Как переснять слайды на цифровой фотоаппарат

Печать классическим способом

Печатать фотографии нужно в темном помещении (например, в ванной) при свете красного фонаря. Разведите химикаты согласно инструкции на упаковке. Проявитель может быть в порошке, таблетках или растворе, фиксаж тоже. Установите оборудование на стол. Налейте в одну кювету проявитель, во вторую – воду с соответствующим количеством уксуса (для стоп-ванны), в третью – фиксаж. Поставьте таз в ванну или раковину, налейте в него немного воды. Пленку вставьте в рамку увеличителя. На деревянное основание увеличителя можно положить лист белой бумаги, чтобы регулировать резкость и кадрировать. Перед тем, как открывать пакет с фотобумагой, прочтите, какая нужна экспозиция. Бумагу можно доставать только при красном свете. Выключите свет, положите на основание увеличителя фотобумагу, отодвиньте красное стекло и подержите столько, сколько нужно (можно использовать таймер). Закройте объектив стеклом, лист фотобумаги опустите в проявитель. Подержите согласно инструкции, затем опустите отпечаток в кювету со стоп-ванной на пару секунд, а затем в фиксаж. После фиксирования следует промывка в тазу с проточной водой. Готовые отпечатки можно разложить на гладкой водоотталкивающей поверхности или отглянцевать.

Цифровая печать

Этот способ подходит и для цветных, и для черно-белых пленок. Вам понадобятся:
— сканер для фотопленки;
— компьютер с программой под сканер и Adobe Photoshop;
— цветной принтер.
Отсканируйте пленку с максимально возможным разрешением. Сохраните картинку на компьютер. Если хотите получить фотографию высокого качества, лучше всего выбрать формат tiff. Помните, что минимально пригодное качество печати вы получите при разрешении не ниже 300 dpi Если фото нужно уменьшить, сделайте это, не снижая разрешения. Откройте снимок в Adobe Photoshop, откройте в верхнем меню вкладку «Изображение» — «Размер изображения» флажок в окошке «не менять пропорции». Задайте нужный размер изображения. Нужно помнить, что, даже если вы увеличите геометрические размеры и разрешение, к реальным изменениям размеров изображения это не приведет. Печатать можно из Adobe Photoshop, но лучше из какого-либо программы для просмотра, где можно установить в том числе и положение на листе.

У многих в семье есть старые фотопленки, кадры с которых хотелось бы оцифровать. Некоторые и сейчас пробуют снимать на пленку (все же «полный кадр», высокий динамический диапазон, особые цвета), а т.к. сейчас практически невозможно найти место, где производят фотоувеличительную печать — пленки как правило цифруют.

Для этого существуют специальные сканеры в фотолабах.

У подобного метода плюсы есть — лично вам нужно просто принести и заплатить. Но есть и полно минусов — Вы не контролируете процесс, снимки могут получиться не такими, какие ожидались; у сканера высокий уровень шума и есть свои «артефакты». Мне показалось, что на выходе получается халтура. Возможно, нормальные фотолабы есть, но, видимо, не у нас в городе.

Потому есть еще один метод, долгий, но условно бесплатный -сканировать самому.

Суть заключается в пересъемке негатива на цифровую камеру:

-кадр помещается в рамку, которая выравнивает его;

-за кадром устанавливается источник ровного белого света (можно применить белый экран телефона);

-подсвеченный негатив фотографируется закрепленной верным образом цифровой камерой по типу обычной макросъемки.

Для сканирования «на дому» лучше всего применять камеры со сменной оптикой с сенсором большого разрешения (идеально — 24Мп, полный кадр); в качестве объектива использовать тот, что не дает искажений геометрии (ортоскопичный, с ФР более 70 мм, фикс), с максимальным разрешением (специальный макро- или увеличительный объектив), с низким уровнем хроматизма (отдавать предпочтение объективам со средней светосилой и простой схемой).

Впрочем, я успешно применял Canon 600D с доступными объективами Вега-11У 50/2.8 и Индустар-58У 75/3.5 на диафрагмах F/8.

Съемка производится так, чтобы кадр занимал максимально большую часть кадра в камере. Снимать следует с закрепленной камерой, в полной темноте (за исключением подсветки негатива сзади), в RAW, на минимальном ISO. Фокусироваться легко по пылинкам на негативе) Посложнее, но точнее — по контрастным деталям на нем.

Еще стоит помнить, что темные области на негативе станут светами и наоборот — потому верно выставляйте экспозицию, чтобы не получить непредсказуемый результат.

После пересъемки RAW файлы в Lightroom обрезаются, выставляется баланс белого по прозрачному краю пленки, предварительно тянутся тени и света (чтобы выжать максимум потом из динамического диапазона пленки — получить неконтрастную, но сохранившую все детали картинку). Файлы экспортируются в несжатый TIFF.

Потом эти файлы инвертируются по цвету в фотошопе (CTRL+I), выставляется пока что автоматическая цветовая коррекция (SHIFT+CTRL+B, в случае грубых ошибок помогаем ей сами). Сохраняем файлы в том же формате и вновь отправляем в лайтрум, где окончательно разбираемся с контрастом, светами, тенями, тоном и температурой, после чего получаем долгожданные жипеги, готовые к просмотру.

Весь процесс очень долгий и нужны, занимает порядка 4 часов. Посмотрим, насколько результат стоит мучений — сравним сканированные фото и переснятые.

Подпись/Картинка

*Снято на Зенит-12СД, Agfa Vista 200/36. Оптика: Таир-3А, Вега-22 (самоделка), Мир-1.

Подготовка к съемке

Запустите программу Adobe Photoshop на ПК или ноутбуке. Создайте новый документ любого формата, к примеру А4. Для этого перейдите в меню Файл – Создать или нажмите CTRL+N.

В открывшемся диалоговом окне выберите Международный формат бумаги

Выберите размер А4 и нажмите ОК.

Вы получите документ белого цвета.

Теперь нажимайте клавишу F для перехода в полноэкранный режим. В зависимости от того, в каком режиме вы находитесь, нужно нажать клавишу F один или два раза. Находясь в полноэкранном режиме, нажмите ALT+CTRL+0 (ноль), чтобы белым стал весь экран. Мы будем использовать его в качестве подсветки для пленки. Напомню, что съемку нужно производить в темном помещении.

Закрепите отрезок пленки в слайд-адаптере (для использования в адаптере пленку 35 мм нужно нарезать по 6 кадров. С помощью канцелярских зажимов сделайте «ножки», чтобы ваша конструкция могла устанавливаться в вертикальное положение. Если у вас нет слайд-адаптера, можно использовать небольшой кусок стекла, закрепляя пленку по краям у перфорации малярным скотчем. Он не оставляет следов.

Установите фотоаппарат на штатив. Так как вы будете снимать при длинной выдержке, использование штатива является обязательным. Расположение оборудования для съемки приведено на рисунке ниже

Установите минимальное значение ISO, формат съемки RAW, режим съемки М. Используйте пульт дистанционного управления для спуска затвора или включите режим задержки спуска. Тогда вы избежите вибраций камеры при экспонировании. Желательно также использовать и предварительный подъем зеркала.

Отрегулируйте высоту и положение фотоаппарата и слайд-адаптера с пленкой таким образом, чтобы центр снимаемого кадра пленки находился на оптической оси объектива, а кадр пленки занимал максимальную площадь в видоискателе. Для точной настройки удобно использовать режим Live View.

Затем наведитесь на резкость и настройте экспозицию. Для получения максимально резкого изображения желательно прикрыть диафрагму на 2-3 ступени (например, на своем макрообъективе Canon EF 100 mm f/2.8 Macro USM я использую значение диафрагмы f/5.6 или f/8). Для уточнения экспозиции сделайте несколько пробных снимков.

Выполните пересъемку нужных кадров и загрузите файлы в компьютер.

Совет: установите программное обеспечение, которое включено в комплект покупки камеры. В нем есть утилита для съемки с помощью компьютера. Таким образом, вам не нужно будет загружать файлы с карты памяти камеры в компьютер – они сразу будут сохраняться на жестком диске в указанном вами месте.

Обработка результатов съемки

Откройте полученные файлы в модуле Adobe Camera Raw. Они должны выглядеть примерно так

Теперь начинается самое интересное. Нам нужно превратить негативное изображение в позитивное, то есть инвертировать его. Для этого нужно зайди во вкладку Тоновая кривая, и выбрать точечную кривую.

Измените форму кривой, перетащив ее конечные точки

Теперь нужно настроить баланс белого и тоновый диапазон изображения. Выберем инструмент Баланс белого, нажав клавишу I. Кликните пипеткой по области, которая должна быть близкой к нейтральному цвету

Цвет изображения стал более близким к реальности. Такое искажение цвета обусловлено цветом основы для фотопленки. Также изображение имеет низкий контраст. Его можно улучшить, подобрав форму кривой и ориентируясь по гистограмме.

Мы получили уже довольно неплохое изображение для дальнейшей обработки в Photoshop. На нем нужно убрать мелкие дефекты (они образовались на негативе со временем, так как этот снимок был сделан в 1998 году). Также нужно отзеркалить изображение, так как я случайно развернул слайд-адаптер другой стороной к камере. Делается это с помощью команды Редактирование – Свободное трансформирование

Для того, чтобы вы могли оценить качество изображения, достигаемого таким способом, ниже приведен участок изображения в 100% масштабе.

Как видите, детализация у цветной пленки шириной 35 мм довольно неплохая, если учитывать ее зернистость. Снимок был сделан камерой Canon EOS 7D, размер матрицы 18,1 МП.

Надеюсь, что данный способ пригодится вам для оцифровки своих домашних фотоархивов.

Евгений Карташов

Пересъемка пленки — не хуже, чем сканирование!

То, что плёнку можно не только сканировать, но и переснимать на цифру — давно известный факт.

Например, форумная ветка на фото.ру начинается еще с 2010 года и жива до сих пор.
Зачем вообще это нужно, если есть сканеры?

Во-первых, они, увы, все еще дороги. Тот же Nikon 5000 стоит около 100 тыс. р. Это как хорошая камера с макриком.
Есть правда еще какие-то старые варианты типа минольты, плюстека и т.д., но там свои нюансы.
Сканирование за деньги тоже бьет по бюджету, по сути мы платим за ролик пленки 300-400 р, и как минимум еще столько же приходится отдать за сканирование, плюс проявка, итого 36 ничтожных оцифрованных копий реальности обходится в 1000 р 🙂 Ну, как любит говорить Паша Косенко, «пленка это вообще дорогое удовольствие» 🙂
Во-вторых, качество сканирования зависит от очень многих факторов, начиная с прогибов пленки и заканчивая настройками софта (а софт этот сделан в большинстве своем — для инопланетян и под старые операционки). И большинство сканирует с неоптимальными настройками.
Поэтому многие пытаются решить вопрос подручными средствами.
Принцип элементарно прост — пленка фотографируется на цифру напросвет с помощью макрообъектива или даже мыльницы с хорошим макро. Для этого делается некая конструкция, которая жесто соединяет камеру и держатель для пленки (рамку, окошко, готовый узел от фотоувеличителя или диапроектора). Иногда обходятся просто штативом, но это для разовой пересъемки, потому что настраивать параллельность плоскостей нужно аккуратно и долго. Иногда берут готовые старые адаптеры для пересъемки слайдов или макромеха. В общем, вариантов много.
Раньше главная проблема была в невысоком разрешении камер. Поэтому кроме как для домашнего архива — никто не переснимал пленки для более серьезных целей.
Чтобы как-то компенсировать малое разрешение, придумывали специальные рельсы, по которым камеру двигали и снимали пленочный кадр в несколько кадров, как панораму. Сегодня это уже не нужно — цифра давно взяла барьер в 35 мгпкс, причем без АА-фильтра, а выше 20-30 мгпкс на «обычной» цветной пленке живет только зерно. Можно конечно высканивать форму зёрен до бесконечности, но мы здесь не за этим 🙂
Моя конструкция

В общем, недавно я вспомнил, что давно хотел попробовать пересъемку на Olympus OM-D E-M5 Mark II, в котором есть режим высокого разрешения, дающий на выходе порядка 40 мгпкс. А у Олимпуса ведь еще есть прекрасный макрик 60 мм f/2.8. В общем, пока болел, за пару дней сделал такую вот цифровую репродукционную установку (ЦРУ!).




Конструкция

Станина отпилена на скорую руку из доски ДСП, кадровое окошко вырезано в куске пластика и накрыто направляющими на клею, там довольно сложная конструкция из 3 слоёв, которую я не буду описывать, наверное лучше всего отыскать готовую рамку от сканера, взять узел от диапроектора или найти на барахолке фотоувеличитель. Их можно приспособить с минимальными переделками. С обратной стороны пластмаски прикручен кусок молочно-белого оргстекла, в качестве рассеивателя. Камера крепится на готовую штативную площадку (у меня валялась quick-release от новофлекса, я ее прикрутил болтом насквозь к доске). Откидной кожух работает как защита от внешнего света, он сделан из черной канцелярской папки.

Я показываю общую идею, реализация может быть любой, не только горизонтальной кстати, если вы используете как основу фотоувеличитель например.
Самое главное — соблюсти параллельность плоскостей. Угол по вертикали легко проверяется угольником, который можно приставить как к кадровому окну, так и к передней части объектива. Угол по горизонтали наверное лучше всего проверять линейкой от оси объектива до углов кадрового окна.
Подсветка

Это отдельный вопрос. По поводу нее ломают копья, кто-то даже паяет собственный свет из RGB-светодиодов. Дело в том, что важно не только, чтобы свет был полноспектральным, но, если переснимается цветной негатив, то подсвечивать лучше голубовато-бирюзовым — в противоположность цвету подложки пленки. Это уменьшит разбаланс цветовых каналов, и качество картинки будет выше, а обработка — проще.
А лучше всего, говорят, снимать на фоне голубого неба в ясную погоду. Или взять вспышку с голубым светофильтром. Но вспышка — неудобное решение, не видишь, что переснимаешь.
В принципе я пробовал переснимать с простой бытовой светодиодной лампочкой из ИКЕИ, и никаких особых издержек по качеству и цвету не заметил. Тут надо отдать должное не только самой плёнке, которую очень трудно «испортить», но и Олимпусу — равы с него отлично тянутся во всех направлениях 🙂
Но на всякий случай позади установки я сейчас ставлю айфон с голубой заливкой.
Съемка

Снимать лучше с пультиком (или управляя с компьютера), на хорошо зажатой диафрагме, но не выходя за дифракционный предел вашей камеры.
Для моей камеры это примерно f/6.3, а наилучшей резкости по всему кадру в режиме Hegi Resolution я достиг на f/5.6.
У Олимпуса очень удобное и функциональное приложение Olympus Capture, которое как раз кстати недавно обновилось и теперь полноценно работает с режимом High Resolution Mode.

Помимо кучи других функций, там даже можно вручную выставить направляющие на кадре, по которым выравнивается пленка. И отдельной похвалы заслуживает ручная фокусировка кнопочками, с минимальным шагом. Это дает возможность прям поймать в фокусе зерно.
Но самый кайф в том, что можно включить в системе инверсию цвета, и мы получаем просмотровый столик для негативов с позитивным изображением. Очень помогает в предварительном отсеве неудачных кадров.

На пересъмку 1 пленки 36 кадров уходит максимум получаса (в режиме высокого разрешения). Это если вручную фокусироваться на каждом кадре. Если пленка ровная, то ее прогибом можно пренебречь и сфокусироваться 1 раз в самом начале, тогда весь ролик можно отстрелять минут за 10 🙂 В сравнении со сканированием, это очень быстро.
Обработка

Конвертирую исходный RAW в RPP, выставив профиль BetaRGB (предварительно его надо скачать и кинуть в папку программы где положено быть кастомным профилям, см. мануал к RPP). Делаю это, чтобы исключить влияние проприетарных профилей RPP которые при последующей инверсии негатива почему-то плохо сказываются на цвете, хотя по идее должно быть наоборот. Контрастная кривая L*, баланс белого ставим по межкадровому, экспокоррекция (простая, не компрессированная!) по вкусу, я стараюсь просто держать горб гистограммы примерно в середине диапазона. Насыщенность и все остальное — по нулям.

Тащим полученный на выходе огромный TIFF (9216 x 6912 пикселей!) в фотошоп, инвертируем картинку простой инверсией (Cmd+I) и создаем корректирующий слой с кривыми. Делаем кроп, максимально плотно подрезая картинку. Дальше идем в кривые и последовательно в трёх каналах сдвигаем крайние точки кривых вплотную к соответственно началу и концу горба гистограммы. И так повторяем в каждом канале. Каналы переключаем Alt + 2, 3, 4, 5. Удобно при этом держать Alt зажатым при перетаскивании бегунков кривых, тогда будет отображаться клиппинг, а сдвигать концы кривой надо до тех пор, пока не появляются первые намёки на провалы и соответственно засветки.
Самы кривые должны оставаться линейными, но после того, как вы пройдетесь по всем каналам и сделаете по вкусу коррекцию общей кривой контраста, можно где-то что-то и выгнуть, например, синюю кривую утеплить нелинейно.
Я записал видео обработки:
После кропа получается картинка размером около 8500 x 5700 пикселей.
Я сделал экшн, который шарпит фото через Smart Sharpen и уменьшает ее до 5500 по длинной, таким образом получается очень резкая картинка необходимого и достаточного разрешения.
Результаты

Посмотрим, что получается на выходе.Картинка с овощами (внимание, по клику — полноразмер без шарпа и ресайза, JPEG, 13 МБ):

Кстати у меня есть скан этого кадра, сделанный на Nikon Coolscan 5000. Давайте сравним их, раз такое дело 🙂
Кадр с пересъемки я теперь уменьшил до размеров скана, но не шарпил. Разница в цвете легко компенсируется, диапазон пересъемки позволяет свободно корректировать цвет и насыщенность в любую сторону по желанию в довольно больших пределах без потери качества.



По-моему, пересъемка как минимум не хуже. Я не стану утверждать, что она лучше, потому что всегда найдутся скептики-ковыряльщики, которые начнут выискивать то, чего нет. Но зерно пленки на пересъемке выглядит более четко, и это не шум матрицы. При этом картинка более пластична. Хотя надо учитывать, что скан здесь автоматически откорректирован приложением Nikon Scan, которое немного зарезало диапазон.
Еще две картинки (за авторствомveryoxygen, на чьих пленках я в основном и тренировался :))
По клику — полноразмер.

Несколько кропов:




Портрет:

Кроп:

Трезвый взгляд

Если денег на сканер или сканирование нет, но уже есть хорошая камера с хорошим макрообъективом (в данном случае — Olympus OM-D E-M5 Mark II с 60 mm macro f/2.8), то при наличии рук и свободных 1-2 дней можно сделать приставку для пересъемки и получить результат, который как минимум не хуже, чем сканирование на Nikon Coolscan 5000 (и, возможно, вполне сравним с Coolscan 9000).
Однако у метода есть и свои очевидные недостатки:
1. Всё нужно делать вручную. Двигать пленку, фокусироваться, нажимать кнопку. Да, на пересъемку 1 ролика при этом все равно уходит времени в три-четыре раза меньше, чем при ее сканировании. Но при этом нельзя заниматься своими делами, как со сканером — запустил и пошел пить чай.
2. Требуется обработка. Хотя методика несложная, но каждый кадр нужно обрабатывать индивидуально. И при этом иметь какие-то навыки цветокоррекции. Поэтому пересъемка плохо подходит для больших фотосессий.

Других недостатков пока не заметил.
Конечно сканирование сильно удобнее. Я почти каждый день вижу, как пленки сканируются на Coolscan 5000 — вставил пленку, обдул ее грушей — и понеслась. Да, есть некоторые нерегулярные траблы с софтом, который устаревший и давно не обновлялся. Но автоматика никон скана дает неплохой готовый результат. То есть, заряжаешь пленку и через полтора часа получаешь готовые файлы, которые почти без коррекции можно публиковать.
В Среде сейчас можно отсканировать пленку 36 кадров в максимальном качестве всего за 600 р (проявка бесплатно) — http://shop.sreda.photo/film-scan-developing/
Да, сегодня пленка — дорогое удовольствие. Зато пленочная техника дешевая. Т.е. попробовать можно занедорого, а если втянешься — то пиши пропало 🙂
Всем удачи!

Домашний сканер фотопленок своими руками

Посмотрите видео сканера фотопленок:

У многих дома сохранились старые негативные плёнки с фотографиями. В былые времена люди именно так делали фотографии (когда не было современной техники, такой как цифровые фотоаппараты и т.д.) Но время идёт, появляются различные современные средства, которые облегчают существование. Но сегодня я хочу вернуться в те времена и рассказать вам о том, как можно почти бесплатно и быстро сделать фотографии, которые хранятся у вас на негативной плёнке.
Нам пригодится использованный картонный пакет из-под сока или молока объёмом 2 литра. Проделываем в нём два отверстия: одно в торцевой части — прямоугольное, а другое, в дне коробки — круглое (это отверстие делаем по размеру вашего источника света, мы сделали обыкновенную лампочку накаливания).
Берём обычный белый лист бумаги, скручиваем его в трубочку и засовываем в картонную коробку через сделанное нами отверстие. Листик распрямляется внутри коробки и теперь свет, поступающий в коробку будет «белым, однородным и мягким».
Возьмем стекло (небольшой кусочек, который будет накрывать отверстие в торцевой части коробки). Стекло можно взять, например, от подставки для фотографий или же прозрачную пластиковую коробку из-под дисков. Мы в данной самоделке взяли как раз стекло. Это стекло прикрепляем к коробке с помощью скотча или липкой ленты так, как это показано на фотографии:
Делаем такой вот «держатель» для плёнки, который будет без трудностей передвигаться по негативу (его можно сделать даже из картонки):
Теперь нам понадобится обычный одноразовый пластиковый стаканчик (обрезаем его дно, чтобы объектив цифрового фотоаппарата поместился в стакан).
Кладём на зафиксированное стекло плёнку с «держателем» и сверху устанавливаем обрезанный стакан. Далее переводим цифровой фотоаппарат в режим макросъёмки и кладём его сверху на стакан объективом вниз:
Включаем цвет:
Аккуратно делаем снимок нашей цифровой фотокамерой. У нас получается негативное изображение. Делаем такие фото со всей плёнки.
Далее подключаем цифровой фотоаппарат к компьютеру и переносим из «фотика» в «комп» все фотографии, сделанные нами.
Когда фотографии негатива в компьютере, их нужно инвертировать, то есть из негатива превратить в обыкновенные фото, что мы и делаем:
Получились обычные фотографии, которые вы можете оставить в компьютере, или же распечатать с помощью обыкновенного принтера и у вас будут фотографии.
Вот так вот сегодня в этой статье я рассказал вам как можно «обновить» и «сделать заново» фотографии из прошлого с помощью домашних приспособлений!

Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. .