получения нужного напряжения смещения на базе транзистора VT1. Но сперва попробуйте подобрать количество витков катушки, которая подключена к выходу — диоду 1N007 справа на этой схеме.

#17 Олег Август 16 2019

Да да, в общих чертах так. У меня две похожие схемы, одна на двух транзисторах. Замена стабилитрона ничего не даёт, я пробовал. Правда это очень давно было. Я тоже думаю, что можно перемоткой транса всё сделать. Хотя так как это генератор, то изменением генерации, я думаю, как то должно измениться напряжение на вторичке. Или нет?

#18 Александр Компромистер Август 16 2019

А я хочу сделать устройство увеличения напряжения внешним, чтобы не залезать внутрь маломощного импульсного блока питания (ИБП), номер модели которого указан на корпусе блока питания как M/N: ATADD11EBE; серийный номер, взятый оттуда же, гласит: S/N: RT3Q918FS/7-G. Как мне кажется, внешнее устройство будет представлять собой конструкцию на основе колебательного контура, настроенного на частоту преобразования, которую можно определить путем непосредственного подключения по питанию бытового радиоприемника с амплитудной модуляцией: импульсная помеха по питанию пролезет на выход АМ радиоприемника, где ее и можно зарегистрировать частотомером с отдельным питанием.

Источник питания — из зарядного устройства для сотового телефона
И. НЕЧАЕВ, г. Курск

Малогабаритная носимая аппаратура (радиоприемники, кассетные и дисковые плейеры) обычно рассчитаны на питание от двух-четырех гальванических элементов. Однако служат они недолго, и их приходится довольно часто заменять новыми, поэтому в домашних условиях такую аппаратуру целесообразно питать от сетевого блока. Такой источник (в просторечии его называют адаптером) нетрудно приобрести или изготовить самому, благо в радиолюбительской литературе их описано немало. Но можно поступить и иначе. Практически у трех из каждых четырех жителей нашей страны сегодня есть сотовый телефон (по данным исследовательской компании AC&M-Consulting, на конец октября 2005 г. число абонентов сотовой связи в РФ перевалило за 115 млн). Его зарядное устройство используется по прямому назначению (для зарядки аккумуляторной батареи телефона) всего лишь несколько часов в неделю, а остальное время бездействует. О том, как приспособить его для питания малогабаритной аппаратуры, рассказывается в статье.

Чтобы не тратиться на гальванические элементы, владельцы носимых радиоприемников, плейеров и т. п. аппаратуры используют аккумуляторы, а в стационарных условиях питают эти устройства от сети переменного тока. Если нет готового блока питания с нужным выходным напряжением, не обязательно покупать или собирать самому такой блок, можно использовать для этой цели зарядное устройство от сотового телефона, которое сегодня есть у многих.

Однако напрямую подключать его к радиоприемнику или плейеру нельзя. Дело в том, что большинство зарядных устройств, входящих в комплект сотового телефона, представляют собой неста-билизированный выпрямитель, выходное напряжение которого (4.5…7 В при токе нагрузки 0,1…О,ЗА) превышает требуемое для питания малогабаритного аппарата. Проблема решается просто. Чтобы использовать зарядное устройство в качестве блока питания, необходимо между ним и аппаратом включить переходник-стабилизатор напряжения.
Как говорит само название, основой такого устройства должен быть стабилизатор напряжения. Его удобнее всего собрать на специализированной микросхеме. Большая номенклатура и доступность интегральных стабилизаторов позволяют изготовить самые различные варианты переходников.
Принципиальная схема переходника-стабилизатора напряжения изображена на рис. 1. Микросхему DA1 выбирают
в зависимости от требуемого выходного напряжения и потребляемого нагрузкой тока. Емкость конденсаторов С1 и С2 может находиться в пределах 0,1…10мкФ (номинальное напряжение- 10 В).
Если нагрузка потребляет до 400 мА и такой ток способно отдать зарядное устройство, в качестве DA1 можно применить микросхемы КР142ЕН5А (выходное напряжение — 5 В), КР1158ЕНЗВ, КР1158ЕНЗГ (3,3 В), КР1158ЕН5В, КР1158ЕН5Г (5 В), а также пятивольтные импортные 7805, 78М05 . Подойдут также микросхемы серий LD1117ххх , REG 1117-хх . Их выходной ток — до 800 мА, выходное напряжение — из ряда 2,85; 3,3 и 5 В (у LD1117ххх — еще и 1,2; 1,8 и 2,5 В). Седьмой элемент (буква) в обозначении LD1117ххх указывает на тип корпуса (S — SOT-223, D — S0-8, V — ТО-220), а следующее за ним двузначное число — на номинальное значение выходного напряжения в десятых долях вольта (12 — 1,2 В, 18 — 1,8 В и т. д.). Присоединенное через дефис число в обозначении микросхем REG1117-хх также указывает на напряжение стабилизации. Цоколевка этих микросхем в корпусе SOT-223 показана на рис. 2,а.

Допустимо использование и микросхем стабилизаторов с регулируемым выходным напряжением, например, КР142ЕН12А, LM317T. В этом случае можно получить любое значение выходного напряжения от 1,2 до 5…6 В.
При питании аппаратуры, потребляющей небольшой ток (30. .100 мА), например, малогабаритных УКВ ЧМ радиоприемников, в переходнике можно применить микросхемы КР1157ЕН5А, КР1157ЕН5Б, КР1157ЕН501А, КР1157ЕН501Б, КР1157ЕН502А, КР1157ЕН502Б, КР1158ЕН5А, КР1158ЕН5Б (все с номинальным выходным напряжением 5 В), КР1158ЕНЗА, КР1158ЕНЗБ (3,3 В). Чертеж возможного варианта печатной платы переходника с ис-
пользованием микросхем последней серии показан на рис. 3. Конденсаторы С1 и С2 — малогабаритные оксидные любого типа емкостью 10 мкФ.

Существенно уменьшить габариты переходника можно, применив миниатюрные микросхемы серии LM3480-xx (последние две цифры обозначают выходное напряжение). Они выпускаются в корпусе SOT-23 (см. рис. 2,6). Чертеж печатной платы для этого случая изображен на рис. 4. Конденсаторы С1 и С2 — малогабаритные керамические К10-17 или аналогичные импортные емкостью не менее 0,1 мкФ. Внешний вид переходников, смонтированных на платах, изготовленных в соответствии с рис. 3 и 4, показан на рис. 5.
Следует отметить, что фольга на плате может выполнять функцию тепло-отвода. Поэтому площадь проводника под вывод микросхемы (общий или выход), через который осуществляется отвод тепла, желательно сделать как можно большей.
Собранное устройство помещают в пластмассовую коробку подходящих размеров или в батарейный отсек питаемого аппарата. Для стыковки с зарядным устройством переходник необходимо снабдить соответствующей розеткой (аналогичной той, что установлена в сотовом телефоне). Ее можно разместить на печатной плате со стабилизатором либо закрепить на одной из стенок коробки.
Налаживания переходник не требует, необходимо только проверить его в работе с соединительными проводами, которые будут использоваться для подключения к зарядному устройству и питаемому аппарату. Самовозбуждение устраняют увеличением емкости конденсаторов С1 и С2.

За несколько лет в моём доме скопилось большое количество зарядников от сотовых телефонов, которые уже не применяются по назначению из-за неподходящих к новым моделям смартофонов разъемов.

Одних только блоков питания от «Nokia» штук пять. Было решено извлечь из них пользу- сделать пару запасных зарядников.

Некоторые из этих блоков имеют выходное напряжение 5 Вольт, которое подходит для современной цифровой техники с небольшим током зарядки. Но задача сделать супер зарядник у меня и не стояла.

Также из ненужных «вещиц из прошлого» у меня обнаружились пара переходников для мыши — с ps/2 на usb, плюс разъём для микро usb — вот и все комплектующие для моей самоделки.

Сборка зарядки

Корпус переходника легко разбирается. Убрав всё лишнее, оставляем лишь сам штекер.

Использоваться будет только пара крайних контактов. Делаем пару небольших отверстий под пластиковые хомуты, которыми в дальнейшим будет стягиваться корпус и крепиться кабели.

С зарядником всё просто: отрезаем старый штекер. У меня в наличии была пара неисправных кабелей (кот покусал), но с целым микроразъёмом, и новые разборные разъёмы имелись.

Запаяв по схеме кабели, фиксируем их хомутом.

Закрываем корпус и также крепим стяжкой. Корпус переходника служит одновременно распределительной коробкой и действующим usb.

Сейчас уже все производители сотовых телефонов договорились и все, что есть в магазинах, заряжается через USB-разъем. Это очень хорошо, потому что зарядные устройства стали универсальными. В принципе, зарядное устройство для сотового телефона таковым не является.

Это только импульсный источник постоянного тока напряжением 5V, а собственно зарядное устройство, то есть, схема следящая за зарядом аккумулятора, и обеспечивающая его заряд, находится в самом сотовом телефоне. Но, суть не в этом, а в том, что эти «зарядные устройства» сейчас продаются повсеместно и стоят уже так дешево, что вопрос с ремонтом отпадает как-то сам собой.

Например, в магазине «зарядка» стоит от 200 рублей, а на известном Алиекспресс есть предложения и от 60 рублей (с учетом доставки).

Принципиальная схема

Схема типовой китайской зарядки, срисованная с платы, показана на рис. 1. Может быть и вариант с перестановкой диодов VD1, VD3 и стабилитрона VD4 на отрицательную цепь — рис.2.

А у более «продвинутых» вариантов могут быть выпрямительные мосты на входе и выходе. Могут быть и отличия в номиналах деталей. Кстати, нумерация на схемах дана произвольно. Но сути дела это не меняет.

Рис. 1. Типовая схема китайского сетевого зарядного устройства для сотового телефона.

Несмотря на простоту, это все же неплохой импульсный блок питания, и даже стабилизированный, который вполне сгодится и для питания чего-то другого, кроме зарядного устройства сотового телефона.

Рис. 2. Схема сетевого зарядного устройства для сотового телефона с измененным положением диода и стабилитрона.

Схема сделана на основе высоковольтного блокинг-генератора, широта импульсов генерации которого регулируется при помощи оптопары, светодиод которой получает напряжение от вторичного выпрямителя. Оптопара понижает напряжение смещения на базе ключевого транзистора VТ1, которое задается резисторами R1 и R2.

Нагрузкой транзистора VТ1 служит первичная обмотка трансформатора Т1. Вторичной, понижающей, является обмотка 2, с которой снимается выходное напряжение. Еще есть обмотка 3, она служит и для создания положительной обратной связи для генерации, и как для источника отрицательного напряжения, который выполнен на диоде VD2 и конденсаторе С3.

Этот источник отрицательного напряжения нужен для снижения напряжения на базе транзистора VТ1, когда оптопара U1 открывается. Элементом стабилизации, определяющим выходное напряжение, является стабилитрон VD4.

Его напряжение стабилизации таково, что в сумме с прямым напряжением ИК-светодиода оптопары U1 дает именно те самые необходимые 5V, которые и требуются. Как только напряжение на С4 превышает 5V, стабилитрон VD4 открывается и через него проходит ток на светодиод оптопары.

И так, работа устройства вопросов не вызывает. Но что делать, если мне нужно не 5V, а, например, 9V или даже 12V? Вопрос такой возник вместе с желанием организовать сетевой блок питания для мультиметра. Как известно, популярные в радиолюбительских кругах, мультиметры питаются от «Кроны», — компактной батареи напряжением 9V.

И в «походнополевых» условиях это вполне удобно, но вот в домашних или лабораторных хотелось бы питания от электросети. По схеме, «зарядка» от сотового телефона в принципе подходит, в ней есть трансформатор, и вторичная цепь не контактирует с электросетью. Проблема только в напряжении питания, — «зарядка» выдает 5V, а мультиметру нужно 9V.

На самом деле, проблема с увеличением выходного напряжения решается очень просто. Нужно, всего лишь, заменить стабилитрон VD4. Чтобы получить напряжение, подходящее для питания мультиметра, нужно поставить стабилитрон на стандартное напряжение 7,5V или 8,2V. При этом, выходное напряжение будет, в первом случае, около 8,6V, а во втором около 9,ЗV, что, и то и другое, вполне годится для мультиметра. Стабилитрон, например, 1N4737 (это на 7,5V) или 1N4738 (это на 8,2V).

Впрочем, можно и другой маломощный стабилитрон на данное напряжение.

Испытания показали хорошую работу мультиметра при питании от такого источника питания. Кроме того, был попробован и старый карманный радиоприемник с питанием от «Кроны», -работал, только помехи от блока питания слегка мешали. Напряжением в 9V дело совсем не ограничивается.

Рис. 3. Узел регулировки напряжения для переделки китайского зарядного устройства.

Хотите 12V? — Не проблема! Ставим стабилитрон на 11V, например, 1N4741. Только нужно конденсатор С4 заменить более высоковольтным, хотя бы на 16V. Можно получить и еще большее напряжение. Если вообще удалить стабилитрон будет постоянное напряжение около 20V, но оно будет не стабилизированное.

Можно даже сделать регулируемый блок питания, если стабилитрон заменить регулируемым стабилитроном, таким как TL431 (рис. 3). Выходное напряжение можно регулировать, в этом случае, переменным резистором R4.

Каравкин В. РК-2017-05.

Привет всем посетителям этого сайта! Наверно каждый дома имел или еще имеет зарядник для телефона без usb разъема на ней. Такие зарядники еще подключаются не используя никаких посторонних кабелей, а имеют свой провод и подключаются к телефону на прямую через свой разъем. Такие сейчас уже не часто встретишь, так как используются уже блоки питания для телефона со встроенным usb портом. У меня тоже есть такой блок питания от старого кнопочного телефона, который уже не работает. И этот блок питания я решил переделать на блок питания с usb разъемом. Эта переделка не займет много времени и не сложна в процессе. Для переделки блока питания на блок питания с usb портом мне понадобились:

Материалы:
1) Сам блок питания 5 вольт от телефона,
2) Usb разъем,
3) Термоусадочные трубки,
4) Провода.

Процесс переделки обычного зарядника в usb зарядник.
Берем наш блок питания от телефона и ножницами или канцелярским ножом отрезаем от нее кабель.

Теперь надо открыть корпус блока питания. На моей не оказалось ни каких винтиков, шурупов, поэтому пришлось открывать корпус другими способами. Для этого берем молоток и легкими не сильными ударами ударяем по приклеенным швам блока питания. Сильно бить не надо, потому что может треснуть нам блок питания. Но после такого метода могут остаться маленькие вмятины на заряднике. Поэтому рекомендую делать этот процесс либо резиновым молотком, либо деревянным киянком.

Затем отпаиваем электрическим паяльником оставшиеся проводки от кабеля с платы.

Далее берем usb разъем и два коротеньких проводка (от самого кабеля блока питания).

Припаиваем с помощью электрического паяльника проводки к плате блока питания.

К этим проводкам, припаянным к блоку, припаиваем usb порт, при этом соблюдаем полярность, то есть плюс и минус. Для изоляции на кабель заранее уже надеваем термоусадочные трубки.

После пайки разъема к проводам, надеваем оголенные места термоусадкой и с помощью зажигалки разжимаем их с помощью горячего пламени.

Теперь чертим с помощью простого карандаша пометки на корпусе блока питания для будущего отверстия для usb разъема.

По линиям канцелярским ножом отрезаем углубление на корпусе блока питания для usb разъема.

С помощью клеевого пистолета и термоклея приклеиваем usb порт к корпусу зарядника.

Так же приклеиваем плату к корпусу, для того чтобы крепче держалось.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗАРЯДНЫХ УСТРОЙСТВ

Дешёвые китайские зарядные устройства для пальчиковых аккумуляторов, имеются у многих. В своё время и я, соблазнившись низкой ценой (около 3 уе), приобрёл такой девайс. Поработав примерно час, зарядка начала плавиться и дыметь. Причиной оказался трансформатор питания размером со спичечный коробок. Естественно дальше эксплуатировать это зарядное устройство оказалось невозможным — но и выбрасывать жалко.

Попробуем открыть и переделать зарядное устройство на более качественное. Внутри мало свободного места, и установка более крупного трансформатора не возможна — и не надо! Будем ставить плату от зарядного устройства к мобильному телефону.

Уверен, что у всех валяются такие неиспользуемые зарядки. Подойдёт зарядное устройство от абсолютно любой модели телефона. Вставляем внутрь корпуса плату ИП, а подходит она в большинство корпусов по размерам отлично,

И подключаем низковольтный питающий выход 5 Вольт, 0.3 Ампера к контактам держателя аккумуляторов через резисторы и диоды, что уже там установлены. Для получения разных токов заряда можно подобрать значение этих резисторов, контролируя ток амперметром.

Ещё одно слабое место — некачественная сетевая вилка на корпусе, заменяется проводом со штекером. В результате имеем компактное, мощное, а главное с гальванической развязкой от сети зарядное устройство. Данная зарядка успешно эксплуатируется на протяжении 5 лет.