Изначально написал эту статью, чтобы получить инвайт на habrahabr, но там она даже в песочницу не попала. Выкладываю сюда, чтобы добро не пропало. Мне бы в свое время такая статья сильно помогла.

Вступление

Ни для кого не является секретом тот факт, что будущее систем фиксации изображения (статического и динамического) трехмерно. Если сказать простыми словами, то совсем скоро мы будем широко пользоваться стереофотографией и смотреть стереокино.

Человеческое зрение построено на стерео принципах, т.е. мозг использует два глаза для того, чтобы определять расстояние до окружающих предметов. Столетие развития фотографии и кино (в привычном нам виде) я рассматриваю как досадную и вынужденную меру, обусловленную отсутствием технических возможностей для фиксации и просмотра стерео изображений. Скорее именно средств просмотра, так как стереофотография была популярна еще в XIX веке.

Однако время идет и, похоже что человечество достигло того уровня развития техники, когда стерео должно вот-вот войти в каждый дом. Обилие технических новинок (в основном телевизоров) с поддержкой режима стерео не оставляет сомнений в том, что уже через несколько лет 3D перейдет из разряда диковинок в повседневный обиход.

Допускаю, что некоторые из читателей уже являются обладателем современного ЖК телевизора, который способен работать со стерео контентом или используют технологию затворных ЖК очков в тандеме с компьютерным монитором (хотя, как я покажу далее, обойтись можно и без этой техники). Получается, что смотреть стерео мы можем. Остаются две проблемы: практически полное отсутствие стерео контента и/или доступной техники для того, чтобы производить подобный контент самому. Предлагаю одним махом решить обе проблемы и войти в мир стерео прямо сейчас.

Стереосъемка сопряжена с рядом сложностей, поэтому видео мы отложим на будущее, а пока сконцентрируем свое внимание на стерео фотографии, как на более простой задаче.

В детстве у меня была игрушка для просмотра стерео диапозитивов. Я всегда поражался тому, как сильно действовал на меня просмотр изображений в 3D и насколько точен и ярок был эффект присутствия при просмотре слайдов. Сейчас, 30 лет спустя, я задумался, а нельзя ли использовать тот же подход, чтобы сохранять памятные моменты жизни в стерео, наряду с обычными фото. Время идет, дети порастают, и я не могу позволить себе ждать еще год или два, пока производители предложат доступное оборудование 3D. Значит нужно сделать все самому.

Выбираем технологию стереосъемки

Изучение Интернета подсказало, что моя идея верна и вполне реально создание стерео снимков с помощью современных цифровых фотоаппаратов. С другой стороны: найти точные чертежи и схемы непросто: в сети доступны лишь фотографии готовых приспособлений, изготовленных энтузиастами.

Существует два подхода к съемке стерео

1. Использовать два одинаковых фотоаппарата, объективы которых расположены на расстоянии 6-7см. Такой подход дает стереоснимки отличного качества, но требует решения проблемы синхронизации затворов фотоаппаратов (в противном случае становится невозможной съемка движущихся объектов, в частности — людей).
2. Использовать специальную стереонасадку на фотоаппарат, которая позволит на одном кадре сохранять два компонента стереоизображения. При таком подходе отсутствует проблема синхронизации, но результирующее стереоизображение будет иметь вдвое меньшее разрешение (что не столь значительно при условии использования современного много–мегапиксельного фотоаппарата).

Вариант с двумя аппаратами я отбросил по следующим причинам:

• во-первых, он требует существенных материальных затрат на покупку двух одинаковых фотоаппаратов
• во-вторых, если фотоаппараты не оснащены разъемом для подключения системы удаленного спуска затвора (а такого разъема у бюджетных моделей нет), то требуется вмешательство в аппаратную часть фотоаппарата, что автоматически ведет к потере гарантии.

Я остановился на втором варианте. Не затратив ни копейки (так как вся стереонасадка делается из подручных материалов), я получу возможность попробовать «на зуб» стереофотографию и понять, стоит ли игра свеч.

Классическая стереонасадка изготавливается из четырех зеркал, которые располагаются вертикально. Описание одной из таких конструкций было опубликовано в журнале Моделист-конструктор №9 за 1980 год. Найти эту статью в Сети не составляет труда: универсальная стереонасадка моделист конструктор. Проблема в том, что стереофотографии, сделанные с помощью такой насадки имеют вертикальную ориентацию (т.е. их ширина меньше высоты). Такой формат идеально подходит для съемки портретов, но неудобен для съемки окружающего мира: рассматривать изображения альбомной ориентации удобнее.

Дальнейшее изучение сети показало, что, в теории, существуют так-называемые три-дельта стереонасадки, у которых одна пара зеркал развернута относительно объектива фотоаппарата. Такая конструкция позволяет сохранять стереопары альбомной ориентации. Мне удалось найти лишь одно изображение подобной стереонасадки, изготовленной каким-то умельцем. Используя картинку в качестве образца, я приступил к постройке свой стереонасадки.

Изготовление стереонасадки

Скажу сразу, что я не являюсь специалистом в области оптики или фотографии. Я не готовил никаких схем или чертежей, делая все «на глаз» и «на коленке». Подготовленные детали крепил на пластилине или клейкой ленте, пробовал, передвигал, снова пробовал, а уже потом жестко закреплял на местах. Своей задачей я видел создание работающего прототипа.

Ниже я привожу размеры получившейся у меня конструкции. Отмечу, что она обладает рядом недостатков (например большие зеркала должны быть немного крупнее и т.д.), поэтому рекомендую использовать их как ориентировочные.

Стереонасадка делалась под крупный Canon 400D с китовым объективом, поэтому за основу я взял прочную плиту ДСП. Фотоаппарат монтируется на нее с помощью штатного крепежного отверстия. Сначала я попытался делать систему крепежа зеркал из деревянных деталей, но точность их изготовления (я не пользовался станками) оказалась недостаточной. Поэтому в последующих экспериментах систему крепления зеркал я собирал из деталей знакомого всем детского металлического конструктора.

Вопрос подбора зеркал решился просто: два малых зеркала были обнаружены в использованных пудреницах супруги, а большие зеркала получены путем разреза более крупного косметического зеркала пополам. Таким образом в моем распоряжении оказались два зеркала размером 40мм х 40мм и два 54мм х 92мм.

Боковые грани всех зеркал следует затемнить (я использовал черную акриловую краску), так как множественные паразитные отражения будут отрицательно влиять на качество получаемых снимков.

Сбор насадки я начал с монтажа больших зеркал на двух боковых площадках. Под крепежные скобы я подложил кусочки изоленты, чтобы избежать проскальзывания зеркал относительно площадок-оснований. На этом этапе важно установить каждую из прощадок с зеркалами точно под углом в 45 градусов относительно основания. Люфт деталей конструктора позволяет сначала грубо выставить детали «на глаз», а затем, используя угольник, точно закрепить их на местах, зажав крепящие винты.

Следующим шагом стало изготовление центрального узла из двух малых зеркал.

Одна из граней центрального узла направлена в сторону объектива фотоаппарата. В этом месте желательно иметь максимально плотное соприкосновение отражающих поверхностей зеркал для того, чтобы как можно меньшая часть кадра была занята паразитным отражениями (это то место, где два полукадра накладываются друг на друга). Я просто сточил соприкасающиеся грани зеркал под углом 45 градусов. Для этого я использовал обычный наждачный камень. Работа занимает порядка 5-10 минут и выполняется под тонкой струей воды. Во время работы следует постоянно контролировать точность операции. Стекло должно равномерно сниматься по всей длине грани. Угол в 45 градусов я выставлял «на глаз», так как западные коллеги, делавшие насадки, утверждают, что прецизионная точность в этом месте не сильно влияет на конечный результат.

Посадочный угол между малыми зеркалами должен быть немного больше, чем 90 градусов. Именно он позволяет стереонасадке проецировать два полукадра на сенсор фотоаппарата. Точное значение угла определяется в момент настройки стереонасадки и зависит от размеров и оптики фотоаппарата. Я действовал следующим образом: малые зеркала приложил к граням детского кубика, чтобы получить базовые 90 градусов между ними. Затем подложил под дальние грани по кусочку дерева и временно закрепил всею конструкцию скотчем. В процессе подбора правильного угла между зеркалами я понемногу уменьшал толщину деревянных прокладок на наждачной бумаге. Когда результат меня устроил, я капнул во все зазоры немного суперклея, чтобы зафиксировать зеркала.

Угол между зеркалами чуть больше 90 градусов. Хорошо видны деревянные прокладки. В местах соприкосновения зеркал грани сточены под 45 градусов.

Центральный отражающий узел был смонтирован точно посередине между боковыми зеркалами. Вся оптическая система была прикреплена к основанию точно на одной линии с объективом фотоаппарата.

Настройка стереонасадки

Боковые зеркала должны быть закреплены под углами в 45 градусов по отношению к основанию. Их взаимная ориентация должна быть такой, как если бы они были приложены к смежным граням виртуального куба. Чем точнее вы закрепите зеркала, тем лучше.

Настройка центрального отражающего узла производится на собранной насадке. Вы должны выбрать хорошо заметный объект на расстоянии 50-100 метров (фонарный столб или отдельно стоящее здание). Ваша задача состоит в таком расположении малых зеркал, чтобы, глядя в окуляр фотоаппарата, в обоих полукадрах видеть одинаковое изображение выбранного предмета.

Отдельно хочу заметить, что граница между двумя полукадрами должна проходить точно по середине кадра и занимать по возможности наименьшую площадь. Стереонасадка готова!

Обработка/разделение полученных снимков может производится в любом графическом редакторе. В сети существует некоторое количество программ для работы со стерео изображениями. С их помощью можно производить как обработку исходных снимков, так и просмотр стереоизображений при помощи различного оборудования.

Необработанный снимок — результат работы стереонасадки

Разница между правым и левым полукадрами едва заметна, но именно она (плюс наш мозг) позволяют получить волшебный эффект стерео.

Грубая попытка продемонстрировать стереоэффект подручными средствами (через стереоочки впечатление гораздо сильнее).

Слабые стороны прототипа

Эксплуатация стереонасадки выявила ряд недостатков, к которым я склонен отнести следующее

• качество зеркал из женских пудрениц оставляет желать лучшего. На получаемых снимках заметны оптические искажения
• зеркала стереонасадки сложно содержать в чистоте, в то время как чистота отражающей поверхности является залогом качественных снимков
• конструкция не имеет защитного кожуха, а потому ее сложно транспортировать и использовать
• в процессе съемки фотоаппарат направлен вниз, что мешает правильной работе датчика освещенности
• требуется изготовление дополнительного отражателя для встроенной вспышки. В противном случае световой поток попадает на систему зеркал и портит снимок

Пара кадров, снятых стереонасадкой (перекресные)

Смотрим стереофотографии на обычном мониторе

Я обещал рассказать о том, как можно просматривать стереоизображениями без использования какого-либо оборудования, кроме вашего компьютерного монитора.

Одним из способов хранения и просмотра стерео являются так-называемые перекрестные стереопары. Из названия понятно, что стерео полукадры располагаются горизонтально, причем изображение для правого глаза находится слева и наоборот.

Пример стереопары. Используйте призматические стереоочки, чтобы увидеть стереоэффект.

Для просмотра перекрестных стереопар требуются специальные призматические очки. Вся прелесть в том, что такие очки можно изготовить из коробочки для CD течение получаса. Конструкция, чертежи и последовательность изготовления подробно описана в журнале «Наука и жизнь». Статью можно без труда найти в Интернете: жидкостные призматические стереоочки.

Детали для сборки призматических стереоочков и готовые стереоочки.

Добро пожаловать в мир стерео!

Многие видели 3D стерео фото, но не все знают, что такие фотографии можно сделать своими руками. На самом деле, это не так сложно, весь процесс состоит из двух этапов: стереосъемка и объединение ракурсов. Я уже чувствую, как желание делать свои 3D фотографии переполняет вас. Если это так, то читаем внимательно о том, как сделать стереофото…

Принцип стереофотографий основывается на бинокулярном зрении, т.е. на том, что мы видим окружающие предметы двумя глазами. Изображения, полученные каждым глазом, немного отличаются из-за параллакса (предметы смещены относительно друг друга), мозг получает их и преобразует в одну объемную картину. Вот и выходит, что для достижения объемного 3D эффекта нужно смоделировать описанное выше. Для этого необходима съемка с двух точек, а потом и объединение полученных фотографий в одну, но так, чтобы каждый глаз мог видеть только предназначенное для него изображение.

Стереосъемка.

Чтобы получить два ракурса одного предмета, нужно сфотографировать его с двух точек. Расстояние между этими точками называется стереобазой, его величина зависит от дистанции до объекта съемки — чем дальше предмет, тем больше стереобаза. Чтобы узнать нужную величину стереобазы, можно воспользоваться специальной программой, например, StereoMeter. Также можно применить формулу:

B=0,03 D

где D – расстояние до фотографируемого объекта, B – стереобазис.

На практике же, никто не рассчитывает стереобазу каждый раз, подбирается среднее значение, например, 10 см, при которых стереосъемка будет нормальной на расстоянии от 4 до 30 м.

Для 3D съемки создают специальные системы из двух фотоаппаратов, называемых фотоспарками:

Чаще всего фотоаппараты синхронизированы для обеспечения возможности съемки движущихся объектов. Существует несколько способов синхронизации фотоаппаратов.

Для стереосъемки не обязательно иметь два фотоаппарата, начинающие любители 3D могут использовать только одну, уже имеющуюся у них фотокамеру. Для этого нужно делать два снимка со смещением: делаем первое фото, а затем перемещаем фотоаппарат на величину стереобазы вправо и делаем второе фото. При этом нужно стараться держать камеру ровно, без перекосов – это упростит дальнейшую обработку. Для упрощения 3D съемки одним фотоаппаратом, можно использовать штатив:

перемещать фотоаппарат от глаза к глазу:

главное — держать фотоаппарат ровно.

Съемка одним фотоаппаратом удешевляет весь процесс, но у этого способа есть существенный недостаток – нельзя делать 3D фото движущихся объектов.

Для осуществления качественной 3D фотосъемки лучше всего использовать направленный метод, но его не всегда получается применить в динамичных условиях или при наличии только одного фотоаппарата.

Итак, после стереосъемки мы имеем два ракурса одного предмета:

теперь нам предстоит объединить их одну 3D фотографию.

Объединение ракурсов.

Первым делом необходимо произвести выравнивание левого и правого ракурса, это нужно из-за перекосов во время съемки (чаще всего при использовании одной камеры). Использование синхронизированной фотоспарки сводит этот этап к минимуму. Затем объединим ракурсы в одно 3D фото. Существует несколько форматов стереофотографий, например, анаглиф или стереопара (side-by-side).

Выравнивание и объединение можно выполнить в любом графическом редакторе, таком как Photoshop, создание анаглиф фото в нем, не составит большого труда. Но лучше всего использовать специальную программу для создания 3D стереофото, самой качественной, на данный момент, является StereoPhoto Maker. Процесс изготовления 3D стереофотографий при помощи этой программы очень прост и сводится к нажатию нескольких кнопок – подробное описание StereoPhoto Maker.

Загружаем StereoPhoto Maker:

Нажатием кнопки (1) и выбираем левый и правый ракурс. Нажимаем кнопку (2) для автоматического выравнивания, программа сделает все сама. Теперь соединим ракурсы в анаглиф стереофотографию, для этого жмем кнопку (3) и выбираем вариант формата анаглиф, наиболее оптимальный – Optimized Anaglyph. Сохраняем результат: File > Save Stereo Image. Все, наша стереофотография готова, объем можно увидеть через красно-синие анаглифные очки:

Мы рассмотрели процесс создания 3D фото в автоматическом режиме, но StereoPhoto Maker имеет еще множество дополнительных настроек, которые повышают качество стереофотографии, о них в полном описании программы.

На этом все, в результате вы получите 3D стереофотографию, которую можно просматривать несколькими способами. Удачи в создании 3D стерео фотографий своими руками.

Самодельныйстереоскоп(технология 3D)

Все предметы, которые окружают вас, имеют объем, т. е. могут быть измерены в ширину, высоту и глубину.
По обычному фотоснимку нельзя получить точного представлен Совершенно неожиданный эффект дает стереоскопическая фотография (от греческих слов «стерео» — объемный и «скопео» — вижу): два фотоснимка, снятые с разных точек, сливаясь, дают одно объемное изображение.
В чем же сущность стереоскопического фотографирования? При рассматривании какого-либо предмета двумя глазами вы видите его под разными углами и с двух разных сторон.
Чтобы убедиться в этом, проделайте такой опыт.
Поставьте прямо перед собой книгу корешком (рис. 1). Вы видите одновременно правую и левую обложки книги (рис. 1 а). Закройте правый глаз, и вы увидите обложку только с левой стороны (рис. 1 б). Правым же глазом вы увидите только правую обложку книги (рис. 1 в). Следовательно, правый и левый глаз видит один и тот же предмет по-различному. Правое и левое изображение в нашем сознании сливаются в одно объемное изображение.
В науке и технике стереофотография в настоящее время получила большое применение, особенно в аэрофотосъемке — для составления карт, в археологии — для измерения древних памятников архитектуры, в астрономии, в минералогии и во многих других разнообразных областях науки и техники.
Стереофотоснимки доставляют большое наслаждение. Особенно эффектны снимки на цветной обратимой пленке ЦО-2. А какую ценность представляют стереофотоснимки, сделанные юными фотолюбителями на уроках географии, естествознания и физики!
Однако надо помнить, что однообъективный фотоаппарат позволяет делать стереоснимки только неподвижных предметов.
Существует несколько способов стереоскопической съемки обычными однообъективными фотоаппаратами.
Самый популярный и простой способ — так называемый «с ноги на ногу».
Этот способ более применим для малоформатных фотоаппаратов с пленкой 24 X 36 мм типа «Смена», «Юность», «Весна (24 Х32 мм) и т. п., у которых передвижение пленки происходит очень быстро.
Подыщите небольшую горизонтальную площадку, с которой будете производить стерео-фотосъемку. Поставьте ноги на ширину плеч, выберите кадр, сфокусируйте его, затем перенесите корпус тела на левую ногу (рис. 2 а), при этом фотоаппарат смещается несколько влево, и при соответствующей диафрагме и выдержке затвора произведите фотосъемку. При этом не забудьте заметить в двух углах кадра четкие ориентиры-предметы. Затем, не отрывая глаз от видоискателя, переведите пленку в фотоаппарате на следующий кадр, перенесите тяжесть тела на правую ногу (рис. 2 б), фотоаппарат сместится вправо примерно на 65 — 70 мм (на расстояние, равное расстоянию между глазами взрослого человека; это расстояние называется стереобазис) и, удерживая изображение в видоискателе, произведите съемку правого кадра.

При таком способе стереосъемки необходимо держать аппарат строго горизонтально и не смещать его в вертикальном направлении, недопустимы также и перекосы.
После съемки одной пленки практикой вы достигните необходимую точность.
Более простым, доступным и более точным является прием стереофотосъемки со штатива с передвижной площадкой. Установите на штатив специальное приспособление (рис. 3) — передвижную площадку, позволяющую закрепленный на ней фотоаппарат смещать влево и вправо на расстоянии 65 мм. На рисунке показана площадка для фотоаппарата «Любитель». Существует и другой вариант такой площадки (рис. 4), который позволяет производить более быструю перекидку фотоаппаратуры слева направо, в строго определенном положении.
Однако оба эти способа пригодны только для стереофотосъемки неподвижных предметов.
Для стереосъемки подвижных объектов (спорт, соревнования, движущийся транспорт на улицах, группа людей) необходимо иметь два фотоаппарата; договоритесь с товарищем по фотокружку, имеющему точно такой же фотоаппарат, как у вас.
Укрепите два любых однотипных фотоаппарата на деревянной или металлической планке, привернутой к штативу (рис. 5). Планку изготовьте из твердого дерева. На спусковые кнопки тросиков укрепите деревянные или металлические планки с приспособлением для одновременного включения затвора (рис. 6).
Порядок стереофотосъемки двумя аппаратами следующий.
Установите фотоаппараты на планку и, глядя в визирное устройство, наведите на необходимый объект, взведите затворы, установите необходимые диафрагмы, скорости и произведите одновременную фотосъемку.
Фотопленки левого и правого аппаратов пометьте сразу же.
При съемке стереопар желательно ставить, насколько возможно по световым условиям, наименьшую диафрагму для увеличения глу-бины резкости, так как в стереофотографии большая глубина резкости лучше передает пространство и рельеф местности. Надо научиться пользоваться шкалой глубины резкости объектива. Для определения экспозиции рекомендуется пользоваться приведенной на рис. 7 номограммой. Для определения же глубины резкости фотоаппарата «Любитель» можно изготовить специальное приспособление (рис. 8). Наклейте кружки на картон и скрепите их в центре при помощи заклепки.
Пользоваться этим прибором очень просто. Определив нужную диафрагму по номограммр экспозиции, найдите на верхнем кружке показатель диафрагмы. От показателя к краю кружка отходят две линии, ограничивающие глубину резкости объектива. Так, например, при диафрагме 11 одна линия будет подходить к бесконечности сч?, а другая к цифре 4. Это значит, что при диафрагме 11 глубина резко передаваемого пространства будет для фотоаппарата «Любитель» от 4 м до бесконечности. Все предметы, находящиеся в этой зоне, будут получаться резкими, что очень важно при получении стереофотоснимков.
Снимая сразу двумя фотоаппаратами «Смена», можно получить 36 стереопар фотоснимков, но если переделать «Смену» на кадр 18 X 24 мм, то можно получить 72 стереопары. Для этого надо установить новую кадровую рамку и уменьшить размеры окна видоискателя.
Рамка-маска, вставляемая в кадровое окно, изготовляется из плотной черной бумаги (рис. 9 а).
Две кромки, расположенные по длине для придания необходимой жесткости, сгибаются и приклеиваются к стенкам изнутри фотоаппарата. Короткие кромки не сгибаются и служат для защиты от попадания света на пленку.
Рамка-маска на окно видоискателя (рис. 9 б) сгибается в виде коробочки и вставляется в углубление окна видоискателя и лриклеиёается к его стенкам.
Вверху органического стекла, закрывающего счетчик снятых кадров, наносится дополнительный указатель, диаметрально противоположный основному. После съемки одного кадра, когда перемотка пленки произведена до упора, тот же номер кадра переведите на дополнительный указатель. Следующий кадр вновь переведите до упора.
Можно увеличить количество стереопар и для «Любителя». Для этого достаточно произвести некоторые усовершенствования этого фотоаппарата. После переделки фотоаппарат «Любитель» позволит снимать 16 снимков формата 4,5 X 6 см. Этот формат обозначен на защитном бумажном раккорде роликовой фотопленки. Чтобы видеть цифры отсчета кадров этого формата, необходимо высверлить новое окно, позволяющее видеть цифры, нанесенные на бумажном раккорде пленки.
Новое окно высверливается ниже основного (рис. 10 а). Сверление пластмассовой крышки фотоаппарата произведите вначале сверлом или шилом диаметром 4 мм и круглым напильником доведите отверстие до диаметра 8 мм. В новое окно с внутренней стороны крышки вклейте красное стеклышко или пленку, вложите их в фаску, выскобленную острым ножом.
В кадровое съемочное окно фотоаппарата вставьте рамку, вырезанную из жести толщиной 0,1 — 0,2 мм (рис. 106).
Размеры видоискателя также следует изменить. Вложите в зеркальный видоискатель сверху под фиксирующие уголки линзы видоискателя рамку из тонкой жести или прочертите тушью на линзе границы нового кадра (рис. 10 в).
При выборе сюжетов для стереофотосъемки следует помнить о наличии переднего плана, который всегда придает объемность снимку. На переднем плане должны быть или какое-либо здание, или дерево, или куст, которые придают изображению ощущение протяженности, перспективы и воздушности. Видя
в кадре близко расположенный предмет, лучше ощущаешь даль и расстояние до удаленных предметов.
Для стереофотосъемки значительно удаленных предметов величина стереобазиса должна быть больше 65 мм, в этом случае объемность изображения будет лучше. Правильно определить стереобазис для фотосъемки удаленных объектов можно по приведенной таблице.
Стереофотосъемку удаленных предметов пр этой таблице можно производить не только одновременным фотографированием двумя фотоаппаратами. Таблицу можно использовать и при фотографировании одним фотоаппаратом, для этого надо снимать последовательно то с одной, то с другой точки.
УСТАНОВКА КАМЕРЫ С НАСАДОЧНОЙ ЛИНЗОЙ В 2 ДИОПТРИИ
Расстояние между объективами фотоаппарата — стереобаз ис (в см) Расстояние, на котором предметы выглядят наиболее объемно (в м) Последний план, который отделяется от дали (в м)
Для кабинетов географии, естествознания и физики можно сделать очень интересные стереоснимки, например насекомых, растений, кристаллов и т. п. В этом случае придется снимать с близких дистанций, ближе одного метра. Стереобазис будет равняться 20 — 30 мм.

Неподвижный объект можно снимать одним фотоаппаратом, применяя специальное приспособление (рис. 11). На одном конце приспособления на площадке укрепите фотоаппарат, а на другом на съемочной площадке, которая может поворачиваться вокруг вертикальной оси на несколько градусов, установите объект съемки. Площадка для крепления фотоаппарата должна иметь размеры в зависимости от применяемого фотоаппарата, а площадка для установки снимаемого объекта — 100 X 100 мм. Площадка состоит из двух деталей, нижняя — крепится к основанию приспособления и может в нем передвигаться, а верхняя может поворачиваться на 5 — 10° в ту и в другую стороны.
Как же сделать стереоскопический снимок, например фотоаппаратом «Смена»? Поместите снимаемый объект на поворачивающуюся площадку, а на объектив фотоаппарата наденьте положительную насадочную линзу в 2 диоптрии и найдите необходимые данные для наводки аппарата на объект съемки. Данные найдете в следующих таблицах.
ГЛУБИНЫ РЕЗКОСТИ ПРИ СЪЕМКЕ КАМЕРОЙ С НАСАДОЧНОЙ ЛИНЗОЙ В 2 ДИОПТРИИ
В колонке под значением формата даны необходимые для съемки данные. Наиболее применимый формат 20 X 31 см. Объектив по шкале расстояний при этом формате устанавливается на 1,3 м, а фотоаппарат от плоскости наводки на резкость устанавливается, как указано в таблице, на 42,4 см. В случае, если объект стереосъемки будет большего формата, то по таблице можно определить необходимые данные установки объектива и расстояние фотоаппарата до объекта съемки.
Если стереофотосъемку близко расположенных предметов, которая именуется макросъемкой, производить фотоаппаратом «Люби-тель-2», то следует применять положительные насадочные линзы в 3 или даже 4 диоптрии. Для определения всех необходимых съемочных данных в этом случае можно пользоваться специальным графиком (рис. 12).
Внизу графика указана оптическая сила применяемой насадочной линзы и рекомендуемая для нее диафрагма. Глядя вверх по кривой, можно определить: в правой стороне — масштаб изображения, в левой — расстояние, на которое необходимо расположить фотоаппарат от плоскости снимаемого предмета.
Поверните площадку со снимаемым объектом вправо на 5 — 10° и произведите первый снимок. Затем поверните площадку влево на 5 — 10° и, переведя пленку, делайте второй снимок. После проявления пленки можно будет с двух негативов отпечатать стереопару.
Пленки обрабатываются как обычные. Но желательно, чтобы при обработке двух негативов, полученных при съемке сразу двумя аппаратами, проявлять их сразу одновременно в одном бачке. Такую одновременную обработку можно осуществить при помощи ленты «коррекс», которая свертывается в спираль.
Если все же проявление будете производить поочередно в одном бачке, то для обработки последующей пленки в мелкозернистом проявителе время увеличьте на две-три минуты.
Стереоскопический отпечаток состоит из двух снимков, расположенных рядом. Снимки могут быть скопированы с негативов отдельно и наклеены на плотную бумагу или тонкий картон. Картонные полоски должны быть размером 60X128 мм (рис. 13), а фотоснимки формата 24 X 36 мм и 52 X 52 мм. Расстояние между центрами снимков должно равняться 65 мм.
Отпечатки надо стараться делать на глянцевой фотобумаге с последующим глянцеванием.
Печатать следует одновременно с двух негативов, с одинаковой экспозицией и одновременно проявлять отпечатки. Фотоотпечатки аккуратно подрежьте и приклейте на полоски картона клеем {крахмала — 11 гг желатина — 2г, воды долить до 100 куб. см).
Можно также изготовить отпечатки 6 X X 13 смг которые будут пригодны для рассматривания в стереоскопе без последующей наклейки на картон.
На листе бумаги размером 13 X 18 см начертите квадраты {рис. 14) и наклейте расчерченный лист на шаблон, изготовленный из фанеры и реек. Лист прикройте чистым стеклом от ненужной фотопластинки 13 X 18 см.
Аккуратно обрезанные по краям негативы разложите на стекле над расчерченными квадратами. Негативы, соответствующие снимкам для правого глаза, положите слева, негативы снимков для левого глаза положите справа. Негативы должны лежать эмульсионной стороной вверх.
Желательно, чтобы на стекле были негативы приблизительно одной плотности, тогда и отпечатки будут одинакового тона.
Негативы уголками приклейте аккуратно к стеклу клеем (3 г желатина на стакан теплой воды). Затем накройте стекло с негативами промокательной бумагой и несколькими книгами и дайте просохнуть два-три часа.
Сборный негатив на три стереопары печатайте при красном свете, положив глянцевую бумагу на плотной подложке соответствующей контрастности.
После проявления, глянцевания и сушки отпечатки разрежьте. Снимки пригодны для рассматривания в стереоскоп.
Негативы 24 X 36 мм можно отпечатать на позитивной кинопленке. Тогда смонтируйте отдельные кадриюи между стеклами, наклеив их предварительно на маски из черной бумаги, взятой от бумажного ракорда фотопленки шириной 6 см.
Как же построить стереоскоп? Для изготовления самодельного стереоскопа следует приобрести в фотомагазине две часовые лупы в пластмассовой оправе с кратностью увеличения 1,7Х. Годятся также очковые линзы силой +8 Ь 9 диоптрий. Окулярную панель и угольник с рукояткой выпилите из фанеры толщиной 5 мм (рис. 15). Движок сделайте из деревянной рейки сечением 20X10 мм.
Держатели для стереоснимков вырежьте из полосок жести. Согните их так, чтобы между сгибами оставалось расстояние в 2 — 3 мм для стереоснимков, и укрепите на торцах движка в прорезях.
Чтобы движок плавно скользил по рейке, в пропил движка снизу наклейте полоску из сукна или бархата.
Часовые лупы вставьте в отверстия окулярной панели так, чтобы расширенные части для глаз выступали на 8 — 10 мм из панели. Пластмассовую оправу луп приклейте к панели клеем БФ-2.
Заготовив все детали, соберите стереоскоп. Для этого смажьте угольник клеем и вставьте его в вырез окулярной панели, а рейку вырезом вставьте в угольник. Движок наденте на рейку.
Вставив стереоснимок в держатели, передвиньте движок в такое положение, чтобы снимки были четко видны. При внимательном рассматривании через 3 — 5 секунд оба снимка сольются в один, и вы увидите объемную фотографию.

Не секрет, что вместо массовой чернобелой фотографии еще более массовой и популярной становится цветная фотография. Это объясняется засилием удобных для съемки и доступных по цене автоматических камер-«мыльниц» и широким распространением пунктов быстрой проявки и печати цветных снимков.

В связи с этим, как мне кажется, возродится интерес к стереофотографии, для которой не хватало именно такой доступности цветной печати. Потому что получить на пленке приемлемую стереопару, как известно, можно и простым фотоаппаратом; а эффект от просмотра объемного изображения даже незамысловатых сюжетов ни с чем не сравним. Дело лишь за аппаратом для такого просмотра. Что я и хочу предложить изготовить читателям своими силами, поскольку сам бывший инженер-конструктор по фотокинотехнике и имею соответствующий опыт.

Двв слова о принципе получения стереоэффекта: каждый глаз должен видеть изображение объекта, полученное с небольшим смещением. Ведь и в жизни мы видим мир объемным благодаря тому, что зрачки отстоят друг от друга на расстоянии так называемого стереобазиса — это примерно 65—75 мм. Поэтому, если даже нет специального аппарата, можно и обычным сфотографировать сюжет два раза подряд с небольшим отступом вправо или влево — и получить стереопару. А для просмотра отпечатков с нее сделать простейший стереоскоп.

Самодельная стереонасадка на один EOS 550D — Стерео Сообщество

Приветствую!
Наснимавшись стерео спарками, двумя раздельными камерами без внутри кадровой синхронизации, захотелось что то абсолютно синхронное, тут то и вспомнились различные варианты зеркальных стерео насадок.
Раньше скептически относился к разным стерео насадкам и стерео объективам по двум причинам: 1) постоянный, порой малый базис 2) вертикальное ориентирование кадра, что не подходит для видео.
В этой теме http://c1own.livejournal.com/28911.html пользователь c1own применил интересное решение, ранее не встречавшееся в многообразных схемах, а ноу-хао в том что кадр получился горизонтальный, эффективно заполняющий всю матрицу, тут то и пришла идея применить это для видео.
За базу и была взята эта идея.
Теперь по порядку разные нюансы, дальше примеры семплов и конструкции.
1) Зеркала — нужны с внешним отражающим слоем. С обычными будут переотражения от стекла и мыльная двоящаяся картинка. Двоения не так сильно заметны, но они создают эффект тумана, замыливания, а на ярких контрастах образуются двойные контуры. Смотрим примеры фото.
Сначала пробовал обычные с 4мм стеклом, затем смыл защитный слой.
2) Стереобаза — у меня получилась 105-110мм. Многие скажут — Много! И ошибутся:) Я бы сказал что для многих ситуаций будет мало. Учитывая 3) малый угол объектива на ракурс, чтобы что-то влезло, надо большое расстояние до снимаемого объекта а расстояние прямо пропорционально базе.
3) Фокусное — тут баланс между углом, размеров зеркал, размера и размытия/перекрытия стыка между ракурсами. Экспериментально рабочее фокусное в пределах 24-35мм при 1,6 кропе. Учитывая что кадр делится пополам а то и 1/3 площади кадра на ракурс (стык надо обрезать, ракурсы выравнивать и сводить) фокусное умножаем смело на 2, получаем 60мм, переводим к полному формату 35мм, получаем 96мм, с таким «телевиком» база должна быть в районе 150мм а то и все 20см.
4) Диафрагма — влияет на глубину резкости и «качество» стыка ракурсов, чем больше диафрагма тем лучше для стерео, больше глубина резкости и тем резче и меньше стык зеркал/ракурсов. Примерно 1:5,6.
5) Бленда/корпус — у меня пока её нет, но она очень нужна: 1) Свет попадает на все зеркала с любой стороны под любым углом и создает разнообразные блики, засветы, «туман» и т.п. 2) краем бленды можно отсечь очень точно ракурсы и стык будет очень тонкий без наложения ракурсов. Внутренности корпуса — бленды надо выкрасить в черный матовый цвет чтоб уменьшить отражение и засветку.
6) Фото на 550Д (матрица 18Мп) — на ракурс получается 7-7,5Мп что вполне прилично и достаточно для публикации в интернете. Оценка — отлично.
7) Видео — с видео намного хуже. Для чего всё и затевалось но похоже отпадает или только побаловаться. Основная причина — малое разрешение на ракурс которое остается от полного 1920х1080:
Для 16:9 — 1080х607 (0,75Мп)
Для 4:3 — 1080х810 (0,87Мп)
У меня в семпле что-то среднее, не стандарт, 1080х700
8) Стык малых зеркал — желательно подточить кромку под 45* чтоб соединение было плотное. Но это не обязательно, я не подтачивал и стык в 2мм залепил черным пластилином, всё равно стык не в фокусе и будут перекрытия ракурсов, перекритие лучше отрезать положением больших зеркал и отсекающим регулируемым козырьком бленды.
9) Расстояние от объектива до малых зеркал — я думал что надо вплотную, оказалось что чем дальше, тем более резкий и менее широкий стык. Но всё завязано, расстояние до малых зеркал, фокусное, геометрия. Оптимально 30-40мм от линзы объектива до стыка зеркал.
Edited at 2013-01-07 22:42 (UTC)

(Ответить) (Thread)

Что же такое стерео картинки и для чего они нужны

Что же такое стерео картинки и для чего.
Ответ прост – это одна картинка, но разбитая на две части, левую и правую. Каждую часть должен увидеть один глаз. Существует несколько видов видения этих картинок и все люди могут их видеть, кроме циклопов и одноглазых. Это очень полезно для зрения, а у некоторых может исчезнуть близорукость или улучшиться зрение, но конечно не сразу. Почему это происходит – во-первых, тренируются глазные мышцы, соответственно улучшается кровообращение, во-вторых, вы переключаете все свои резервы на контроль за своими глазами и невры испытывают повышенную нагрузку, а это в свою очередь улучшает проводимость нервных волокон, в третьих — при просмотре многосложных стерео-картин вы можете испытать настоящий восторг, а восторги любят все и ваша голова запомнит это хорошее и сама будет помогать восстановить тот орган, который доставляет ей несравненное удовольствие.

Главные рекомендации.

Первое и самое главное – то время пока вы будете осваивать просматривание, наблюдайте за очучениями своих глаз, при первых же проявлениях отрицательных ощущений, прекращайте просмотр – это, болевые ощущения, головокружения, тошнота, нервный тик в любых частях тела, дребезжание в глазах, подёргивания зрачков приводящих к расфокусировке зрения.

Если выше перечисленные бедушки преследуют вас и через неделю после начала обучения просмотра, то надо пройти комплексное медицинское обследование и у вас обязательно выявят какую-нибудь болячку, её лучше всего вылечить потому что она вредная. Здоровые, откормленные, работающие в хороших условиях люди не имеют таких проблем.
Второе, но менее важное – не ставьте себе самоцель разглядывать стерео-картинки целыми днями, из-за этого глазные мышцы могут потерять упругость и эластичность, а в итоге вы станете похожи на хамелеона.
Максимальное время получения эстетических удовольствиев не должно превышать одного часа, а лучше минут 20 – 30, но это редкий любитель будет столько времени таращиться в сочетания размытых линий.
Третье, для тех у кого со зрением не лады – если у вас один глаз, то эти картины не для вас. Если вы хотите подлечить этим методом своё зрение или же ваша работа связана с большими напряжениями для глаз, то самое лучшее, не напрягая зрение рассматривайте простейшие картинки и желательно не с экрана монитора, а главное перед сном – минут за двадцать до целевого похода в туалет и не дольше 5 минут. Представленная мной картинка для обучения под названием купол, абсолютно подходит для любых целей.
Виды просмотра и обучение оным.
1. Самый доступный.
Если кто-то не видит картинку, которую вы видите абсолютно точно и чётко, или же посмеивается над вами, утверждая что это не картина, а кто-то разлил краски и убеждает всех в нарисованности, то есть способ научить неверу видеть раз и навсегда. Для этого берёте утюг и прикладываете супостата по темечку до тех пор пока его глаза не сойдутся на переносице, и пока он будет охать и ахать – вот мол всё в глазах двоится, вы хватаете его голову и подтягиваете к монитору на расстояние 5 – 10 сантиметров, после этого он увидит. Если не увидел, то надо повторить это упражнение несколько раз. Если всё равно не увидел, то проверьте его глаза и один из них скорее всего стеклянный. Однако если глаза в норме, то отведите его к психиатру и кого-то будут лечить.
2 Главный. Даль.
Это основной способ. С первого разу сразу видят 22%. Для этого надо выравнять голову по отношению к монитору, голова не должна быть набок, не надо ставить выше монитора или ниже и лучше всего на расстоянии вытянутой руки. Теперь как-бы смотрим вглубь монитора, всё немножко расплывается, фиксируем взгляд на внутренностях монитора, зрачки не передёргиваем, моргать можно, но главное это та точка в которую упёрся наш взгляд внутри монитора. Сейчас наш мозг обрабатывает полученную дезу и делает свои выводы, главное это сосредоточиться на этой точке. Теперь произошло переключение, ну как вы видите выпуклость. Переключение занимает от 1 секунды до 30. Если не получилось, отдохните минуту другую и снова в бой. Если всё равно не получается, то переходите на следующий способ видения.
3Обратный. Близь.
Обратный – это из-за выворачивания нормальной картины, в шиворот на выворот. Простые картинки и картинки блёстки не выворачиваются.
С первого разу сразу видят 65%. Всё очень просто сводим глаза к переносице, но не сильно, чем ближе экран монитора тем сильнее надо свести глаза, на расстоянии 5 сантиметров глаза должны быть прямо на носу, а на расстоянии руки глаза надо вообще едва-едва расфокусировать к носу. Главное сосредоточиться на точке упора взгляда, и всё, ожидаем. Абсолютное большинство видит сразу полусферу выделяющуюся из потоков лавы.
Если вы всё равно ничего не увидели, то переходите на последний этап.
4 Осново-обучающий.
Если вы так ничего и не увидали, значит ваши глаза вам не подчиняются, или же кто-нибудь мельтешил в поле зрения монитора, даже злая цокотуха севшая на экран монитора может сбить концентрацию. Но всё равно не сдавайтесь. Кулачок прижимаем к подбородку, а локтём достаём до центра монитора, Выравниваем голову, так чтобы она была абсолютно на одном уровне с монитором, берем пишущую ручку, делаем из кулачка пистолет – большой палец вверх, указательный вперёд, теперь дотрагиваемся до монитора указательным пальцем, а к большому пристраиваем ручку, всё выравниваем, пишущий шарик ручки, должен быть чуть ниже центра рисунка, руками можно маленько дрожать, моргать можно, смотрим на самый кончик, шарик ручки, ждём, концентрируемся, взгляд не отводим, ждём секунд 10, теперь просто поднимаем взор от кончика ручки в центр рисунка, происходит переключение, если правильное, то вы увидите полусферу в центре лавы, не забудьте потихоньку убрать ручку, если не увидите или взгляд передёрнется ,то пытайтесь снова и снова и увидите.

Ещё одно замечание, чем ближе к рисунку вы будете располагать глаза, тем меньше будет объёмность и больше напряжение ,и наоборот. Все рисунки делаются на 30 см удаление от глаз. Когда мозга переключится на стерео видение, вы можете шевелить башку, приближать и удалять рисунок.
Если вы всё поняли, и научились, то вперёд на охоту в интернет за стерео картинками. Для этого берём поисковик, например www.google.com и вводим в строку поиска “ Стерео картина”, а для иностранных посковиков напр. www.google.com “Stereo pictures”, и что-нибудь обязательно найдёте.
Объёмные картинки, это две фотографии одного места с двух близлежащих горизонтально ракурсов – их тоже иногда называют стерео, но это не они.

Стерео картиинки

Просмотров: 18484

Михайловский Максим Петрович

Дата: Среда, 11 Августа 2010

Стереокартинки — это незабываемое развлечение, которое было мегапопулярным в конце 90-х годов. Картинки, на которых можно было увидеть трехмерное изображение, печатали в цветных журналах и на обложках школьных тетрадей.

С точки зрения науки, стереокартинки или автостереограммы — это особый вид стереограммы, которая дает объемный эффект без каких-либо внешних сепарирующих приспособлений, таких как затворные очки, очки с поляризационными фильтрами, анаглиф. Данный эффект достигается за счет того, что наши расслабленные глаза не фокусируются на изображении, а смотрят «сквозь» картинку так, что левый и правый глаз смотрят на специально предназначенные для них вертикальные полоски.

Если к вам первый раз попала в руки стереокартинка, то для того чтобы ее увидеть, проще всего вытянуть ее на расстоянии вытянутой руки и постараться посмотреть сквозь нее вдаль. Поначалу это сделать будет сложно, ведь наши глаза привыкли фокусироваться в определенной точке. Но со временем вы научитесь без особых проблем переключать свое зрение на просмотр 3D изображений за пару секунд. Самое главное, о чем не стоит забывать при просмотре автостереограмм — ваше зрение не должно ни капельки напрягаться.

Стереокартинки: подборка для тренировки глаз

Бабочка

Если у вас не получается увидеть объемное изображение, дайте своим глазам пару минут отдохнуть и попробуйте посмотреть на увеличенное изображение 3D картинки.

Бесконечность

Тоннель

Каменный лабиринт

Всадник

Прозрачный стол

Фонтан

Елка и новогодний костюм

Куб

Будда

Осень

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

fotoforge

(Использована фотография с flickr.com юзера skaqman)

Здравствуйте, коллеги. 🙂

Сразу оговорюсь, этот пост выходит за рамки формата сообщества, но, надеюсь, будет интересен многим участникам и всё-таки выживет.

Предисловие

Я хочу рассказать о стереофотографии, поделиться, так сказать, радостью. 🙂 Я мельком слышал (читал) когда-то о стереофотографии, но уделить должное внимание этой теме не получалось (то ли лень было, то ли ещё что-то :). И совсем недавно меня просто ткнули носом в картинку и сказали: «Смотри». Я посмотрел и проникся этой темой. И, перенимая эстафету, хочу в свою очередь «ткнуть носом» тех, у кого тоже не доходили руки, или кто не был знаком с таким явлением, как стереофотография. Целью поста не является обучение или наставление. Цель поста — рассказать, не слишком вдаваясь в подробности, о явлении… указать направление. Тем более, в сообществе достаточно пейзажистов; думаю, многих заинтересует технология. Пост получился немного наивным. Простите уж.

Примеры стереофотографии

(Использованы фотографии с flickr.com юзера zadro)

На приведённых выше примерах расположены по две практически одинаковые картинки, снятые с небольшим смещением фотоаппарата. Смотреть («проявлять») их нужно так же, как и стереограммы. Если кто забыл, что такое стереограммы, напоминаю:

Только в стереофотографии намного проще увидеть конечный результат.

В общем-то, нужносфокусировать глаза на виртуальной точке, находящейся перед монитором. При этом изображение на мониторе станет не резким и раздвоится (каждый глаз будет видеть одно и тоже, но изображения не будут сведены в одно). Т.к. у нас было две картинки, расположенные рядом, то картинок станет четыре (две по две). Нужно добиться такого положения глаз, когда две картинки из четырёх совместятся и получится три картинки, при этом средняя будет состоять из двух, «наложенных» друг на друга. Если сосредоточиться на совмещении картинок, то в результате мозг даст команду глазам сфокусироваться на мониторе, и Вы увидите резкую картинку, состоящую из двух.

Правый глаз будет видеть левую картинку, а левый — правую. А т.к. картинки сняты с разных точек, то Вы увидите объёмную фотографию.

Понимаю, сумбурное объяснение. Наверное, тем, кто в курсе, показалось смешным, а тем, кто не в курсе, очень путанным. Если будут затруднения, постараюсь как-нибудь по-другому рассказать.

Всё же, надеюсь, не возникло проблем с просмотром стереофотографий. Только не торопитесь. Попробуйте рассмотреть задний план на фотографиях, передний, отдельные объекты. Только тогда почувствуете весь объём.

Как получить стереофотографию

Всё очень просто. Как я упомянул выше, одна и та же сцена фотографируется с двух точек, находящихся на некотором удалении друг от друга. Обычно рекомендуется расстояние между «точками», равное расстоянию между глазами человека, т.е., примерно 6,5 сантиметров. Но это не жёсткое правило, и для разных сцен это расстояние может быть разным. Об этом немного позже.

Фотографировать можно, во-первых, одним фотоаппаратом, смещая его на нужное расстояние (фотоаппарат, конечно, должен быть на штативе, и смещать нужно всю конструкцию целиком). Такой способ предполагает, что объекты в кадре статичны.

Во-вторых, снимать можно сразу двумя фотоаппаратами, синхронизируя их тем или иным способом. Так можно снять в стерео практически любой динамичный сюжет.

На всех этапах получения стереофотографии нужно помнить, что две составляющие одной картинки должны быть одинаковыми (по сути, это две части одного изображения), за исключением, конечно, точки съёмки. Поэтому, нужно позаботиться, чтобы съёмка с каждой из двух точек была произведена с одинаковыми параметрами. Это касается и экспозиции (ISO, диафрагма, выдержка), и точки фокусировки.

Далее, идёт этап обработки. На самом деле, обработка стереофотографий ничем не отличается от обработки обычных фотографий. Нужно только в очередной раз вспомнить, что картинки должны быть идентичными, т.е. обработаны одинаково.

Затем, нужно совместить полученную пару фотографий в одну картинку, пригодную для просмотра. В зависимости от способа просмотра, совмещение может быть разным. Если мы имеем в виду изложенный выше способ просмотра, тогда фотографию, снятую справа, нужно разместить слева, а левую — справа. Потому что при использовании подобного метода, «оптические оси» глаз пересекаются, и левый глаз видит правую картинку, а правый — левую.

Нужно так же помнить, что при подобном методе просмотра, глазам сложно «разъезжаться» на большое расстояние. Поэтому стоит ограничиться небольшим размером финальной картинки, либо, если уж пришлось смотреть на большую картинку, отойти дальше от монитора. Не «сломайте» себе глаза!

Способы просмотра стереофотографий

Нужно понимать, что от способа просмотра зависит, как именно составлять финальную стереокартинку.

1. Способ описанный выше. «Оптические оси» глаз пересекаются, левый глаз видит правую фотографию, правый глаз видит левую фотографию. Этот способ требует времени, чтобы увидеть желаемую объёмную картинку. Но чем больше опыта просмотра, тем меньше времени нужно для того, чтобы адаптироваться. Этот способ не требует дополнительных приспособлений для просмотра. На этом способе я и буду делать акцент. По сути, в дальнейшем о нём я и буду говорить.

2. «Оптические оси» глаз не пересекаются. Они практически параллельны друг другу. Правый глаз видит правую фотографию, левый — левую. (У меня, например, не получается «развести» глаза просто так на нужное расстояние, чтобы получить объёмную картинку.) Обычно используют специальное приспособление, не позволяющее одному глазу увидеть изображение, предназначенное для другого глаза. Это приспособление: либо специальные очки с перегородкой между глаз (можно изготовить самостоятельно), либо специальная коробочка, состоящая из двух шахт (каждый глаз смотрит в отдельную дырку), в которую вставляется двойная фотография.

3. Анаглиф. Специальным способом два изображения сводятся в одно. Смотреть на изображение нужно в специальных очках, одно «око» которых покрашено в красный цвет, другое — в зелёный (цвета могут быть иными, на самом деле). Такой способ просмотра используется в 3D-кинотеатрах, или просто для просмотра популярных в последнее время 3D-фильмов. Недостатки: т.к. два разных изображения сводятся в одно, неизбежна потеря информации, в данном случае, цветовой, но глаза адоптируются со временем; так же для просмотра нужны очки. Существуют специальные программы, совмещающие изображение в одно анаглифическое. Наверное, где-нибудь можно нарыть алгоритм, и совместить изображения вручную в графическом редакторе.

Немного размышлений на заданную тему

Желательно использовать объектив, не создающий искажений. Т.е., миллиметров от 35-ти, если говорить о полном 35-тимиллиметровом кадре. Иначе искривления на фотографиях, снятых с разных точек, будут разными, и адекватно воспринять целиковый кадр будет сложно. Можно встретить достаточно примеров в интернете, в которых для того, чтобы разглядеть объекты, находящиеся в разных частях кадра, приходится немного поворачивать голову. Хотя, надо сказать, эксперименты с Сигмой 12-24 (правда, на кропе) были успешными.

Снимать желательно в мануале, т.е. устанавливать на фотоаппарате режим «M», и после наведения на резкость переключаться на ручную фокусировку, чтобы получить карды максимально похожими. Соответственно, если Вы используете два фотоаппарата одновременно, желательно, чтобы это были одинаковые фотоаппараты и параметры на них были одинаковыми. Это позволит при дальнейшем конвертировании из RAWа и обработке использовать одни и те же настройки и не мучиться с подгонкой одного изображения к другому.

Сильнее закрывайте диафрагму. Эффектнее смотрятся изображения с большой глубиной резкости. Почему? У глаза есть две составляющие, отвечающие за резкость. Во-первых, это привычная для нас фокусировка; во-вторых, это «сведение лучей» 🙂 т.е. сведение «оптических осей» глаз в точку, в которую мы смотрим (оба глаза смотрят в одну и ту же точку). Обычно, эти две составляющие синхронизированы, и если мы смотрим куда-то, «оси» глаз сходятся в этой точке, и каждый глаз по отдельности сфокусирован тоже на этой точке. Есть, кончено, погрешности, но они нас сейчас не интересуют. Так вот, при просмотре стереофотографий эти две составляющие не синхронизированы. Т.е., чтобы левый глаз видел правую картинку, а правый левую глаза «собираются в кучку», т.е., «оптические оси» глаз пересекаются раньше положенного и мы, по сути, смотрим на точку, находящуюся ближе изображения. Однако сфокусированы глаза на изображении. В этом и кроестя проблема просмотра объёмного изображения. Вне зависимости от того, рассматриваем ли мы задний план изображения или передний, глаза сфокусированы на физической плоскости изображения (экране монитора, например). Кажущееся нам изменение плоскости глубины резкости получается за счёт движения «осей» глаз, а не за счёт фокусировки. Ближние объекты имеют большее расхождение на двух картинках, а дальние — меньшее. За счёт этого мы можем переводить взгляд с одного плана на другой. И в данном случае маленькая глубина резкости на исходных изображениях воспринимается не как признак объёма, а как элементарная нерезкость не позволяющая рассмотреть всю картину. Стереофотография и так объёмна. Ей не нужен дополнительный объём.

При съёмке, при сдвиге камеры можно её поворачивать (чтобы она смотрела на объект съёмки), а можно оставлять параллельно первому положению. Исходя из небольшого личного опыта, при просмотре абсолютно всё равно, была повёрнута камера или нет. Однако объекты, присутствующие на одном кадре, но отсутствующие на другом очень сложно рассмотреть, т.к. они доступны только одному глазу. Поэтому правильнее всего, на мой взгляд, при сдвиге поворачивать камеру так, чтобы в кадр попадали все важные объекты. Конечно, невозможно сделать так, чтобы всё, что было на одном кадре, было и на другом. Но крупными или значимыми объектами лучше не жертвовать.

При обработке иногда приходится подгонять изображения по вертикальному расположению или по масштабу. Особенно это касается кадров снятых быстро в полевых условиях (нет времени вымерять каждый сантиметр) и кадров с близкорасположенными объектами, например, макро (любой незначительный сдвиг камеры к объекту или от него даёт изменение масштаба).

Если изображения предназначены для разглядывания с монитора компьютера, не нужно делать их большими. Сводить глаза «в кучку» проще на небольшие расстояния. А если изображения будут большими, глазам будет тяжело.

Лучше применять портретную (вертикальную) ориентацию кадра. Во-первых, в таком случае глазам легче будет получить объёмное изображение; во-вторых, при просмотре фотографии легче двигать глазами вверх-вниз, нежели вправо-влево.

Расстояние, на которое Вы двигаете камеру, важно. Чем дальше расположены точки съёмки, тем больше изображение кажется в глубину, т.е. объекты кажутся вытянутыми. Этот эффект можно пронаблюдать сравнив три пары изображений, снятые с разным смещением. Если «настроить» глаза на одно из изображений, остальные изображения можно просмотреть сразу же, не перестраиваясь к нормальному режиму зрения и обратно; просто прокручивайте страницу вниз (главное, заранее найдите ползунок прокрутки, или колесо мыши, чтобы не отвлекаться). Просматривая эти изображения подряд можно наблюдать увеличение глубины.

Какая глубина правильная, не смогу сказать. Знаю лишь одно, лучше подвинуть камеру на меньшее расстояние, чем на большее, если сомневаетесь. Даже небольшой сдвиг даёт объём и огромный прирост детализации. А если Вы снимаете макро, то двигайте вообще на маленькую дистанцию.

Ну и в заключение хотел бы предположить, что для стереофотографии лучше всего подойдут просто хорошие мыльницы (если говорить об одновременном получении стереопары двумя фотоаппаратами). Во-первых, они позволят получить большую глубину резкости. Во-вторых, они легче и компактнее, будет легче их таскать с собой и устанавливать на штатив. В любом случае, придётся соорудить специальную площадку для крепления двух фотоаппаратов. Хотя, возможно, что-то похожее есть в продаже. Желательно, чтобы мыльницы умели снимать в RAW. Так же придётся решить проблему синхронизации, возможно, существуют модели, которые помимо съёмки в RAW имеют ещё и инфракрасный порт, что позволит «запустить» два фотоаппарата одним пультом. Вообще, конечно, говоря про мыльницы я делаю скидку на кризис. 🙂

И последнее. Я не знаю, на сколько полезно или вредно для глаз просматривать стереофотографии. Получить однозначного ответа у врача я не смог. В любом случае, не стоит смотреть слишком долго. Cтоит делать перерывы и давать глазам отдохнуть. Берегите своё зрение.

Ещё примеры

Приведу ещё несколько своих собственных примеров стереофотографии. К сожалению, на улице холодно, поэтому фотографировал дома, что попалось под руку. На художественность не претендуют. Просто пример того, что сделать стереофотографию самому совсем не сложно.

Множество примеров, думаю, можно найти практически на любом фото ресурсе. Например, на Фликре вбив в строку поиска «стерео» можно получить очень много примеров стереофотографии.

UPD. Ещё есть неплохие галлереи стереофотографии на сайте Фотодия: анаглифы (для тех, у кого есть стереоочки) и стереопары (для тех, у кого очков нету). За ссылки спасибо 3dimka.

А началось моё познание стереофотографии с «трехмерных» сисек! Сложно удержаться, чтобы не показать. Осторожно! Сиськи! Советую начать просмотр с предпоследней фотографии, а потом двигаться вверх.

На этом разрешите откланяться. Надеюсь, не умерли со скуки. Спасибо за внимание.

UPD. Как снова подсказал 3dimka, для «сведения» стереопар удобно использовать программу StereoPhoto Maker. Она умеет делать и разные анаглифы и просто ставить картинки рядом для просмотра без очков. .