Pc материал

Как печатать гибкими материалами на обычном FDM принтере? Ликбез от компании РЭК.

Наряду с красивыми фотографиями и интересными видео-роликами, где кто-то без проблем печатает гибким материалом качественные модели на обычном FDM принтере, на просторах интернета встречается много вопросов и сообщений, типа “Как флексом печатать?”, “У меня вообще флекс не идет, что делать?” и т.п.
Короче, в среднем картина выглядит примерно так:

Пора с этим покончить. Ликбез от компании “РЭК”.
Предисловие.
Для печати флексом важно соблюсти некоторые моменты. Увы, далеко не все производители 3D принтеров создают свой продукт с возможностью печати гибкими материалами. Но ведь у вас уже есть такой мощный инструмент как 3D принтер, на котором можно напечатать любую нужную деталь, поэтому пора воплотить в жизнь старую шутку “купи 3D принтер — напечатай 3D принтер”. Весь принтер, скорее всего печатать не придется, но быстрый и легкий тюнинг понадобится.
Почему не получается? И как сделать так, чтобы получалось?
Конечно, каждый случай индивидуален, но ниже приведен список проблем, устранив которые, вы с 99,999% вероятности, будете успешно печатать гибкими материалами. (Оставим тысячную долю процента на проблемы в ДНК, которые в данной статье, по этическим соображениям, описываться не будут ^_^).
Hardware. Экструдер. Самая распространенная проблема — экструдер зажевывает пруток и выглядит это примерно так (проблемное место обведено в кружок):Как бы вы старательно и прицельно не запихивали флекс в экструдер, через 5 секунд или через 5 минут, он все равно зажевывается. Происходит это потому, что между подающими роликами и входом в канал хот-энда или трубки (боуден) есть промежуток, в котором гибкий пруток будет заминаться (ДА, даже если совсем маленький промежуток. ДА, даже если там всего пара мм).Привычные ABS и PLA достаточно жесткие, их трудно так смять даже в сантиметровом промежутке. Гибкому пластику нельзя оставлять даже малейшей возможности поехать куда-нибудь “не туда”, поэтому этот зазор в экструдере нужно убрать. Владельцам RepRap это вообще не составит никакого труда, т.к. опыт тюнинга у них наверняка уже есть, владельцам популярных моделей 3D принтеров (типа makerbot или ultimaker) тоже сильно напрягаться не придется, т.к. в бесплатных каталогах 3D моделей (типа thingiverse или youmagine или myminifactory) уже все придумано до нас и там уже лежат готовые модели модифицированных экструдеров или детали для тюнинга существующих. В общем и целом новый эструдер будет отличаться именно этим:Вот несколько примеров тюнинга экструдеров для разных принтеров:
— Солидулы и аналоги
— Принтботы (мастеркиты)
— МК9 Экструдеры
— Репликатор 1, Дупликатор 4
— Вариант для мейкербота
— ДаВинчи
— 3ДРаг
— Робо3Д
— Ультимейкер 2
— Орка 0.43
Дополняйте список в комментариях
С первой проблемой покончено, идем дальше:
Hardware №2. Хот-энд. (Давайте уже придумаем этой штуке нормальное русское название). Не все “горячие концы” (хот-энды) одинаково полезны и это надо исправлять.
Данный момент, кстати, касается не только гибких прутков, но и часто вызывает сложности при печати PLA.
Суть проблемы заключается в том, что пруток, попадая в хот-энд, начинает плавиться еще до того момента как достигнет сопла, и возникает, так называемая, “пробка” из расплава материала, протолкнуть которую очень не просто. Если жесткий пруток PLA еще может протолкнуть расплав за счет мощности экструдера, то с гибким материалом такой фокус не пройдет — он будет сминаться, загибаться и сворачиваться даже в тех местах, где это казалось невозможным. Очень часто владельцы 3D принтеров в расстройствах обзывают такую ситуацию “сопло забилось”, хоть это и не совсем так.
Ниже на картинке схематично изображен хот-энд. Где цветом указано нормальное состояние прутка в процессе печати. (голубым отмечено место, где пруток еще твердый, красным где начинает плавиться)В таком состоянии пластик будет достаточно спокойно выходить из сопла без каких-либо затруднений, но если нагрев пойдет выше, то пруток начнет плавиться раньше (в холодной зоне) и будет создавать дополнительное сопротивление для экструдера.Решение: охладить верхнюю часть хот-энда любыми способами. Поставить вентилятор на обдув хот-энда, намазать термопастой радиатор (если он есть) в месте соединения с горячими частями, сделать поток воздуха направленным (на хот-энд) и т.д. и т.п.
Добившись достаточно резкого перехода от холодной части к горячей, вы больше не будете испытывать проблем с возникновением “пробок” в канале хот-энда.
Для любителей основательного подхода могу порекомендовать статью как дополнение к вышеуказанным рекомендациям.
Software.
Помимо “железных” нюансов работы с гибкими материалами, есть еще и програмные. У всех принтеры разные и программы “слайсеры” тоже разные, но общие принципы действуют везде одинаково, главное в них разобраться.
Итак, после успешного тюнинга вашего 3D принтера нужно подобрать оптимальные настройки скорости печати, и метод тут один — пробы и ошибки. По опыту можно обозначить рабочий диапазон скоростей печати для гибких материалов:
REC RUBBER — от 5 до 20 мм/с
REC FLEX — от 10 до 40 мм/с
Если у вас получится быстрее — вы настоящий джедай!
Что касается температурных настроек, то вот они:
REC RUBBER
Температура сопла 210 — 240°С
Температура стола 100 — 120°С
Требует наличия адгезивной пленки или лака на столе.
REC FLEX
Температура сопла 220 — 240°С
Температура стола 80 — 110°С
Печатается на стекло, любая пленка будет намертво приварена к модели.
Если вы не уверены в своих силах, но попробовать гибкие материалы очень хочется, добро пожаловать в офис компании РЭК — дадим бесплатный образец материала.